wiecznystudent

A dlaczego optymalny przepływ to 2l/min, ewentualnie 1,5l/min? Skąd to się bierze? Przecież realnie te przepływy wystarczą duuużo mniejsze...

Cześć. Temat trochę jak z Faktu ale prawdziwy. Muszę zmodyfikować, a właściwie zrobić od nowa sterowanie do obiektu, w którego kotłowni jest 10 pomp. Kocioł to Buderus, którego regulator pozwala po dokupienia płytki za 900zl sterowanie 2 obiegami. Sensowny jest podział budynku na 3 strefy. - sala świetlicowa z jedna nagrzewnicą na jednej pompie - mieszkanie na parterze na drugiej pompie (+ rozdzielacz z pompą na podlogowce, narazie włączany ręcznie) - piętro na 2 pompach, ale to może być zrobione w jednym obiegu - ładowanie zasobnika ogarnie sobie kocioł - 3 pompki cyrkulacji cwu (narazie tego nie ruszam) - w mieszkaniu jest kominek i fajnie byłoby go wykorzystać do grzania kiedy się pali (jest opcja puszczenia kominka jedna pompą na mieszkanie lub dwoma na całość awaryjnie Ktoś kto robił kotłownie nie ogarnął już sterowania więc jestem ja.w moim zakresie jest podłączyć nagrzewnice i zrobić sterowanie wszystkiego. Klient chciał jeden termostat gdzieś ale to jest głupie i bez sensu i nie będzie to działać. Dlatego pomyślałem o sterowniku na 3 obiegi grzewcze Eurostera, do tego 3 termostaty bezprzewodowe w sali, mieszkaniu i na piętrze. Nagrzewnica ma w zestawie regulator obrotów z termostatem, ale można odłączyć termostat i puścić zasilanie na regulator obrotów równolegle z zasilaniem pompy z regulatora eurostera - termostat bezprzewodowy daje sygnał do centralki eurostera, a centralka daje sygnał do Buderusa i prąd na pompę i regulator obrotów nagrzewnicy. Pozostałe obiegi grzewcze tak samo tyle że tam grzejniki. Dodatkowo centralka ma czujnik temperatury dodatkowego źródła ciepła. Daje czujnik na wyjście z kominka i mam ful automatykę. Koszt takiego zestawu to kółko 2k. Moim zdaniem bardzo rozsądna cena za tak fajne sterowanie. Dobrze to wymyśliłem?

Czesc. Byłem tam już i wpialem termostat jako termostat zaworu 1 w regulator że kotła. Sprawdzilem i włącza i wylacza pompę w zależności czy osiągnięto żądaną temperaturę pomieszczenia. Temperaturę na podłogę klient ma ustawioną na sztywno z regulatora kotła. Nie wiem czy jest sens w tym przypadku montować czujke zewnętrzną. Może gdyby i grzejniki były z mieszaczem... A tak przy podlogowce te zmiany temperatury są nieznaczne i nie wiem. Klient tam jeszcze nie mieszka, może jak zamieszka będziemy myslec.

Hmmm. O ile dobrze pamiętam jaki tam mam regualtor to chyba można podłączyć termostat na obueg podlogiwki osobno.

Witam. Mam sobie instalacje w domku zasilaną jak wyżej, do tego dwa obiegi dół podłogowa, góra grzejniki. Jest sprzęgło i dwa zestawy pompowe, jeden z zaworem 3d z silownikiem. Jest tez pompa kotlowa dla zabezpieczenia powrotu. I teraz tak. Grzejniki mają termostaty, a podłogowa przegrzewa. Na kotle nastawione chyba obecnie 30 na podłogę i tak jest. Mam taki pomysł by pompę na podlogowce podpiąć przez salusa bezprzewodowego, a nie jak teraz regulator kotła. Czy to najlepsze wyjście?

Nie miałem nigdy styczności z takimi instalacjami, czy można z tego zrobić "czyste i bezobsługowe" rozwiązanie gdzieś gdzie nie ma gazu ziemnego, czyli np. na wsi? Taki bufor z jakąś grzałką elektryczną w nocnej taryfie - to się sprawdza, czy to takie forumowe kombinacje? Jak takie rozwiązanie wychodzi finansowo? W miarę komfortowa kotłownia na ekogroszek to jakieś 15k, taka z buforem i grzałką wyjdzie pewnie koło 5k. Sporo oszczędza się na starcie, a jak z eksploatacją? Macie jakieś tabelki? Pytam tutaj bo bywa w tym temacie pewnie sporo osób znających te zagadnienie.

