pwl07

Niezupełnie, prócz zaworu termostatycznego nastawionego na 55stC producent pisze w instrukcji, że minimalną temp. wody powracającej to 55stC. Dlatego ustawia się temp. załączenia pompy obiegowej przynajmniej na taką wartość, m.in.po to by kocioł zdążył się rozgrzać zanim wróci do niego zimna woda z obiegu.

To nie jest przyczyna. Temperatura włączenia pompy CO powinna wynosić min. 50stC celem zabezpieczenia kotła.

@siajba możesz załączyć screen z ustawieniami mieszaczy? Na zdjęciu widać że termostat zadziałał, może to on blokuję rozruch? Czy po przełączeniu w trybie ręcznym pompy się uruchamiają?

@elmarko jest dokładnie jak piszesz, u mnie termostaty pokojowe podłączyłem pod styki mieszaczy chociażby po to by móc regulować temp. w poszczególnych obiegach. Fabrycznie pod styk 22-23 producent podłączył krańcowkę która wyłączała kocioł po otwarciu drzwiczek obudowy.

@Gonzo19 zgadzam się z Tobą, też wolałbym żeby pompy popracowały do chwili przejścia kotła w stan Postój ale w moim przypadku to jedyna konfiguracja przy której po rozwarciu styków termostatu pokojowego kocioł od razu przechodzi w Nadzór, niezależnie od jego temperatury i tylko przy tym ustawieniu nie odpala ponownie po zejściu temperatury poniżej 60°C. Wydaje mi się że to jakiś błąd w oprogramowaniu, chyba że coś przeoczyłem. Być może będzie to działać inaczej jeżeli termostat zwierno-rozwierny podłączymy pod wejście 22-23 Moduł A i przestawimy w ustawieniach zaawansowanych 8888 Konfiguracja styku 22-23 na termostat? Tego nie sprawdzę, bo u siebie steruję pracą wg. dwóch termostatów podłączonych do styków 26-27,28-29 w module B przypisanych do mieszaczy, a nie kotła. Jakkolwiek, zauważyłem że instrukcja często mówi co innego, opisy funkcji co innego, a sterownik i tak pracuje po swojemu, bo spece z Lazara stwierdzili, zablokujmy/wytnijmy daną funkcjonalność po co nanosić zmiany w instrukcji. Użytkownik sam ma nie grzebać, im więcej zablokujemy tym mniej namiesza, a my będziemy mieli więcej spokoju ale to już rozmowa na inny temat...

Widzę że dodany screen został dosyć mocno pomniejszony, niżej czytelna wersja

@elmarko niżej masz podgląd na moje ustawienia. Zaznaczyłem, które wg. mnie są istotne aby zmusić kocioł do pracy wg stanu styków termostatów pokojowych. Przy tych ustawieniach kocioł działa wg schematu jak nizej: pomieszczenie nagrzane-->styk rozwarty-->pompa obiegu + pompa kotła się zatrzymuje - -> kocioł od razu przechodzi w Nadzór, niezależnie od jego aktualnej temperatury. Jeżeli chodzi o rozpalanie, możesz ustawić dowolną histerezę temp. kotła, ten odpali ZAWSZE jeżeli jego temp spadnie poniżej 60°C, chyba że sterujesz termostatem wg sposobu który opisałem wyżej. Nieczułość mieszacza to nic innego jak różnica pomiędzy temperaturą zadaną, jaką mieszacz ma utrzymać względem temperatury zmierzonej. Im niższa wartość nastawisz tym mieszacz będzie częściej pracował żeby zbliżyć się do temp. która zadałeś. Serwis ustawia koło 1,5°C, u mnie przy ogrzewaniu podłogowym wartość zmniejszyłem do 1st. @himen92 Przy obecnych temperaturach taki. Dodatkowo ja zwiększyłbym histerezę do 1st.C, odrobinę ograniczy możliwość niepotrzebnego rozpalenia kotła w sytuacji kiedy ktoś np. otworzy drzwi i czujnik zarejestruje chwilowy spadek temp. Sprawdź ustawienia blokady kotła od termostatu wg tego co napisałem koledze wyżej. Jeżeli rzeczywiście występuje błąd w firmware to może warto by było odżałować 330 pelenów i zapłacić serwisantowi tym bardziej że piszesz że to "nowa" instalacja. O histerezie wspomniano już nieraz, ja też w odpowiedzi wyżej. Ad. 3 Zawor 2-2,5 obrotu od pozycji Zamkniętej. Wartość zapewne przyjęta doświadczalnie przez mega mózgi z lazara ;-) W skrócie chodzi o to żeby strumień przepływający przez zawór był na tyle wysoki aby "zagrzać" zawór temperaturowy i doprowadzić do jego otwarcia, a jednocześnie na tyle niski aby strumień wody z kotła "zechciał popłynąć" na instalację zamiast na krótki obieg kotłowy. Wiadomo woda wybierze tą drogę gdzie ma niższe opory dlatego zawór ma za zadanie kryzować przepływ i zwiększyć opory. Ad. 4 Powinno się nazywać raczej praca wg. harmonogramu, jakkolwiek ustawiasz harmonogram i kocioł pracuje tylko w ustalonym okresie czasu. Ad. 5 Zmienne. Jakkolwiek praca na niskiej mocy i zejście z temp. poniżej punktu rosy doprowadzi do kondensacji wilgoci w kominie/czopuchu więc lepiej nie przesadzać z ograniczaniem mocy minimalnej kotła żeby nie doprowadzić do zbyt niskiej temp. spalin.

