djbuzer

Też się zastanawiam gdzie gubi się ta temperatura, ile tam w sumie tej podłogi jest w rurach położone, że tak zalewa kocioł zimną wodą przecież przy 35 stopniach to ten piec powinien połknąć tą wodę jak smok Wawelski. Ja mam w instalacji około 240 litrów i spadek na wyjściach na dom (4 piony) przy zadanej 35 stopni na wyjściu za zaworem 4D max 3 stopnie różnicy na najdalszym odejściu.

Dzień dobry. Ile tak plus minus jest obecnie spalane węgla na sezon? Bo tak szczerze to ja bym najpierw docieplił dom a potem ładował się w pellet gdyż cenowo może być drogo. Proszę jeszcze skorzystać ze strony https://cieplo.app/ podstawić dane ze swojego domu i zobaczyć co wyjdzie.

Dzień dobry, jaki jest ustawiony minimalny skok zaworu 4D? oraz jaki jest ustawiony czas kontroli temperatury?

Dużo zależy też od instalatorów którzy robią instalacje, widziałem już kilka takich mixow typu zawór termostatyczny z pompą przewałową na powrocie do ochrony powrotu a na instalację zawór 4D (na którym oczywiście też była włączona ochrona powrotu), inni znów dają pompę na krótki obieg do ochrony powrotu a na instalację zawór 4D, jeszcze inni preferują sprzęgło hydrauliczne lub zawory 3D, system zamknięty, otwarty - według mnie nie ma jednego złotego środka bo ktoś ma przyzwyczajenia do jednego systemu i będzie działać u wszystkich. Drugi aspekt to jak Kolega wyżej wspomniał, jest rodzaj sterownika w kotle, ja mam Tech no i niestety nie wszystko mi się w nim podoba.

Dobry wieczór Panowie akurat mam taki układ u siebie - zawór 4D z ochroną powrotu na grawitacji więc coś mogę napisać. Czy to działa a no tak działa, chroni powrót i reguluje temperaturę na instalację to jest jeden plus a drugi to taki że nie potrzeba pompy przewałowej, która niby tam zwiększa ciut spalanie. Minusy są takie, że jeśli spadnie powrót poniżej zadanej to z automatu przymyka na instalacje i wychładza obieg na grzejniki dlatego praca w takim układzie wymaga dłuższej chwili dojścia do zadanej - akurat mi to pasuje bo mam za zaworem 4D 4 piony grzewcze sterowane przez elektrozawory i nie zawsze potrzebuje aby grzać je wszystkie.

Dzień dobry, w ostatnich tygodniach przerabiałem podobny problem, mój dostawca podał termin najwcześniej początek marca, markety w okolicy wyczyszczone do zera, dzwoniłem do kilku producentów też nie ma szans bo wszystko idzie na bieżąco, udało mi się kupić 20 worków u lokalnego producenta normalnie prosto spod maszyny - jeszcze ciepły - cena 1650 za paletę, mija ponad tydzień i już mają cenę 1750 zł, olczyk po 1950 zł także szaleństwo trwa w najlepsze a to jeszcze nie koniec, podejrzewam że sezon 2026/2027 może być jednym z rekordowych gdy dojdą klienci którzy wymienią swoje zasypowce i groszkowce 3-4 kategorii na pellet...

Czy jest możliwość dokonania pomiaru temperatury spalin na wylocie z komina? Być może się mylę ale nadal będę się upierał przy tym, że spaliny trafiające z kotła który ma średnicę fi 80/130 do komina fi 200 będą się momentalnie schładzały powodując kondensację. Co z testami po wyjęciu zawirowywaczy - jest jakaś poprawa?

Dzień dobry, przy tej średnicy komina fi 200 będzie się lało... Mam sasa pellet i według dtr powinienem mieć średnicę wkładu fi 200, gość który mi montował wkład powiedział że jak dam wkład według dtr to przy temperaturze spalin w okolicy 80-100 stopni nie zdążę odbierać skroplin bo tak się będzie lało. Także u autora posta średnica wkładu jest problemem. Mam fi 150 temperatura spalin między 90-100 stopni i nigdy nie widziałem żeby leciał kondensat.

Z informacji na profilu widnieje, że ostatnia wizyta była 9 godzin temu - czekamy na wieści.

