comacho

Witam. Ja używam Pex do wszystkiego- no prawie, chyba tylko nie do solar. C.O., ciepła woda, zimna woda. Pierwszy raz słysze ze trzeba uważać na złączkach. Chyba zależy jakego producebta używasz. Oczywiście ze nie będzie pasować rura 16 do złączki 15, i na odwrót. Używaj materiału jednego producenta i bedzie OK. Szybko Tanio i Pewnie ! POLECAM

jeżeli juz podłogówki nie masz podłonczonej do jakiegos rozdzielacza czy pionu ( by sie odpowietrzało ) dobrze by było wstawić gdzies przy RTL jakis odpowietrznik automatyczny bo inaczej cały czas bedzie ci sie zapowietrzała. A by ją odpowietrzyc musisz ja przelac; tzn. jeżeli masz jakies zawory to zakręć jeden zawór i wykręć rure, tak by sie "wylało" całe powietrze. Druga sprawa to to ze ci nie cisnie na podłogówke. Jeżeli masz nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi to powinno się ich wstępnie zkrezować, tak by mniej (teoretycznie) szło na grzejniki. Jest to trudny sposób na wyważenie instalacji ale wykonalny ( jeżeli wszędzie masz zawory). Tym sposobem możesz uniknąć umieszczania dodatkowej pompy. Oczywiście grawitacyjnie nie bedzie ci grzała. Karygodny błąd! Brak zbiornika wyrównawczego. Przy piecu na paliwo stałe MUSI być zbiornik wyrównawczy.

Witam. 1. Pytanie do piotrka: Nie zapomnieli chłopcy o zawoże zwrotnym przy pompce cyrkulacyjnej ? :lol: 2. Co do zbiornika to rzeczywiście powinien wychodzić z zasilania ... reszte juz nie raz napisano. 3. Zawór zakręcony na powrocie z instalacji może nie wystarczyć do końca. Zwłaszcza gdy instalacja jest wykonana w miedzi i bez rozdzielaczy na pietrach. Istnieje coś takiego jak kawitacja . Przy wyższej temp. podciągnie ci ciepło do przynajmniej najbliższych grzejników.

Regulatory sprawdzają sie w pomieszczeniach otwartych; np. połączona kuchnia, jadalnia i pokój gościnny. A w reszcie pokoi termostaty

napisz jeszcze jakimi srednicami pojechałeś i jakiego typu rurkami. w podłodze w scianie po scianie? Odpowietrz dobrze grzejniki. Sprawdź czy nie masz gdzies poduszki powietrznej.

jak juz bedziesz zdejmował grzejniki to dobrze jest odrazu założyć jakieś zawory by w razie czego przykrezować niektóre.

napisz jeszcze czy masz jakiekolwiek zawory na grzejnikach? jaki to grzejnik do którego idzie 3/4" i jakie to będą grzejniki na poddaszu? Czy masz pmpe czy chodzi to grawitacyjnie. To dosyć ważne.

Spróbuję ci trochę pomóc. Zacznijmy od tego ze twoja instalacja nie może pracować w układzie zamkniętym przy piecu na paliwo stałe. Chyba że zamontujesz wymiennik co w tym przypadku nie ma sensu. Tak więc musisz mieć naczynie wzbiorcze o którym piszesz dalej. Naczynie oczywiście ciągniesz osobną rurką najwyżej jak potrafisz :D Wmontowujesz je w piec PRZED jakimikolwiek zaworami ( czterodrożnymi, itp...) Srednica wystarczy 22. Z pieca proponuje ten kawałek wyjedź sobie ten kawałek na 35 a piony już pużniej na 22. Pod wylewke możesz dać obojętnie jakie rury ale łączysz tylko na twardo. ZADNYCH MIEKKICH LUTóW Jakieś schematy znajdziesz właśnie przy opisach zaworów 4 drogowych. powodzenia

a czy rury od przyłącza do rozdzielenia miedzy nową instalacje sąsiada a twoją starą tez są wymienione? Jeżeli nie to już wiesz. Nic nie da, że sąsiad wymienił sobie na swojej połowie , skoro doprowadzenie ma zarośnięte. No i średnice rur. Zależy czym jedziesz ale średnica wewnętrzna rury na jedno mieszkanie powinna być conajmniej fi 20. Ale i ciśnienie powinno być też większe- myśle ze ok 4 wystarczy.

W 100% zgadzam się z tymi co odradzają ci złączki skręcane pod tynk czy do wylewki.To nic pewnego! Sam jadąc po pewnym czasie do klienta gdzie były jakieś kształtki skrecane nie raz spotkałem się z tym ze były poluzowane. Ciepło zimno, ciepło zimno i sie może poluzować. Inwestując 5 tyś w piec nie oszczędzaj 200 na porządne złączki. Co do rury pex to spokojnie w układzie otwartym i przy grzejnikach z termostatem spokojnie możesz pojechać do 6 średnich grzejników rurką 20. Piszesz że masz małe mieszkanie wiec bez obaw.

jeżeli masz rozdzielacz to na powrocie pętli z podłogówki wystarczy że dasz zawory termostatyczne np. danfoss FJVR i to wszystko jezeli chodzi o podłogówke. A jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy t o poszukaj na forum - duzo razy było to juz omawiane.

zostawiasz 5 cm wiecej rury i robisz prubę . potem obcinasz i gotowe.

zaciśnięcie rury PEX złączką skrecaną nie trwa wiecej nic 15s.

