atomfx
-
Postów
185 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez atomfx
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
- Strona 7 z 8
-
Od razu widać, że teoretyzujesz i nie miałeś do czynienia z tym kotłem. W ustawieniach możesz zrobić dodatkowe opóźnienie zarówno włączenia kotła jak i wyłączenia, poza tym ustawienie histerezy. Montując pod pompę uzyskasz ten sam efekt(sprawdziłem). Wyłączając ogrzewanie pompkami lub zamykając mieszacze, na kotle wyskoczy komunikat "wstrzymano pracę, temperatura osiągnięta".
-
roberts78 Sterownik czujnik, możesz podpiąć innej firmy. Tylko musisz wiedzieć do jakiego kotła jest dedykowany. W sterowniku jest opcja "zewnętrzny styk" ustawiamy na on. I to tyle. Wiele firm posiada w swojej ofercie sterowanie kotłami gazowymi, i bardzo łatwo przerobić, a w zasadzie wystarczy dokupić moduł zamieniający odwrotność zworki.(kocioł gazowy najczęściej pracuje że zworką jako załączony a styki rozwarte kocioł jest wyłączony. Odwrotnie w kotłach stało palnych )Czujnik załącza kociołek lub go wyłącza. W sterowniku ustawiasz progi temperatury czynnika w zależności od temperatury zewnętrznej. Masz 7 progów. Temperatura zewnętrzna mierzona jest przy pomocy albo czujnika zewnętrznego, albo odczytywana z internetu z najbliższej stacji pomiarowej. I kociołek sam dobiera temp. czynnika grzewczego na podstawie w/w parametrów.
-
Taki wpis znalazłem na forum. Cześć,Do takiej regulacji głównie zluzy RCK na wyczyszczkę. Dopuszcza lewego powietrza do komina co zmniejsza ciąg w samym piecu.Jest to relatywnie tanie rozwiązanie w porównaniu do smartflow.To RCK raczej należy traktować jako element obowiązkowy przy piecu na Pellet.Smartflow jest raczej dodatkowym regulatorem, który założeniu ma regulować pracę komina. Na pewno coś pomoże ale zastanowił yam się czy nie lepiej było by wstawić wkład z nierdzewki dedykowany pod ten piec. Regulator jest dość drogi i może okazać się, że dedykowany komin wysunięty w obecny będzie porównywalny cenowo. i jeszcze film instruktażowy Tu jest czarna rura ze stali żarowej. Używa się jej głównie do połączenia kotła z kominem.
-
Miałem komin 140x140 z cegły zmniejszyłem rozmiar na okrągły 130. Musiałem to zrobić bo tamten był z cegły wstawiony został wkład z kwasuówy. Wstawiłem 130 bo taki pasował rozmiar bez przeróbek. Do kociołka wystarczy 100. Ciąg kominowy musi być odpowiedni. Zbyt duża średnica zmniejsza ciąg kominowy. Wiesz nie znam się za bardzo i nie wiem czy tu rck coś poradzi. Ale nie jestem fachowcem, za bardzo się nie znam na kominach. Jaki masz problem z kominem?
-
Nie chodzi mi o chwilowe otwarcie okna. Tylko np wietrzenie bo przed snem, jak twierdzi teściowa trzeba z godzinkę przewietrzyć. Wtedy termostat otwiera się na maksa grzejnik grzeje i wszystko ucieka oknem. Tak mam ustawione poza obniżeniem nocnym. Ale jak przyjdą mrozy to i tak kociołek w nocy będzie chodził.
-
Od razu widać brak termostatów na grzejnikach. Pompki podłączone bez przekaźnika"na krótko'. Tak podłogówkę nam bez siłowników. Grzejniki z zaworami termostatyczny mi i głowiczki. Myślę nad dodatkowym sterowaniu z dwóch powodów. 1 nie mogę przyzwyczaić domowników że jak otwierają okno to mają wyłączyć grzejnik. A 2 powód to chodzi o nocne obniżenie temp. w pomieszczeniach. 21 spokojnie wystarczy. Podczas gdy w dzień chciałbym mieć 23. Poza tym w systemie Salus controls jest dostępny siłownik do podłogówki z automatycznym równoważeniem. Bo nie chce mi się łazić do piwnicy i kręcić zaworami. Poza tym mają dobry patent przed zablokowaniem zastaniem, jak zwał tak zwał, zaworów latem.