@dimek możesz doprowadzić do uszkodzenia posadzki! Zapytaj wykonawców wylewek ile powinny one "schnąć" i jak powinno się je pielęgnować albo zapytaj google. Ostatnią rzeczą jaką powinieneś robić to wymuszać szybsze odparowanie wilgoci.

@elmarko Opcja wyboru termostatu uaktywni się dopiero po zmianie w menu pod kodem 8888. Zresztą, zobacz screeny

I to jest bardzo dobry pomysł. Graty już czekają, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Swoją drogą to takie rozwiązanie przydaje się zwłaszcza w sezonie letnim kiedy kocioł odpala tylko do grzania CWU. Ktoś pisał o nowszej wersji oprogramowania gdzie jest dostępna histereza o większej wartości niż 10°C. Zapytałem o to w zeszłym tygodniu serwisanta, odpowiedział że owszem jest nowsza wersja oprogramowania ale póki co ta która posiadam na chwilę obecną jest najbardziej dopracowana i nie zaleca mi aktualizacji, napomknął tylko o jakich błędach w ostatnim wydaniu i nie chciał wnikać w szczegóły. Odszedłem od tematu, chciałem napisać, że wartość histerezy CWU może być zmieniona w dowolnej wersji oprogramowania przez serwisanta. Podpiął laptopa, zapytał jaką wartość ma mi wpisać i gotowe, chciałem 25 i wprowadził 25.

Cholera, o tym nie pomyślałem :-/, widzisz czasem wystarczy jedno spojrzenie kogoś postronnego kto czai temat i rozwiązanie masz na tacy. Na zasilaniu kotła mam filtr z magnesem, w samym sprzęgle też jeden magnes jest. Zobaczymy przed sezonem jak wyglądają filtry, mam nadzieję że będą względnie czyste bo na chwilę obecną nie mam już ochoty przerabiać czegokolwiek ;-).

@Gonzo19@Gonzo19 Inne poprowadzenie zasilania wężownicy wymiennika byłoby zbyt upierdliwe, więc filtr wyszedł "do góry nogami". Wyszedłem z założenia że lepiej tak niż wcale, zresztą miałem kupiony, więc zabudowałem i muszę przyznać, że wbrew pozorom coś filtruje. Po kilku dniach pracy rozebralem wszystkie filtry żeby zobaczyć ile syfu dołożyłem do układu w trakcie montażu i na tym filtrze było trochę konopii i jakieś drobne zanieczyszczenia. Zobaczymy co wyciągnę z filtrów podczas przeglądu przed sezonem.

