Teraz działa  :D  przepływ 1,6 - 1,7 l/min na pierwszym biegu pompy - resztę rotametrów już jutro przełożę no i oczywiście zamontuje zawór termostatyczny 3D - dzisiaj już mi się nie chciało.

 

Dziękuję wszystkim za pomoc.

Nareszcie normalnie!

Co przeszkadzało aby tak od początku zrobić?

Edytowane 14 Września 201511 l przez sambor

Chyba lenistwo - ale zastanawiające, że w tamtej konfiguracji był taki słaby przepływ wydawało by się że to żadna różnica - a jednak.

Teraz zawór termostatyczny chyba lepiej z przepływem KVS = 2,5 m3/h ?

Zawór to musi być VTA 572 - on ma zwiększony przepływ.

Powinieneś całe belki zamienić - może się okazać , że rotametry mają inne gniazda niż zawory odcinające.

 

Ale lenistwo nie przeszkadzało ci stworzyć 5 stron postów! 

Pewnie bypass puszczał a dodatkowo były przewężenia na zasilaniu.

Tak rotametry mają inne gniazda i muszę wszystkie pozamieniać - dlatego wczoraj już mi się nie chciało.

Przy takiej konfiguracji pojawił się inny problem, a mianowicie chciałbym mieć możliwość całkowitego wyłączenia (odcięcia) podłogówki - jak to zrobić ? gdzie dać by-pass dla pompy ?

Już tłumaczę dlaczego - tak jak pisałem na górze są grzejni a na dole podłogówka:

- piec ustawiony tak, że pompa chodzi non-stop i piec mierzy temp zasilania i powrotu a przy grzejnikach głowice termostatyczne które regulują temperaturą na górze, no ale przy tej nowej konfiguracji podłogówki to sama pompa z pieca daje mi już na podłogę przepływ ok. 0,5 l/min a jak się pozamykają zawory termostatyczne przy grzejnikach to nawet wzrasta przepływ do 1 l/min - czyli podłoga cały czas grzeje, a ja chciałbym żeby grzała tylko wtedy gdy jest potrzeba - czyli zainstalowałem centralnie termostat pokojowy który otwierał mi siłownik i włączał pompę od podłogówki i się grzało a jak się nagrzało to zamykał wyłączał pompę i cała moc idzie na grzejniki. Żeby to tak działało to muszę mieć by-pass dla pompy bo siłownik otwiera sie stosunkowo dość długo i przez ten czas pompa sie dusi - pytanie jak to teraz zrobić ? Na zwykłym by-pass chyba się nie da - może a jakimś zaworze różnicowym ?

Może tak:

Znowu wymyślasz jakieś bzdury!

:D No to jak zrobić niezależne sterowanie podłogówką i grzejnikami ale bez inwestycji 3000 zł (zawór 3D + siłownik + pompa na grzejniki + sprzęgło + przeróbka kotłowni) - wiem jak powinno być i pewnie w przyszłości tak będzie ale na razie mnie na to nie stać a zbliża sie zima.

 

Mam to co mam i pytanie jak to sensownie skonfigurować ? 

Wystarczy na początek pompa wyłączana termostatem.

Ale moim zdaniem nie warto - co "zaoszczędzisz" na nocy - wydasz w dzień!

Podłoga długo stygnie - 4-6 godzin lub nawet dłużej i jeszcze dłużej się nagrzewa, energii będzie szło tyle samo.

Jakbyś miał sterowanie pogodowe i siłownik na mieszaczu to wtedy mówimy o oszczędzaniu.

W ty,m przypadku najlepiej się sprawdzi sterownik C-mix współpracujący w automatyką kotła i termostatem  pokojowym.,

Kilka takich układów było opisanych na forum

Tu nie chodzi o oszczędzanie w nocy tylko o to żebym się nie zagotował od tej podłogówki - jak nie będę miał możliwości wyłaczania podłogówki to się ugotuje jak bedzie grzała równolegle z grzejnikami.

Dlatego wymyśliłem rozwiązanie z termostatem pokojowym na 220V który włącza mi pompę i otwiera siłownik kiedy trzeba grzać.

 

Tak wiem C-mix + siłownik + zawór 3D ale to sa spore wydatki.

Człowieku - jak będzie zawór 3-D termostatyczny to nigdy nic nie ugotujesz!

Jak ustawisz na podłogę wodę o temp 28-35C to będzie wszystko OK, sam tak mam od 4 lat i jest dobrze.

Próbowałem w między czasie i siłowników na pętlach i wyłączania pompy na termostatach pokojowych ale to nie daje komfortu cieplnego, po prostu dom jest za mały aby tak rozdzielić strefy - podłogówka na parterze 160m2 i na piętrze 20m2

Teoretycznie powinieneś mieć zaw 3-D sterowany pogodówką, ale te niewielkie zmiany można ręcznie wprowadzić 

O to mi własnie chodzi, żeby ktoś powiedział z praktyki jak to ma wyglądać.

Czyli dołożyć tylko zawór 3D termostatyczny i pompę włączyć na stałe - nie przez jakieś termostaty pokojowe ?