-
Wszystkie pompki mam spięte razem z pompą kotłową. Wtedy robi się trochę wolnych miejsc na siłowniki. Azv jedno zasilanie L na stałe w zasilanie pompy. Drugie w L12. Reszté opisujesz na kabelkach i wpisujesz na kartce.N podpinasz w Ń. Ja kupiłem splitery 2sztuki jeden do N drugi do T. Chociaż jak teraz oglądam płytkę to do T można się powpinać i zmostować w fabryczne zajęte czujniki. Ponieważ robisz to pierwszy raz poopisuj na kartce co pod co podpinasz. A zresztą daj znać do enecom żeby ci pomogli pidpiąć i uruchomić kociołek. Mi pomogli prowadzili za rękę, krok po kroku. Mam ogarnięte podpięcie. Teraz zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami. Pierwsze to vacum system. Potrzebny będzie moduł rozszeżeń. A drugie rozwiązanie to sterowanie ogrzewaniem za pomącą dodatkowych sterowników, coś jak Saluscontrols, albo techsterowniki. Docelowo obydwa systemy będą zainstalowane. Ale drugą moja połowa chce remont kuchni. O korzyściach trudno pisać. Zawór 3d przełącza między strefami(u mnie przełącza między grzaniem CWU a grzaniem CO. Zawór 2d wyłącza lub włącza obieg. A co nasz zainstalowane, bo też mnie interesuje
-
Mam czujniki: temperatury zasilania oddzielny na podłogówkę i oddzielny na grzejniki, następny z czujników to CWU, i jeszcze mam czujnik temp zewnętrznej.. Hahaha, do Suwałk mam 130km.
-
Tak. Ma dwa wejścia i dwa wyjścia. No. Chciałem coś podobnego wysłać. Ale już mnie wyorzedziłeś. Super i wzorowo. Dyskusja zawsze ma sens, dla osób mających wątpliwości Zgadzam się. Tak właśnie rób Eliks bojler można grzać do niższej temp. Ale co pewien czas(jeżeli zależy komuś na zdrowiu) należy bojler podgrzać do około 72 stopni lub wyżej. Dla zabicia liegoneli. A wtedy o poparzenia nietrudno. Atm to świetna sprawa. Nie rozumiem po co reduktor ciśnienia. Chyba że ciepłą wodą jest z ciepłowni, wtedy faktycznie, może być różnica ciśnienia. Fajnie. Tylko nie wiem czy tyle urządzeń wepniesz pod sterownik. Chodzi mi o zawór 2drogowy odcinający.