Rozumiem że masz regulator pokojowy. Zamiast do pieca podłącz go do pompy. Gdy w mieszkaniu bedziesz miał wymaganą temp. regulator wyłączy pompy. A piec gdy osiągnie nastawioną temp. też sie wyłączy ( zależy jaki posiadasz kociołek)

Tego roku, kiedy tak ładnie przymroziło kolesia nie było w domu i nikt mu nie zapalił w piecu. W jednym pokoju rure renomowanej firmy rozwaliło mu w trzech miejscach. Sam pierwszy raz sie z takim czyms spotkałem i teraz juz wiem ze jest to możliwe. Kucie w wylewce az do rur- nie życze nikomu. Pozdrawiam

O jakie kotły ci chodzi tomek? Stal albo żeliwo czy o co innego ci chodzi.

Co do zamarzania to nie był bym takim optymistom. Każdą rurę ci rozsadzi jak zamarznie, czy to miedź, stal czy pex.

Kieruj się tym by wkładka aluminiowa była spawana a nie zakładana. A na to stać tylko renomowane firmy np. KanTherm, Wavin...i bierz tylko te do 10 bar- niewiele droższe a mocniejsze.Mimo ze w instalacji nie bedziesz miał wiecej jak 2 bary. Do szafek jedziesz też pex?

To znaczy , że w całym domu będziesz miał podłogówkę? Bo grzejnikami o temp. 50 st w chłodne dni nie nagrzejesz pokoju. A na podłogówkę 50 st to już naprawde dużo zeby nie powiedzieć za dużo.

Ja dodam ogólnie coś ze swojej praktyki. Pex- na rurkach pisze max 95 st. to jest max temp pracy ( ciągłej pracy). Jeżeli woda ci sie zagotuje i osiągnie nawet choćby 120 to nic im nie będzie. Stosuj rurę oryginalną np. wavin, Kan-therm... a wszystko będzie jak najbardziej bezpieczne, nawet w betonie. Teraz 99 % inwestycji robi się z rurkami w betonie i nic im nie jest. Oczywiście przed zalewaniem instalacja musi być nabita wodą ( nie powietrzem, chyba że zalewasz zimą) by się delikatnie rozciągnęły i po stwardnięciu betonu miały lekki luz, gdy juz powrócą do pierwotnego kształtu. Użyj tylko rur do 10 bar ( nie 6 bar), nawet gdy masz instalację otwartą gdzie nie ma zazwyczaj nawet 1bar. Grzejniki- jak najbardziej stalowe, ale dobrych firm. Owszem są droższe ale w większości wiesz za co płacisz. Nie masz obawy ze firma za rok czy 2 zniknie. Co do PURMO- mieszkam - mieszkam niedaleko fabryki w Rybniku i nie chciałbym robić im antyreklamy ale słyszałem że mają całe magazyny zapchane zwrotami ( dodam że słyszałem , nie widziałem). Ale miałem też przypadek z innej renomowanej firmy ze pusciło na spawie w nowym grzejniku ( ale bez gadania wymienili i jest ok) 1000 innych trzyma wiec nie ma na co narzekać. Powietrze w instalacji- to dotyczy układów zamkniętych. Obawiam się że same odpowietrzniki nie wystarczą. Odpowietrzniki wychwycą tylko powietrze , ale już nie mikropęcherzyki powietrza które równie są niedobre dla instalacji. Jeżeli chodzi o samo grzanie to nie wpływa to znacząco choć...Ale na pewno działa niedobrze na sprawne działanie czy żywotność pomp; hałasy w instalacji; poduszki powietrzne; jak również niepoprawnej pracy przeponowych naczyń wzbiorczych. Choć i na to znajdzie się rada- Separator powietrza. musze konczyć może jeszcze coś napisze

A czym ma wyłożoną podłogę. Bo mam też takiego znajomego co ma identyczną sytuację, ale dla ograniczenia podłogówki na rurę jest założony peszel. To miał robione jakieś 10 lat temu więc... Ale wszystko mu chodzi i nie ma problemów ;)

Jak najbardziej, gdyż podłogówka nie potrzebuje więcej niż 40 st. ąle na pewno musisz mieć zawory termostatyczne przy podłogówce na powrocie ( FJVR) .

Jeżeli jest możliwość to na pewno gaz, ponieważ jest dużo tańszy niż energia elektryczna. A poza tym chodzi o całą instalację czy tylko kocioł? Bo jeżeli tylko kocioł to polecam kondensat, powinieneś się spokojnie zmieścić w tej cenie. Lecz jeżelli ma to być cała instalacja wraz z grzejnikami i rurami to bedzie ciężko i musiał byś po szukac kogoś kto zrobi ci to po praktycznie kosztach. Zależy też gdzie mieszkasz.

Powinien być i filtr i zawór zwrotny by nie zaciągało zimnej wody.

A ja nadal uważam że wystarczy by na powrocie każdej pętli był zawór FJVR i nie potrzeba dodatkowo ograniczac temperatu zasilania. Bo gdy ta załóżmy wysoka temp zasilania dojdzie do powrotu to po pierwsze bedzie juz duzo zimniejsza, po drugie nie bedzie juz obiegu bo zatrzyma ją zawór na załóżmy 35 st. A po trzecie temp. zasilania nie działa bezposrednio na klej bądz kafelki tylko na wylewkę w której są rurki. Żeby tak temp. doszła do kleju to minie długi czas, w którym to czasie zawór zamknie, jub przymknie obieg. Tak wiec temp zasilania nigdy nie dojdzie do płytek czy kleju.