 

 

Większość instalacji tak robią, w ostateczności jak chcesz dać termostat wyłączający pompę - to daj, ale bez tych zawór odcinających i zaworów przelewowo upustowych

Jak pompę wyłączysz to nic w podłodze się nie ruszy.

Hm, teraz przy wyłączonej pompie podłogowej pompa z kotła pcha wodę i pokazuje przepływ na rotametrach 0,5 l/min a przy odciętych grzejnikach wzrasta do 1 l/min - tak sobie myślę, że jak nie będę miał żadnego elementu odcinającego to będę miął za gorąco na dole.

To trzeba wyregulować na rotametrach + obowiązkowo zawór zwrotny na pompą.

A jak przepływ spadnie to spadnie grzanie, a pompę w kotle pewnie też można skręcić niżej.

Gdzie ten zawór za pompą ? - zaraz za pompą czy na powrocie za rozdzielaczem ?

Dołączam schemat

Edytowane 14 Września 201511 l przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Najprościej jest nr 3 , najlepiej nr 3 + nr 1

Do wyłączania pracy pompy można tez zastosować układ sterowania temp. w pomieszczeniu tzw. przewodową automatykę pokojową, ale to dodatkowe koszty: listwa elektryczna 230V z modułem pompowym, do niej podłączasz min. jeden termostat naścienny + jeden siłownik elektryczny. Pompę podłączasz poprzez moduł pompowy w listwie sterującej, gdy termostat odczyta że uzyskana jest temp. w pomieszczeniu wówczas zamyka zawór za pomocą siłownika elektrycznego, gdy listwa sczyta że zamknięte zostały wszystkie siłowniki (w Twoim przypadku tylko jeden siłownik) automatycznie odetnie napięcie na pompe. Gdy termostat odczyta że temp spada poniżej zadanej, otwiera siłownik a listwa podaje automatycznie napięcie na pompę. 

Ten zawór termostatyczny 3d może byś z firmy AFRISO ATM 561 jest tańszy :-)

Ja podałem ci najlepszy, a ty wybierasz taki który głównie do CWU służy i wg mnie za mały (DN-20) - znowu będzie płacz o za mały przepływ!

Po przełożeniu wszystkich rotametrów na górę przepływy wyglądają tak:

 

- pierwsze zdjęcie - tylko pompa kotłowa - przepływ na poziomie 0,5 l/min i to mnie martwi bo to oznacza, że cały czas kiedy będą grzały grzejniki to i podłogówka :-(

 

- drugie zdjęcie - pompa kotłowa oraz pierwszy bieg pompy rozdzielacza;

 

- trzecie zdjęcie - pompa kotłowa oraz drugi bieg pompy rozdzielacza;

 

- czwarte zdjęcie - pompa kotłowa oraz trzeci bieg pompy rozdzielacza;

 

Czy przepływ na poziomie 1,5 l/min jest wystarczajacy ?

A zawór 3-D założyłeś?, jak nie ma zaworu to próby nie są miarodajne gdyż zawór też wprowadza opory hydrauliczne więc powstanie dodatkowy spadek ciśnienia 

Przy zaworze 3-D sama pompa z kotła nie ruszy w pętlach.

Co do tego czy 1,5l.min wystarczy powinieneś to policzyć przed układaniem pętli.

Teraz można tylko przypuszczać, dodatkowo jakbyś znał dokładną temp zasilania i powrotu to możesz policzyć moc traconą w pętli.

:D policzyć - ale jak ? Są jakieś wzory ?

Rurki zostały położone co 10 cm i pętle nie dłuższe jak 100m - ponoć tak jest dobrze. U mnie najdłuższe pętle mają  po około 90m i jest ich, kolejne pięć krótsze około 70m

To proste :) , liczysz ze wzoru :

 

Q = G* Cw* (Tz – Tp)

 

gdzie:

Q - obliczeniowa moc cieplna grzejnika nie uwzględniająca zysków ciepła, W,
Cw-  ciepło właściwe wody, w przybliżeniu 4186 J/kg
G - strumień wody wymagany przez poszczególne grzejniki w warunkach projektowych , lub zmierzony – kg/s
Tz – temp na wejściu grzejnika C
Tp - temp na wyjściu grzejnika C

G – ( przepływ)  nastawiasz lub odczytujesz z rotametru
Tz i Tp - mierzysz (najlepiej termometrem laserowym ( pirometrem) na poszczególnych rurach, przed rozdzielaczem.
Cw - masz podane

Jak wyliczysz Q to porównujesz to co otrzymasz z zapotrzebowaniem na ciepło z projektu,
pod warunkiem że dom zbudowany i ocieplony zgodnie z projektem ;)

I w ten sposób możesz określić czy przepływy są prawidłowe

 

Należy pilnować jednostek danych podstawianych do wzoru

Edytowane 17 Września 201511 l przez sambor

To były pomiary bez zaworu 3D

 

Ok, czyli ze wzoru wynika, że im większy przepływ tym większa moc na grzejniku i czym mniejsza delta T tym lepiej - dlatego rozdzielacz ze stałym podmieszaniem jest gorszy :)