-
Chłopaki. Mam ten kociołek i mam ochronę powrotu. Praca tych urządzeń wygląda tak. Kociołek nagrzewa się dość szybko do 55 około 15-20 min (mam na myśli start z zimnego kociołka) potem zaczyna ochrona kociołka powoli wyłączač krótki obieg. I widzę że ten proces trwa około 2-3min. W tym czasie kociołek jest w stanie podgrzać się do około 60-65 stopni. Moim skromnym zdaniem w ten sposób mam zminimalizowany do minimum powrót zimnego czynnika do kotła. A tym samym zminimalizowany do minimum, czasu tzw. punktu rosy (około 40 stopni C), a tym samym wydłużenie czasu eksploatacji kotła. Jeżeli ustawimy bojler na około 40 stopni i wepniemy go przed atv. To skracamy czas eksploatacyjny i to bardzo drastycznie. Co wam szkodzi wykonać to zgodnie ze sztuką hydrauliki. Możecie na YouTube wpisać zawór atv I popatrzeć co mówią inni. Pojemność zasobnika dobiera się do ilości stałych mieszkańców. Przyjmuje się że dorosła osoba zużywa ok 30-50litrów. Wiem na okres zimowy nie na to większego znaczenia, bo kociołek bardzo szybko uzupełni braki. Problem zaczyna się poza sezonem. Poco ma się często odpalać? Szkoda zapalarki,
-
Zależy gdzie będzie pompa obiegowa. Jeżeli na powrocie to załóż przed pompką, jeżeli pompką na zasilaniu, to przed piecem na powrocie. Mam na myśli separator zanieczyszczeń. Jeżeli nasz miejsce to Załuże dwa separatory. Oddzielny zanieczyszczeń i oddzielny separator gazów. Też zastanawiałem się nad grupą przewałową. W sezonie grzewczym ok. Ale latem, musiałbyś wyłączać ręcznie grzejniki. Sprzęgło i sprzęgłorozdzielacz, zawsze może wpuścić ciepłą wodę w obieg grzejnikowy mimo wyłączonych pompek. Np grawitacyjnie. Poza tym na wykresie w sterowniku masz oddzielne zliczanie zużytego pelletu na CWU. Też słyszałem obawy że jak grzeje bojler to nie grzeje CO. Prawda. Ale nikt z domowników, nie skarżył się, i chyba nikt nie zauważył, kiedy to następuje. Oprócz tego co napisał pospisz. Jak byś popatrzył na taką instalację, to jest ochrona przed zimną wodą powrotu. Czy jej nie ma? Wyobraź sobie że odpalasz kociołek i jest całkowicie wystudzone bojler. Resztę odpowiedz sobie sam. Koledze pospisz chodziło o podłączenie takim jak sugerował eliks, wtedy omijasz atv. Ochrona powrotu musi być bezwarunkowo. Nie przez primobox nie masz ochrony powrotu. Masz wysterowane zasilanie. Ochronę przed walką pomp. Powrót z bojlera dalej będzie zimnym powrotem. Musisz pamiętać że woda pod ciśnieniem zachowuje się trochę inaczej, a w sprzęgło rozdzielaczu i w samym sprzęgle, powrót i zasilanie nie mieszają się.
-
Roberts78 W przypadku wymienionych podzespołów, powrót wpinasz w powrót. Może zacznijmy od początku. Zasilanie i powrót łączysz ze sobą i zamiast jednego z trójników wpinasz zawór atv. Musisz sprawdzić gdzie zainstalować dany zawór.( Tzn. na nitce zasilającej czy na powrocie) w instrukcji powinno być opisane. Dalej na zasilaniu, wpinasz zawór strefowy 3d. Na zaworze będziesz miał jedno wejście oznaczone AB i dwa wyjścia. Jedno oznaczone A a drugie B. AB to zasilanie. A to priorytet (u mnie to cwu) B to podrzędna nitka u mnie co. Podpinasz pod primoboxa pod zasilanie, do sprzęgło rozdzielacza. (Kolor czerwony) Powrót z primoboxa podłączasz w powrót ale nie omijamy tego trójnika z atv. Powrót z bojlera też wpinamy po prostu w powrót. Nie nie można wpinać powrotu cwu do powrotu podłogówki. Primobox masz z mieszaczem i nie będzie to prawidłowo działać. A o jakim primobox rozmawiamy. Podaj oznaczenie. Jeżeli chodzi o średnicę rur możesz zrobić 28. Tylko po co? Wszystko, no prawie wszystko będzie droższe. Separatory droższe, zawory droższe, trójniki droższe. No i rury droższe. eliks Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Chcesz wpinać bojler z ominięciem atv? A w razie reklamacji masz po gwarancji. Lepiej w razie W to kupić ups.
-
No nie wiem czy to dobry pomysł z tym kanałem powietrznym. Czy będzie odpowiedni ciąg kominowy? Trzeba by poczytać, może będzie ok.