Dlatego przyjąłem wartości opałowe bez uwzględnienia (info w nawiasie) sprawności układów a skoro mówimy o współczynniku pelletu do węgla to wynosi od 1.4 do 1.6 czyli na 2.5 tony węgla przypada od 3.5 do 4 ton pelletu. Wracając do problemu Autora postu to chciałbym wiedzieć jaka jest temperatura ustawiona na grzejniki, czym to jest sterowane i na ile jest nastawiona ochrona powrotu?

Dla jasności szamotowymi, nie wiem czy dobrze widzę ale to chyba jest górno-dolny? Ja bym zapakował cegły na tył pod ten poziomy wymiennik i przerobił go na górne spalanie (wolniej będzie się rozpalał ale za to dłużej i większa oszczędność, minus to rozpalanie od nowa po każdym paleniu), jeśli nadal będzie za dużo mocy to można po trochu obłożyć ten wymiennik... A jeśli potrzebujesz dolne spalanie to zatykasz górną szczelinę szczelinę na tym wymienniku cegły na tył ukladasz żeby na ruszcie była szczelina na wysokości cegły i w miarę możliwości jak najszersza (zalety możesz dokładać na bieżąco i palić ciągle, wady może się smolić opał). Jaki węgiel hula w tym kociołku? Poniżej link obrazujący mniej więcej jak to powinno być: - http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/01/kociol-gorno-dolny-modyfikacje.png

Dzień dobry... Jeszcze więcej matematyki (przyjmuję maksymalnie mozliwe wartości opałowe). Jeżeli na sezon szło 2.5 tony węgla kamiennego co w przeliczeniu daje około 8kWh/kg to wychodzi 2500*8=20 000kWh plus drewno 3m to około 2000kWh/1m czyli 2000*3=6000kWh, w sumie dając węgiel plus drewno na poziomie 26 000kWh na sezon to przy wartości opałowej pelletu na poziomie około 5kWh/kg równa się spalanie na sezon na poziomie 5-5.5 tony, oczywiście do tego dochodzi jeszcze jaka będzie reszta zimy, sprawność urządzeń no i jakość paliwa. Strzelam max 6 ton przy tym piecyku. Ponawiam pytanie jaka temperatura leci na grzejniki i czy jest to czymś sterowane np. zawór 4D?

Dzień dobry Panowie. Najpierw niech Autor posta doprecyzuje co ma na myśli bo z tytułu posta, jego treści i tego co chce osiągnąć Autor jedynie wynika kociokwik w postaci mam bojler poziomy czy muszę go wymienić na zasobnik poziomy bo na pionowy nie ma miejsca. Jeśli chodzi o efekt końcowy to nic nie trzeba zmienić, kociołek da radę na obecnym bojlerze z wężownicą - woda ciepła będzie w kranach, natomiast jaka będzie sprawność i straty ciepła przy starym bojlerze kontra nowy poziomy czy pionowy to już inna sprawa... Czekamy na ruch Autora... Pozdrawiam.

Bez bufora = bez gwarancji i bez 5 klasy (w instrukcji obsługi kotła na pewno widnieje taki zapis, że wymagana jest współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym).

Dobry wieczór, proszę napisać jaki to kocioł, na jakie paliwo i czy obowiązuje uchwała antysmogowa w miejscowości gdzie ta kotłownia się znajduje...

Dzień dobry Wszystkim - akurat na fałszywki są dwa sposoby albo dostawa i płatność przy odbiorze na miejscu u klienta albo odbiór osobisty - jeśli nie ma tych dwóch opcji do wyboru to na 100 % towaru nie zobaczymy po wypłacie czegokolwiek na konto, nawet skromnej zaliczki. Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.

Może się nie znam ale jeśli jest dmuchawa to ta klapka powinna być zamocowana szczelnie i na stałe bo gdyby coś się przytkało w kominie to wentylator wywali Ci całość w kotłownie przez klapkę na dole... A co to pytania to zapewne się da ale musisz po 1 przerobić tą klapkę na dole i dać jakąś na zawiasach pod kątem a po drugie nie widzę na foto góry kotła czy jest gdzieś króciec do wkręcenia miarkownika no chyba że chcesz zamontować elektroniczny który ma czujnik temperatury przylgowy.

