jolo747

jaki masz czas podawania ? posłuchaj jak rusza twój silnik , jeśli dynamicznie(w momencie) to ok , a jak słychać że się rozpędza to znaczy że pewnie kondensator słaby i silnik przy krótkim podawaniu nie będzie uzyskiwał pełnej prędkości ,stąd możliwy błąd

czeklista 1) uszczelnienie palnika retorty, wklejenie korony palnika lub zaślepki palnika rynnowego,sprawdzenie drożności kanałów powietrza sprawdzenie i uszczelnienie ewentualnych nieszczelności 2) wykonanie próby przesypowej, potencjału podajnika i wpisanie właściwe wartości w pozycji potencjał podajnika 3) sprawdzenie i wpisanie poprawnej wartości kaloryczności opału , najlepiej z certyfikatu jakości 4) sprawdzenie zakresu działania dmuchawy w zakładce diagnostyka, ustalić minimalny% powietrza który dociera do korony palnika i powietrze maksymalne ( w tym momencie taki% przy którym dmuchawa już nie przyspiesza),jeśli jest przesłona dmuchawy ustawiamy na 50% 5) sprawdzenie w dokumentacji i wprowadzenie do sterownika maksymalnej mocy palnika 6) sprawdzenie w dokumentacji maksymalnej mocy kotła i ewentualne ograniczenie maksymalnej modulacji do możliwości odbioru wymiennika lub do wartości preferowanej przez użytkownika (maksymalnej wartości potrzebnej do ogrzania budynku) przyjmujemy niższą wartość 7) ustawienie w sterowniku wszelkich korekt opału i powietrza na 0, ustawienie minimalnej modulacji na 15%,ustawienie zadanej temperatury kotła na 55-60%,wyłączenie przedmuchu gdy podaje,wydłużenie częstotliwości czyszczenia palnika do 2 godzin, 7a) wymiana lub wykonanie deflektora z cienkiego naczynia nierdzewnego 8) rozpalenie kotła do uzyskania temperatury zadanej i utrzymania jej przez 2 godziny, od tego momentu nie dotykamy parametrów związanych z paliwem, korekty paliwa,potencjału podajnika i kaloryczności opału(uznajemy je za prawidłowe) 9) regulacja wysokości kopca na palniku (retorta 3-4cm) jedynie przy użyciu parametru powietrze minimalne i powietrze maksymalne ,sprawdzenie obecności niespalonego węgla w popiele ,regulacja powietrza maksymalnego na podstawie obserwacji płomienia (maksymalna wartość gdy płomień zaczyna się "strzępić"), regulacja wysokości deflektora tak aby tylko końcówki płomieni na maksymalnej zadanej modulacji do niego docierały tak na początek , proszę o pomysły, zmiany, wnioski, może wspólnie jakoś ?!!

riva trzeba dowiercić otwór ,u mnie też się krzywo pali marek ,jak wpiszesz mniejszą moc kotła to węgla będzie mniej

a kocioł czysty czy dalej sadze , to też ma ogromny wpływ, masz dobrze wpisaną kaloryczność?,masz jakąś korektę paliwa ?

temperatura spalin pokazuje jak "mocno" się w piecu pali, ale też ile ciepła w piecu zostało a ile z niego ucieka,(jak szybko przepływają spaliny przez kocioł ) przykładowo u mnie temp spalin 70 stopni ale jak uchylę dolne drzwiczki kotła ,dostaje tzw lewe powietrze ,kocioł stygnie a spaliny wzrastają do 80st, to samo jak jest za dużo powietrza zadanego, spaliny wysokie a kocioł zimny ,wydaje mi się że masz jakieś nieszczelności w retorcie i ustawione już za duże powietrze

Riva po teście dmuchawy trzeba kliknąć /rozpalony/ kopiec wygląda ok , (jak będziesz miał kiepsko ustawiony węgiel, przesyp i kaloryczność to dalsze ustawienia nie maja sensu) , kopiec ci urośnie jak ujmiesz powietrza i w zasadzie jak ujmiesz powietrza na tyle że korektę paliwa będziesz miał na 0 i dobry kopczyk , twój palnik będzie w miarę wyregulowany Mkwapisz, ostatnie 2 doby próbowałem trochę poprostować linie modulacji (nie udało się), na ten czas wyłączyłem siłownik zaworu 4D, ustawiłem go manualnie tak żeby powrót był ok , i powiem szczerze lepiej mi to wszystko działa