Generalnie to w tym zaworze są 3 możliwości podłączęnia manometru, masz w zestawie jeszcze mini zaworek spustowy, który można montować tak jak manometr w dowolnym miejscu. @PIK chyba nie przesłali mi z zaworem karty katalogowej i zamontowałem jak było wygodnie i z użyciem takiego manometru jaki akurat miałem pod ręką. Rzeczywiście pionowy sposób montażu może mieć sens, bo ewentualne zanieczyszczenia popłyną dalej, a nie zatrzymają się w łożu. Co do wykonania, dzięki! Rzeczywiście ogarnięcie kotłowni kosztowało mnie sporo pracy i jeszcze więcej główkowania, tym bardziej że praktycznie wszystko robiłem pierwszy raz włącznie z lutowaniem miedzi.

To co wygląda na reduktor to akurat zawór zwrotny z zaworem odcinającym i manometrem (zabudowany zgodnie z przepływem). Ad. 2 Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp., manometr i odpowietrznik automatyczny) zabudowany jest bezpośrednio za kotłem na "wysokim" parametrze. Na powrocie zabudowany jest separator zanieczyszczeń z magnesem.

Cześć, trochę czasu już upłynęło. Niżej kilka zdjęć z instalacji, którą popełniłem dzięki Waszej pomocy. Pozdrawiam!

Dzięki wszystkim za pomoc, zwłaszcza @KubaSko i @gmaj22. Kotłownia w miarę ogarnięta, dom od 4 dni zaczyna się wygrzewać i póki co wszystko działa jak planowałem. Nie podłączyłem jeszcze zasobnika do zasilania i pompy cyrkulacji (sprzedawca wysłał naczynie przeponowe z kilkudniowym opóźnieniem). Izolację rur zostawię sobie na później, teraz czekają inne wyzwania. W pierwszym poście napisałem że pokażę co z tego wyszło i tak też planuję zrobić, jak tylko znajdę czas żeby zakończyć temat CWU. Swoją drogą to rzućcie proszę okiem na jakość emalii wewnątrz zasobnika Kospel, zwłaszcza miejsca połączeń płaszcza, rur i spoin. Składać reklamację czy zawsze emalia tak kiepsko wygląda? Niżej link do zdjęć w pełnej rozdzielczości. https://photos.app.goo.gl/RaqyjGJTgiyZg1qQ6

Chyba że dojdzie do sytuacji w której wskutek podgrzewania wody w zasobniku wzrośnie ciśnienie i woda z zasobnika zacznie migrować do instalacji wody zimnej.

Znowu ja :-D Na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika montuje się m.in. zawór odcinający--->zawór zwrotny--->filtr-->naczynie przeponowe--->zawór bezpieczeństwa. W moim przypadku zasilanie zasobnika doprowadzone mam na odległość ok. 3m od konsoli licznikowej gdzie zabudowane mam filtry i zawór zwrotny. Czy jest uzasadnione powielać to samo 3 m dalej, tuż przed zasobnikiem? W przypadku rezygnacji z filtra korzyścią są jakieś oszczędności, natomiast w przypadku rezygnacji z zaworu zwrotnego zyskuje: - stabilizację ciśnienia w układzie zimnej wody, przez naczynie przeponowe, - zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia ponad 6 bar nitki zimnej wody zaworem bezpieczeństwa. Wydaje mi się że rezygnacja ze zaworu zwrotnego w tym miejscu przynosi korzyści, jakich negatywnych skutków nie dostrzegam?

Dzięki za pomoc, Szybkie pytanie, czy pompę zasilająca zasobnik CWU muszę montować na ssaniu z kotła, czy mogę przełożyć ją na tłoczenie, czyli zmontować na powrocie z wężownicy zasobnika?

@hajtaler428 nr 20 to półśrubunek z zaworem odcinającym. Zwrotnego tam nie ma

do kotła producent dołącza zestaw jak niżej, którego zamontowanie jest warunkiem ważności gwarancji. Akurat w miejscu które wskazałeś nie da się go upchnąć bez przerabiania gotowca tzn. powyżej jest odprowadzenie spalin które ogranicza przestrzeń . Nie można go zamontować chociażby na powrocie ze sprzęgła, a przed zaworem termostatycznym trójdrogowym np. pomiędzy 10-11 wg poniższego zdjęcia?

w poście nr #9 przedstawiony jest schemat o którym rozmawiamy

Nikt, nic?

czy przypadkiem w obiegu kocioł-sprzęgło nie powinien gdzieś znaleźć się zawór zwrotny?

Kasa musi się zgadzać :-D