Moja też już śmiga więc też mogę coś napisać. Najpierw koszt rurociągu. Klient zdecydownie chciał zasobnik w kotłowni więc do pociągnięcia było 5 rur. Zrobiłem tak: - pex32 w otulinie 35/30mm i setce PVC - dwie takie nitki, zasilanie i powrót, po 16m, ale w sumie więcej bo jeszcze w domu i w kotłowni trohę, więc wyszło po 20m. - pex 20, pex 20, pex16 razem w otulinie 48/20mm i razem w jednej setce PVC. Zakopane około metra pod ziemią. Czyli porównując do twoich wyliczeń, mi to wyszło około 2800zł, miałem ten rurociąg i kotłownie na oddzielnych WZkach więc mniej więcej tyle to wyniosło. 5x pex, 3x otulina dosyć gruba, 3x setka szara. ~20m. Odpaliliśmy dół czyli starą grawitacyjną instalację i poszło super, na drugi dzień domontowałem na górze drabinkę, napuściliśmy górę, odpowietrzyliśmy wszystko i jest problem, bo na górę nie chce iść, pompka z auto adaptem ustawiona na stałe ciśnienie, maksymalny bieg i dalej tylo 3 pierwsze grzejniki na górze łapały ciepło, dół sauna. Przykręciliśmy dół trochę na każdym kaloryferze, nic, zakeciliśmy wsyztskie na dole, poszło na górę, poregulowałem trochę na zaworkach powrotnych i zagrzały wszystkie, sauna. Pojechałem do domu. Inwestor zaczął powoli odkręcac dolne kaloryfery, na pół obrotu, ostatni przestał grzać na górze, przedostatni słabo... Kutwa, pompka 25-60, na maksymalnym biegu... będę jeszcze ustawiał nastawy wstępne na termostatach na górze może coś wyreguluję, ale jak nie to nie wiem, wymieniać pompkę na 80? Za rok będzie remont dołu więc te 6/4" rury powycinam w cholerę, ale jak to mówią winter is comeng i musze temat ogarnąć. Głupio zrobiłem, mogłem na zasilaniu starej instalacji dać zawór regulacyjny i pewnie było by z bani. Cała kotłownia tu wyniosła trochę wiecej niż u ciebie. Kocioł 7600zł, zasobnik 220l 1400zł, wymiennik i pompki 1500zł, reszta materiałów (kotłownia i wykop) jakieś 5k - a starałem się zrobić jak najekonomiczniej, czyli co sie dało czarne, reszta mosiądz, rury miedziane. Robocizna do tego (tu powiedziałem mało, no ale jak powiedziałem to tak musi być).

Jemu chyba chodzi to, że w koło domu ma puszczone dwie rurki (pewnie miedź na tych plastikowych białych uchwytach) i grzejniki na trójnikach, i dolna rura z tych idących w koło domu jest zasilaniem, a górna powrotem. Jeśli dobrze zrozumiałem, to nie ma to znaczenia, a instalator puścił to tak, bo mu tak lepiej pasowało.

No właśnie, koszty są bardzo wysokie przy tego typu rozwiązaniach, kiedy zwykła otulina kosztuje grosze, to taka gruba (bo 30mm to najgrubsza ze zwykłych otulin) to już kilka razy większy koszt. Pex32 bo pex40 juz w sztangach, ciężko by było nim wejść przez fundamenty. Chciałem, ale powiedzieli, że tylko w sztangach, złączki w chorych cenach, wykonanie tego też byłoby bardziej kłopotliwe, już nawet pomijając to że ni mam takiej szczęki, to ilość złączek i transport tego na budowę... a na koniec by wyszło, że użyte złączki wygenerują większe straty ciśnienia niż mniejsza średnica bez złączek;) Mniejsza średnica to też teoretycznie mniejsze straty ciepła;) Zastanawiam się jeszcze czy w celu redukcji kosztów nie można by użyć PP w kotłowni. Np. od wymiennika do przejścia na pex32. Obieg pierwotny w sumie też raczej nie powinien w takim kotle osiągać dziwnych temperatur. W sumie dużo tego nie będzie więc miedź też kosztów wielkich nie wygeneruje...