-
Komin robiła mi lokalna firma. Blacha kwaso odporna, w/g opisu przystosowana do kotłów na paliwo stałe węgiel, drewno, biomasę. Grubość 1mm przekrój 130 mm, bo tylko taki komin mi wchodził, system chyba dakro czy darko jak czegoś nie podkręciłem w nazwie. Do naszego kociołka wystarczy 100. Pamiętaj że komin musi mieć odpowiedni ciąg. 6tys netto to trochę drogo(jak dla mnie) ja zapłaciłem przy 10m coś koło 2.5tyś. Ale nie żałuj kasy, bo komin może być na lata. U mnie jest dodatkowo regulator ciągu taka śmieszna klapka. Jak za duży ciąg to ta klapka się otwiera. Tego nie musisz mieć bo rtb feniks ma wentylator wyciągowy dwukierunkowy i sam to wyreguluje. Ja założyłem w każdej chwili mogę go zablokować. Zauważyłem że kociolek bardzo stabilnie pracuje nawet przy wietrznej pogodzie wentylator pracuje na 10% mocy. Założyłem że komin robię raz a kocioł za jakieś 25 lat trzeba znowu wymienić. Ja zapłaciłem dodatkowo 250 zł za to ustrojstwo. Poprzedni komin był kwadratowy z cegły te luki między wkładem a cegłą wypełnię keramzytem. Dopilnuj aby było odprowadzenie skroplin. Na forum budowlanym chłopaki odradzali zakończenie komina strażakiem. Bo przy mrozach i lekkim opadzie system ten zamarza i nie spełnia oczekiwań. Ja mam zakończenie zwykłym daszkiem, w kotłowni mam zrobioną tzw. Zetkę. Ja zaprojektowałem to i wykonałem z rury 160 kanalizacyjnej. Dwa kolanka 90 stopni jedna rura długość do ziemi i jedna rura przechodząca przez mur pod sufitem. Na zewnątrz kratka z siatką przeciw owadom. Kociołek ma zawsze tyle powietrza, ile mu potrzeba. A czemu chcesz robić wkład. Masz ceramikę. A ceramika powinna być odporna na kwas. Jeśli wytrzymywała palenie olejem to powinna wytrzymać pelletem. Chyba nie powinieneś nic przerabiać. Chociaż dla pewności poszukaj porad albo na forum albo zapytaj w enecom. Ja osobiście bym tego nie ruszał. Chyba że popękany.
-
Przepływomierz nie jest wymagany w takich instalacjach. Pokazuje i reguluje on przepływem cieczy i analizuje temperaturę( w tym schemacie akurat pomieszania powrotu)cieczy. W nowych rozwiązaniach masz pompki automatycznie dobierające wydajność i zawór 3d sterujący odpowiednią temperaturą. Więc instalacja dodatkowego analizatora i regulatora prze dobrym wysterowaniu układu zdubluje funkcje jeśli nie zakłóci pracy pompki, albo mieszacza. W starych kociołkach były bardzo grube blachy np 8mm 6mm i zanim korozją go przeżarła, to minęło 15 a niekiedy 20lat. W dzisiejszych czasach kiedy cena ma duże znaczenie i estetyka również. Stosuje się nieco cieńsze blachy 6mm 4mm. Jakość tych blach też nie jest z górnej półki. Więc by szybko nie zkorodowal. Trzeba uniknąć korozji, a najczęstszą przyczyną korozji jakiejkolwiek blachy jest wilgotne powietrze(punkt rosy), a w połączeniu z sądzą wytwarza się kwas węglowy o niskim stężeniu ale wystarczającym do powstawania tzw. wżerów. Gdybyś w starym kociołku zastosował bajpas, to by przeżył twoich dzieci. Poza tym u mnie stary kocioł właśnie w tym roku skorodował, pan Boguś pospawał go, ale ostrzegł nas że na zimę to nawet on bał by się na niego liczyć. Poza tym wygoda jaka jest teraz po przesiadce na nowy kocioł to bajka. Właśnie uświadomiłem sobie że od 3dni nie byłem w kotłowni. Pan Tomasz z firmy enecom. Nie informuje klientów o tym że po instalacji nowego kociołka, przechodzimy o dwie epoki wyżej. Na początku zastanawiałem się czy warto wydać więcej kasy. Nikt mi tego kociołka nie wciskał, nawet było trochę pod górę, a teraz to bajka. Tylko pamiętaj dobry instalator szybko się zwraca. Do tego odpowiedni(czytaj RTB FENIKS)kociołek i masz komfort. Nie musisz wybierać co parę dni popiołu. I takie tam drobne rzeczy, które wpływają na komfort. Jednego mi brakuje. Dedykowanej aplikacji na smartfona, która wyświetlała by na bieżąco, status kociołka, zaalarmowała by mnie o niskim poziomie pelletu, o wysokim poziomie popiołu, o zbliżającym się terminie wykonania przeglądów lub obsługi z mojej strony. Bo o tym wszystki można zapomnieć lub coś przeoczyć. Twoja kotłownia wygląda o niebo lepiej niż moja wyglądała. U mnie wysokość była około 180cm poza tym mój kociołek nie miał nadmuchu, więc masz jeszcze nie najgorszą kotłownię. Do tego proste ściany i czyste. Chyba palisz przede wszystkim drewnem?