Kolejną sprawą jest gwarancja na kocioł oraz spełnienie normy emisji klasy piątej. Proszę sobie jeszcze poczytać przed kupnem właściwego kotła jakie są wymagania dotyczące gwarancji bo założę się że aby była uznana gwarancja producenta to kocioł musi pracować w parze z buforem i należy zapewnić odpowiednią temperaturę na powrocie (tzw. krótki obieg). Tego żaden sprzedawca Wam nie powie a mało kto czyta warunki gwarancji. Na pewno coś takiego funkcjonuje w kotłach typu Atmos.

No z miejscem może być problem, znajomy zakładał teraz 1000 litrowy i musiał wkopać go jakieś 50 cm w posadzkę bo z wysokością nie wyrobił.

Wszystko zależy od tego jaki jest metraż domu i jakie zapotrzebowanie na ciepło, ale według tego co podają w tabelach to: Powierzchnia domu w m2, Minimalna moc kotła potrzebna do ogrzania domu w kW, Minimalna pojemność bufora ciepła w l Jaki bufor do domu 100 m2? 10 kW 500 l Jaki bufor do domu 120 m2? 12 kW 600 l Jaki bufor do domu 150 m2? 16 kW 800 l Jaki bufor do domu 200 m2? 21 kW 1000-1200 l. Niech wypowie się ktoś kto użytkuje taką instalację jak wygląda to w praktyce. Bufor 500 litrowy ma wymiary wysokość około 190 cm a średnica z ociepleniem około 70 cm.

Dzień dobry, chodzi oto że piec zasypowy na węgiel czy zagazowujacy drewno musi pracować w parze z buforem aby spełnić normę emisji klasy piątej zielonego ładu. W praktyce wygląda to tak że spalasz ten sam węgiel czy to samo drewno co w kopciuchu ale na wysokich parametrach temperaturowych i całość odbiera bufor a potem z bufora to ciepło oddajesz na instalację. Aby to hulało to bufor minimum 500 litrów (lub więcej w zależności od zapotrzebowania na ciepło). Na 120 litrach to zagotujesz wodę w swoim buforze po 2 godzinach. Ot to cała tajemnica...

To jest klapka powietrza wtórnego, które podaje się nad zasyp aby dopalić gazy/części lotne i ta klapka powinna być otwarta tak długo póki ogień nie zejdzie na dół paleniska i zasyp się skoksuje, wtedy klapkę zamykamy aby nie wychladzac wymiennika a resztę robi miarkownik i klapka powietrza pierwotnego ta w dolnych drzwiczkach. Na stronie z linka poniżej jest to ładnie pokazane na zdjęciu: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-wyregulowac-kociol-weglowy-bez-podajnika/

Jeśli to jest typ 33 to niestety bez wymieszania z czymś rodzaju 32 lub 31 będzie spiekał (czyżby Wujek Staszic?) ale coś za coś, jest moc jest spiek :). Ja bym poradził spróbować jeszcze kilka szczap pionowo wkładać między węgiel powinno pomóc.

Dokładnie tak, jeśli dopływ powietrza będzie należyty wtedy nawet zasyp 15 kilogramów węgla w kotle nie będzie stanowił problemu. U mnie tak jak u Kolegi powyżej przebija maksymalnie o 2 stopnie od zadanych na miarkowniku 55 stopni. Zrobię większą szczelinę na pokrętle to leci do grubo ponad 60. Dzięki za odpowiedź, daj znać co udało się uzyskać.

Musisz tak ustawić dopływ powietrza żeby nie przebijało temperatury czyli po zamknięciu klapki temperatura ma się utrzymywać na stałym poziomie, trochę krótki czas palenia z tych 15 kilogramów, przy tym mocnym węglu i obecnej temperaturze na zewnątrz powinno być max 2 kilo węgla na godzinę. Na pewno wplyw na długość palenia ma przeciąganie temperatury do 70 stopni, jeśli wyregulujesz dobrze klapkę i temperatura nie będzie przebijać powyżej 60 stopni wtedy spalanie się wydłuży. Odnośnie dmuchawy to ja bym ją wywalił, wiem że pomaga ale też szkodzi bo dmucha w komin całe ciepło, u mnie wszystko hula na naturalnym ciągu. Do tego zamontuj miarkownik ciągu który Ci samoczynnie wyreguluje dopływ powietrza i to jest warunek konieczny bez miarkownika ani rusz.