Ok, sprawa w toku. Z kotłowni do domu wykopałem wykop głęboki na 1m, wejście do obu budynków przez fundament. Zasobnik jednak przy kotle (będzie miało to swoje plusy), tak chciał klient. Zimna woda do zasobnika pex20, ciepła woda z zasobnika pex20, cyrkulacja pex 16. Te 3 rury w otulinie 48/20mm i w setce kanalizacyjnej. Obok w wykopie zasilanie i powrót CO, pex32, otulina 35/30mm, każda rura w oddzielnej setce kanalizacyjnej. To rozwiązanie wyszło najlepiej pod względem ekonomicznym, pexy preizolowane z uponora są fajne, ale drogie jak diabli, przy odcinku zewnętrznym ~15m (tyle wyszło) pieciorurowy rurociąg preizolowany to jakieś 5000zł. "Moje rozwiązanie" ponad połowę tańsze + mogę jechać dalej poszczególnymi rurami już bez otuliny bez stosowania złączek. Myślę, że izolacja solidna, być może przykryjemy to jeszcze styropianem i dopiero piaskiem. Ziemia troche niekorzystna bo piasek ale z gliną... Teraz kolej nasamą kotłownię. Kocioł na ekogroszek, ~25kW, wyjście z pieca 5/4", śrubunek, trójnik na CWU, trójnik na wymiennik płytowy, i Cu28 do naczynka otwartego 25l, naczynko pod sufitem, po rurze około 2m od kotła.na CWU pompa na zasilaniu, wiadomo filtr przed, zwrotniak za pompą, potem Biawar Mega 220l i powrót to kotła. Rurą Cu22 do trójnika 5/4" na powrocie. CO z wspomnianego wcześniej trójnika na wyjściu z kotła rurą Cu28 do wymiennika płytowego, przed wymiennikiem filtr za wymiennikiem pompa i zwrotniak, i do trójnika 5/4" na powrocie kotła. Potem śrubunek i jesteśmy w kotle. Dawać odpowietrzniki na wymienniku płytowym? Wszystko powinno się odpowietrzyć przez naczynie bo jest podłączone powyżej odejść na wymiennik i CWU, a rury są grube... Ok, za wymiennikiem, na obiegu wtórnym, pompa "na zasilaniu",potem zwrotniak i zawór i w dół do wykopu. W domu wpięcie do starej instalacji grawitacyjnej i do nowej z Pexa26 na poddaszu. Powrót wykopem, naczynko przeponowe (na instalacji CO), zawór i do wymiennika. Teraz pompy, na instalację chcę dać IBO Beta 25-60, kosztuje niedużo, a ma Auto Adapt... kosztuje pół z podobnej LFP, nawet mniej. Na CWU pompa LFP 25-40 (zostaje stara bo działa, a CWU nie chodzi cały czas więc Watty się tak nie liczą, padnie to się wymieni). Pytanie co na obieg pierwotny? Też IBO Beta, czy normalną biegową IBO za 100zł? Sterownik kotła jest biedny, ma sterowanie pompą CO i CWU i tyle, podłączę pompy po obu stronach wymiennika równolegle, no chyba, ze mogę jakoś lepiej to rozwiązać? Dlatego ta pompa na pierwotnym też by się przydała elektroniczna bo będzie chodzić w sezonie sporo. IBO Beta 25-40? Sterownik ma też wyjśćie na termostat pomieszczenia, damy go w najzimniejszym pomieszczeniu, a reszta regulowana przez GZT. Co myślicie? Wszystko gra? Mam nadzieję, że czytelnie to opisałem, czytając każdy moze sobie narysować w zeszycie schemat.