-
Masz rację. Z technicznego punktu widzenia żadnego znaczenia nie ma. Ale już z estetycznego jest różnica. W piwnicy wszystkie rurki, no prawie wszystkie, przeważnie idą do góry. Jeżeli popatrzył byś na dwie instalacje jedną z primoboxem drugą z primoterm, to przy której jest mniej plontaniny? Analogicznie jeśli jest kotłownia na tym samym poziomie co główna nitka zasilania, w/g mnie estetyczniej primobox. Z tą kierownicą przepływu masz w zupełności rację. Poza tym chyba lepiej jak zaciągnie trochę zimnej wody z powrotu, niż ma wystąpić tzw. walka pomp.
-
Roberts78. A widziałeś primobox albo primoterm z bocznym sprzégło rozdzielaczem?
-
Kryzio byłem w takiej samej sytuacji ja ty. Kociołek jest fajny, a teraz resztę instalacji Primobox lub primoterm. Zależy gdzie jest kociołek. Tzn. jezel kociołek jest na tej samej kondygnacji co podłogowka, to primobox, jeżeli poniżej np w piwnicy to primoterm. Lub jakiejś innej firmy ale zasada jest podobna, czyli sprzęgłorozdzielacz w grupie pompowej na dole, to idealny zestaw do piwnicy a jeżeli na górze to idealny na tej samej kondygnacji. Nie słuchaj głupich instalatorów, że to nie potrzebne. Ja doradziłbym jeszcze separatory oddzielnie powietrza i oddzielnie cząstek stałych. Potrzebny jeszcze zawór strefowy 3d ja wybrałem Afriso, ale inne są też ok. Pamiętaj aby taki zawór był przed grupą pompową, No i na koniec zawór zabezpieczający przed zimnym powrotem i tu masz do wyboru. Albo zawór np z afriso atv. Z ustawieniem na 55 stopni. Albo zawór 3d obowiązkowo z siłownikiem i dodatkowym sterownikiem który również ustawiamy na 55 stopni. Ja skłaniał bym się do rozwiązania pierwszego, chociaż sam mam drugie rozwiązanie. Pamiętaj mają być dwie grupy pompowe (chyba że masz więcej obiegów) jedna musi mieć zawór 3d z siłownikiem a druga może mieć mieszacz termostatyczny do podłogówki, lub również zawór 3d z siłownikiem.. Jeżeli masz dużo podłogówki to rozważ zakup sterowania do podłogówki Saluskontrols. Oni i chyba tylko oni oferują, siłowniki które samoczynnie równoważą obiegi takiego ogrzewania. Ja jeszczę ustawiam(od połowy września do dziś do 18 października)bo albo nie mam czasu, albo zapominam. Też zaczynam rozważać zakup ich systemu kontroli temp. Bo może to być fajna sprawa, W razie pytań pisz nawet na email. Pomogę, pewnie wszyscy pomogą.