w zakładce diagnostyka ,masz opcję sprawdzenia dmuchawy , wejdź sobie tam i sprawdź suwakiem przy jakim procencie dmuchawa rusza (zaczyna dmuchać w węgiel) a przy jakiej się już więcej nie rozpędza lub płomienie się zaczynają strzępić (co nastąpi pierwsze) to będzie mniej/więcej twoje minimalne i maksymalne powietrze ,maksymalne dla twojej maksymalnej modulacji wg mnie powietrze minimalne 12 max 35 , podawanie 5sek , modulacja minimalna 12-15% masz powpisywane prawidłowe dane kaloryczność i przesyp podajnika ? po co ci ta korekta paliwa + 10%

bierz retortę

pokażesz tą kreskę u Ciebie bo nie do końca wiem jak płaska ma być , coś tam już łapię ale chyba to jeszcze nie to, jak mi sie już temperatura stabilizuje to odkręci sie jakiś grzejnik i znów huśtawka , do stabilizacji potrzebuje ok 2 godzin i potem znów jakiś grzejnik się odkręca

o ale ruch w interesie ;), nikt nie napisze czy mu kocioł zwalnia przy dochodzeniu do zadanej ? ustawienia?, spoko ,luzik radzę sobie jakoś i nie reaguję nerwowo, tylko czasami co do kotła to chyba wszystkie 5 klasy mają wkłady ceramiczne,lub inne rozwiązania podnoszące temperaturę spalania ,u mnie dołem do rusztu, płyta wapienno-krzemianowa, powyżej Beton Bos135 , i 1sza półka również z BOS-a,żaden akumulator raczej katalizator albo DPF, a nad tym wymiennik poziomy ok 1,4m2 i kawałek takiej komory a;la piec rakietowy i co nasz zajefajny skzp nie poradzi sobie z moim kotłem ? to trzeba coś w nim zmienić żeby sobie radził, narazie wykres jak poniżej , spalanie +20% modulacja Sr +10%, Sr spaliny +10%, dynamika testowana na 2, 4, teraz na 5

Panowie ja się grzecznie zapytałem czy wasze sterowniki obniżają modulację przed osiągnięciem zadanej temperatury na kotle , bo mój nie,,, zaczyna obniżać ją dopiero po przekroczeniu zadanej o ok 0,5stC , poniżej zrzuty (w odwrotnej chronologii) bercus , mam szaro w piecu ,kopiec 3cm,brak węgla w popiele,minimalne spieki,niskie spalanie 12kg ,niepostrzepione płomienie,brak dymienia ,to co mam dodać węgla żeby spadał do popiołu czy powietrza żeby mi się kopiec zapadał? max moc 40% , ,cwu to temp w kotłowni ,domek to temp izolacji kotła ,a jakieś tam różnice miedzy kotłem a CO to jakaś usterka sterownika wejścia sterownika

NAPISAŁEŚ ,u użytkowników, którzy przeczytali Instrukcję obsługi ze zrozumieniem i przyswoili sobie zasady pracy SKZP 02, sterownik zawsze obniża modulację przed osiągnięciem zadanej, natomiast u tych, którzy Instrukcji nie przeczytali bądź jej nie zrozumieli, jest, jak jest.. a skąd sterownik wie czy przeczytałem instrukcję i że ma obniżać modulację przed osiągnięciem zadanej ? joke

czyli histereza jest 0,5 stC, dzięki wczoraj ustawiłem inny kocioł w hieterezę w 30min, a mój nie chce jeszcze jedno pytanie, czy u was sterownik obniża modulację przed zadaną czy po zadanej, bo u mnie ewidentnie po (dynamika 2)

,chciałem liznąć pracy w modulacji jednak, jak ustawię krótki czas przekroczenia to mi przechodzi w czuwanie po czasie, jak ustawię długi czas to mi przekracza zadaną i też obcina, a jak ustawię bardzo długi czas (120min) to mi dobija do max 65stC i tez obcina, (przydała by się histereza w automacie) no chyba Że inne pomysły ? modulacja min 11% max 35% jak dam max więcej to mi bardziej przebija

pytanko mam , zadana 50stC, piec przekracza ją o godzinie 12,00 z max czasem przekroczenia 10min, czy to znaczy że jeśli do 12.10 temperatura na kotle nie spadnie poniżej 50stC to kocioł się odstawi a jeśli spadnie poniżej 50tki to kocioł się nie odstawi a po przekroczeniu 50 zacznie naliczać czas przekroczenia od nowa ? nie ma żadnych bramek w których temperatura kotła nie jest uważana przez sterownik za przekroczoną