Witam, mam do zrobienia całkiem ciekawy temat. Chodzi o kotłownie z kotlem na ekogroszek, niestety nie ma w domu miejsca na kotłownie, obecnie kocioł smieciuch stoi we wiece na korytarzu. Budynek gospodarczy oddalony od domu o około 10-15min, postawiony nowy komin. Dom w lecie przeszedł adaptacje strychu wiec podwoila się powierzchnia. Na dole i na górze grzejniki, na dole stare żeliwne, na górze nowe grzejniki. System trójnikówy. Łączna powierzchnia to jakieś 240m. Na górze głowice termostatyczne, na dole brak. Dół ma przewidziany remont, może za rok więc bedzie wymiana grzejnikow i nowa instalacja. Tym czasem idzie zima, kocioł zamówiony, będzie ekogroszkowy z manufaktura;) Tak wypadło. Jako, że budynek gospodarczy jest niski trzeba układy rozdzielić żeby to sensownie zabezpieczyć, brak kanalizacji, wolałbym klasyczny układa otwarty na kotle, wymiennik i układ zamknięty na CO. Zasobnik 200l stojący prawdopodobnie będzie obok kotła, wpiety w obieg pierwotny. Lipa z odlegloscią, bo bedzievmusiala cyrkulacja chodzić prawie cała dobę w jakichś krótkich interwalach. No ale na taki baniak też miejsca w domu nie znajdą pewnie, chociaż to by miało wiele plusów, np. mniej rur do przyciągnięcie w wykopie przez podwórko, bo tylko dwie zamiast pięciu... Licząc solidne ocieplenie wyszło by taniej, cieplawoda byłaby pod nosem. Różnica taka, że zasobnik przeszedł by na drugą stronę wymiennika, a zawsze wymiennik na pierwotnym to też był jakiś bufor bezpieczeństwa. Może jeszcze przedyskutować sprawę bo chyba warto przemyśleć hm? Widzę różne schematy, z zaworem czterodroznym i bez. Zawór czterodrozny dałby sterowanie pogodowe, ale czy jest sen? Może lepiej zapewniona ochrona powrotu? Albo poprostu inaczej rozwiązana. Lepiej chyba sobie odpuścić. Budynek jest nieocieplony, jedynie poddasze (za to dobrze, w dzisiejszych standardach) więc itak pewnie będzie trzeba spora temperaturę na grzejniki puszczać. Ja to widze tak jak napisałem, bez 4d, pompka na pierwotnym, pompka na cwu, pompka na CO, pompka cyrkulacyjna. Ale chetnie wyslucham propozycji. No i jak to ładnie pospinać żeby wszystko chodziło, nie wiem narazie czy z kotlem przyjdzie jakiś regulator czy nic...

mak, ja tu robię kotłownię i nie odpowiadam za to co zastałem. Pisałem o tym, tak jak o tym, że pewnie ktoś będzie w to wątpił, i o tym, że to wysokie nic nie zmienia. Myślę, że się rozpedziles na początku tej dyskusji, a im dalej się toczyła tym lepiej sytuacja wyglądała, a Ty wallies wykrzyknikami i personalnymi wycieczkach i teraz nie wiadomo jak to naprostowac... A może się mylę, wciąż...

Hehe, powiem Ci tak: Instalacje sanitarne w budynku hotelowym brzmiał mniej więcej temat mojej pracy inżynierskiej - podstawy to ja znam;) Pompa kotlowa będzie miała chyba wydajność bliską swojej maksymalnej bo strat mało. Pompę obiegową sobie policze, ale jak ustawić przepływy przed i za sprzęgłem żeby to miało ręce i nogi?