-
Dokładnie
-
Pokazywałem znajomym jak kociołek reguluje temp. zabawa i jeszcze raz zabawa. Mieszacz z siłownikiem tryb ręczny i ustawiam co chcę. I są dwa styki. Błąd w tłumaczeniu.
-
Tak, są dwa zawory 3d z siłownikami. Trochę inaczej to rozwiązałem jak na schemacie. Oczywiście jest zawór strefowy 3d. Ja wybrałem afriso i zakupiłem gotowca primobox azb 255. Ładnie w szafce z ociepleniem. I tam jest wszystko ładnie poukładane. Zestaw składa się ze sprzęgło rozdzielacza i dwa obiegi z siłownikami pompami zaworami zwrotnymi. No komplet. Ja poszedłem na całość. Zainstalowane mam dodatkowo separatory jeden zanieczyszczeń i drugi separator powietrza. Instalacja jest według mnie ok. Nie żałuję ani złotówki wydanej na kocioł ani na instalację. W razie czego służę pomocą mogę coś podpowiedzieć. Bo niektórzy hydraulicy sami nie mają pojęcia co z czy podłączyć.
-
HarryH ma fajne prawda. Ale z jakiegoś powodu nie mogę znaleźć ich sterownika który pozwolił by mi kontrolować 12 stref. Może ja czegoś nie znalazłem. Besix Nie krytykuje Tuya, że źle działa. Tylko nie pasuje mi upierdliwość częstszej wymiany baterii. A poza tym pokaż mi głowicę termostatyczną którą będzie sterował czujnik na ścianie, a nie przy głowicy. Najbardziej, do tej pory, przekonany jestem do dwóch systemów. Techsterowniki oraz Salus. Pierwszy za to, że ma bardziej przemyślaną konstrukcję np oddzielny bezprzewodowy czujnik samej temp. który można umieścić w innym miejscu niż sterownik. I to mi bardzo odpowiada. Natomiast muszę rozwiązać kwestię sterowania 12 pomieszczeniami. Bo na razie nie znalazł ich sterownika bezprzewodowego odpowiedniego dla mnie.
-
Besix. A jednak jest różnica, według mnie i mojej oceny dyskwalifikująca urządzenia tuya. A jest to czas pracy na bateriach, w tuya, czas od wymiany do wymiany w/g producenta wynosi około 6 do 8 m-cy, w saluscontrols średnio co dwa sezony. Więc różnica jakaś jest, dla mnie osobiście mniej upierdliwy system to Salus. Ale o tuya nawet wcześniej nie słyszałem. Dzięki za pomoc. Może jeszcze ktoś coś podpowie?
-
Ok. Besix muszę poczytać o twoim rozwiązaniu również. Też zależy mi na kasie. Ale jeżeli coś jest dobrego i czuć różnicę to wolę dopłacić. Podobnie jak z kociołkami na pellet. W każdym kotle chodzi o to samo. Spalić biomasę bez spieków i innych awarii a do tego ekonomicznie. A jak jest w praktyce? Mój kolega, kupił kociołek którego głównym atutem jest cena. I już ja widzę różnicę on musi chodzić do kociołka i wybierać popiół na razie co półtora tygodnia, i codziennie go włączać i wyłączać. Albo zostawić go włączonego cały czas. My schodzimy do kotłowni tylko z przyzwyczajenia, albo pochwalić się zakupem.
-
Co znaczy" przygotowana instalacja"? Mam nadzieję że przy takich temp w nocy 14 w dzień 16 ustawił bym harmonogram. A przy temp poniżej 10 stopni tak jak pisał kolega pospisz albo ciągła praca albo opóźnienie wyłączenia około 30 minut i opóźnienie włączenia około 17 minut. Powinno załatwić sprawę. Z tymi środkami pospisz to tak jak rozmawialiśmy na priv. Chodzi mi po głowie albo vacum albo dodatkowy ślimak. Chyba że premia wpadnie to wtedy kontrola ogrzewania.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
- Strona 7 z 8