super , tak to ma wyglądać , po kolorze sadzy widać że spalanie właściwe , cieniutki komin z nierdzeweczki 0,5mm był by lżejszy szybciej i bardziej by się nagrzewał, można by go tez wieszać na uchwycie przeznaczonym dla deflektora, nie trzeba by kotła przerabiać a jak masz problemy z popiołem to ogranicz modulację do 50- 60% ,masz średnia 43 więc wykres się wypłaszczy, nie będziesz miał takich skoków modulacji ,spaliny spadną , może też dynamikę obniżyć ,dmuchawa nie będzie popiołu rozwiewać

otwory te są ratowaniem sytuacji, wynikają z tego że korony ekoenergii oprócz otworów mają również nacięcia, i moim zdaniem nacięcia te przy wklejaniu korony powinny być zaklejone przynajmniej 1 cm ponad podajnik , jeśli zostawimy tak jak jest fabrycznie to powietrze dmucha bardzo nisko,pali się bardzo nisko a gazy wracają przez ślimaka do zasobnika, może na drugi sezon uda się kupić odlew surowy i powiercić po swojemu ,a jeśli nie to pozaklejać te nacięcia i powiercić inaczej

uważam że połączenie to należy uszczelnić przy składaniu palnika, natomiast jak już jest palnik złożony, pali się w piecu i koledze miało by to przysporzyć dzień pracy, to bym to zostawił ponieważ nawet jeśli przeleci tamtędy jakiś % powietrza to będzie się to mieściło marginesie błędu , te otwory fabrycznie nie są idealne, są wykonane w procesie odlewania ,zdarza się że są nawet częściowo niedrożne, większym problemem jest ucieczka powietrza do kotłowni ale da się to poregulować dmuchawą , najgorsza jest ucieczka powietrza do komory spalania które nie bierze udziału w spalaniu większa niż ilość powietrza które można potraktować jako powietrze wtórne lechumb Obecnie jest na plus 10% opału. Co radzisz?? nie wiem kombinuj ,pilnuj wysokości kopca, obserwuj popiół i płomień

za dużo opału, za mało powietrza,nieszczelny palnik,mokry opał, bercus, daje dużo, w zasobniku była rosa i jej nie ma natben , niewielki jakiś bym dał pod tą podkową

jakbyś obejrzał ekoenergię ,to byś wiedział że otwory łączące kanał powietrza z kanałem paliwa są 1cm od miejsca które wskazałeś, jeśli ciśnienie powietrza w kanale powietrza jest większe niż w kanale opału to może się palić wstecz,jeśli są wyrównane cisnienia to ta szansa jest mniejsza (czyli odwrotnie niż napisałeś) u mnie dodatkowe powietrze w opał zmniejszyło temperaturę podajnika i przestało dymić do zasobnika, jak by ktoś pytał cienka rurka osusza zasobnik

zgadzam się , wszystko zaczyna się w głowie, Pali ktoś peletem na retorcie z tym sterownikiem ? jakieś doświadczenia ?

marek pokaz czym palisz ? workowany, mokry suchy ?otwórz worek i zrób zdjęcie ochrona powrotu zaczyna się w głowie , jak masz dobry (bez kamienia) opał, suchy jak pieprz możesz mieć powrót 30stC

materiał jak najcieńszy, głębokość hmm ,moim zdaniem raczej mała 3-5cm , przy większej chyba bym się pokusił o kilka otworów w bocznej ściance, nikt jeszcze nie zbadał dokładnego działania takiego deflektora jednak ma on się szybko nagrzewać ,dopalać ewentualne sadze,chronić płomień przed wystudzeniem (np o ruszta wodne ),odbijać temperaturę podnosząc temperaturę spalania (paleniska) i rozpraszać gazy aby szły bliżej ścianek kotła lepiej oddając temperaturę, oraz dla tych co maja płaszcz wodny do samej podłogi podnosi temperaturę w dolnej części kotła zwiększając jego moc (niestety podnosi wtedy tez temperaturę podajnika i straty do podajnika oraz do fundamentu ) ps kolega testuje 2 miski jedna niżej z otworami druga wyżej pełna , wyniki niebawem

i to nie jest wada tylko zaleta ,podmuch powietrza do opału pod warunkiem szczelności podajnika i zasobnika ,powoduję mniejsze dymienie do zasobnika i mniejszą szansę palenia się opału w stronę ślimaka , niektóre podajniki (ekoenergia) mają fabryczne otwory łączące kanał powietrza z kanałem paliwa marekD, ja mam ver.2.28 riva , bardzo duze postępy czynisz, jak tam spalanie ? masz miskę azorra?

"puścić wszystko na grzejniki" miałem na myśli temperaturę kotła puścić na grzejniki ,a ręcznie zaworem spróbować tak wyregulować żeby przepływy były i temperatura powrotu może się odnajdzie