Pamiętaj że ciągle mówimy tu i tym konkretnie kotle i tym konkretnie regulatorze. Cały czas mówię, że wieszam go w salonie jak wszystkie poprzednie colormatici jakie montowałem. Ja ciągle nie rozumiem, przepraszam ale albo się zakręciłeś, albo ja mam za bardzo w głowie zapisane jakieś błędy wymyślniu. Czyli w końcu multimatic 700 jest regulatorem pogodowym z wbudowanym termostatem pokojowym czy nie jest? Bo twierdzisz ciągle, że takich nie ma, to jakie w takim razie określenie pasuje do tego regulatora? Jestem na telefonie teraz i chyba strona Vaillanta inaczej jest zbudowana, ale ponownie trafiłem na ten schemat: https://www.vaillant.pl/downloads/projektanci/schematy-2016/ecotec2016/kot-y-jednofunkcyjne-vc-ecotec/s171-758812.pdf Nie wiem czy to ten że strony 7, o którym mówisz, sprawdzę w domu. Mówiłeś wcześniej że jest tu zawór kontrolujący tperaturach, ale to nie jest zawor sterowany elektronicznie, to musi być jakiś rtl, albo ten rtl z kapilarą... Bo na schemacievnapewno nie jest to mieszajacy, ani jakoś sterowany bo byłby gdzieś wpiety. Nie wiem, ale na moje oko to źle zacząłeś ten temat, tak jak ja z resztą;) Ja nie chciałem sprzęgła (nie wiem czemu), Ty chciałeś za wszelką cenę sprzęgło, mieszacze i dwa obiegi bo i producent tak każe. Do tego pogodowa inaczej nie zadziała. A pogodowy i pokojowy że sobą nie współpracują. Ja widzę to tak: - Musi być sprzęglo i pompa - bez dyskusji. - Czujnik za sprzeglem wpinam do kotła i regulator w salonie robi mi regulacje pogodową - Sterownik o którym mówiłem cały czas od pierwszego postu to to o czym mówisz że nie istnieje czyli regulacja pogodowa z termostatem pomieszczenia. Ciągle nie mogę zrozumieć dlaczego to ma razem nie działać? Przecież kiedyś osiągniemy temperaturę zadania w pomieszczeniu, co więc ma wyłączyć grzanie jak nie termostat pokojowy? Dalej VR91, jestem na telefonie i nie jak się zagłębić, ale po co to? Przecież ja tu za nic nie zrobię 2 stref bo mam pod kotlem jedno zasilanie i jeden powrót. Wszystko jest już zalane posadzką. Przy jednym obiegu grzewczym wszystko załatwia MM700, VR91 jest zbędny. Zastanawiam się czy mi wystarczyłoby cierpliwości na dyskusję z takim.gościem jak ja, ale liczę, że wam wystarczy;) Jeszcze jedno przyszło mi do głowy. Dajacvsprzeglo będę miał na obiegu "pierwotnym" małe opory, żadne prawie, pompa więc będzie miała przepływ taki jaki wystarczyłoby na tą moja podłogę. Teraz jak dobrać druga pompe? Policzyć straty i znaleść taka, żeby miała wymagany przepływ, powiedzmy 1,5l/min x20 czyli 30l/min. Teraz co jesli na pierwotnym będę mail więcej? Wyrównać kryzujac?

Ok Mak, czyli cokormatici i ten nowy multimatic to nie jest regulator pokojowy z termostatem pokojowym? Przecież kiedy w domu jest 22 stopnie, ustawie mu 24 to zaraz kocioł startuje, a kiedy ustawie mu 19 kocioł staje. Regulatory te są regulatorami pogodowymi, jest czujka, są krzywe... Wiszą w pomieszczeniu typu salon. Gdzie popełniam błąd?

Ok Mak, czyli cokormatici i ten nowy multimatic to nie jest regulator pokojowy z termostatem pokojowym? Przecież kiedy w domu jest 22 stopnie, ustawie mu 24 to zaraz kocioł startuje, a kiedy ustawie mu 19 kocioł staje. Regulatory te są regulatorami pogodowymi, jest czujka, są krzywe... Wiszą w pomieszczeniu typu salon. Gdzie popełniam błąd?

Ok. A termostat pokojowy to nie jest element zawierający/rozwijający styki w kotle w sytuacji gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło, co skutkuje w skrocie wyłączeniem palnika i pompy w kotle? A regulacja pogodowa ma wpływ kiedy termostat da sygnał "grzej" bo ustala właśnie temperaturę czynnika względem tz? Tak zawsze myślałem. W ogromnej większości instalacji domowych z kotlem gazowym temperatura czynnika = temperaturze na wyjściu z kotła. Tak jest, rozumiem, że przy mieszaniu jest inaczej oczywiste bo to by nie miało sensu;) Ale popatrz co ja ciągle pisze, przy stałych przepływach i stałych oporach, na obu obiegach różnica między wyjściem z kotła i za sprzęgłem będzie stała lub prawie stała... Tak? A przy niskich tperaturach jakie mamy na podlogowce ta zmienność różnicy będzie miała jakiś realny wpływ? Znając ta różnice można odpowiednio założyć krzywą tak by finalnie mieć za sprzeglem temperaturę według odpowiedniej krzywej (takiej jaka by była odpowiednią przy zasilaniu bezpośrednim bez sprzegla). Poza tym na schemacie jest czujnik za sprzeglem wzięty do kotła więc chyba to dużo upraszcza. Żeby nie było, ja stosuje mieszacze np. przy ekogroszek, ale przy kondensacie muszę w 100% zrozumieć zasadność żeby zrobić tovpierwszy raz. Dlatego tak marudze. Ten mieszacze generuje straszne koszty inwestycyjne, a nie wiem czy cokolwiek realnie zmieni. W tym konkretnie przypadku.

Nie no, to chyba jasne;) Pompa musi być. Ale na schemacie nie ma mieszacza, jest opisany jako "bezpośredni", jest czujnik na wyjściu ze sprzęgła wzięty do kotła. Czyli producent przewiduje takie rozwiązanie i uznaje je za prawidłowe...

Ok, zrobiłem jak mówiliście i skierowałem się na stronę producenta. Szczerze mówiąc nie było łatwo, w schematach dla instalatorów i w schematach "dla regulatora multi 700" nie było potrzebnego mi schematu, były albo grzejniki, albo podłoga + grzejniki gdzie na podłogę szedł mieszacz. W trzecim dziale, materiały dla projektantów, znalazłem to o co mi chodzi: https://www.vaillant.pl/downloads/projektanci/schematy-2016/ecotec2016/kot-y-jednofunkcyjne-vc-ecotec/s171-758812.pdf Co Wy na to? Pomijamy oczywiście rekuperator, ale to nie robi żadnej różnicy. Brakuje pompy za sprzęgłem. Pewnie do podłączenia do gniazdka bo i tak widywałem (raz byłem u kobiety, gdzie chodził jakiś chińczyk 260W na III biegu o ile dobrze pamiętam, włączony do gniazdaka na cały sezon grzewczy...). Na schemaci na jednym obiegu est 9a - zawór regulacji temperatury, czy to podmieszanie chyba nie, bo to zaznaczają inaczej, może to jakiś RTL? Tak czy siak, jest to schemat taki o jakim tu mówię? Czujnik za sprzęgłem podłączony do kotła, pompę też mogę podłaczyć do kotła w miejsce CWU i wybrać co to w menu. Ewentualnie VR40 za 200zł i pogodzę obie pompy. Co myślicie? Widzę też, że Vaillant ma w ofercie szkolenia ze schematów, nie wiem tylko na ile te szkolenia są merytoryczne, kiedyś byłem u nich na na szkoleniu z kondensatów SD (dawno już, jako łepek) i w sumie po omówieniu *** tych kotłów były same anegdotki, co to kto nie widział, catering i znowu anegdotki... Druga sprawa, że z tego co widzę akurat tych szkoleń w ostatnim czasie nie było.

Oki, to teraz przy Twoim przykładzie, mamy 0C na dworze, chcemy 35 na instalacji CO, ustawiamy taka krzywa, która przy tz 0C ustawia na kotle 44C (według Twojego przykładu, przyjmijmy) - jaki tu jest problem? I dlaczego mówisz, że krzywa grzewczą nie zmienia temperatury za sprzeglem? Jeśli możesz odpowiadać na konkretne pytania który zadaje, a nie powtarzać w koło twierdzenia z wykrzykniki, to pozwoli mi to zrozumieć temat, bo pytam konkretnie o to co mi nie pasuje. Co do termostatu i pogodowki, przecież regulator pogodowy ustala temperaturę kotła, a termostat daje sygnal czy jest zapotrzebowanie na ciepło czy nie ma. Jak to nie współpracuje?

Wiem jak to teraz zabrzmi. Ale ten etap prac to nie moja robota. Wierzcie lub nie, w sumie ma to małe znaczenie kto to zrobił, tak już jest i już. Ale naprawdę to nie ja. Tego się właśnie obawiałem, same obiegi po 80m spoko, ale te 10m do rozdzielacza i 10 do kotła na pex25 to jest istna tragedia.

O teraz już inaczej to wyglada:) Jeden układ grzewczy bo instalacja jest już wykonana, tzn pod kotlem mam wystawione zasilanie i powrót pex32. Do rozdzielaczy na 90% jest pex25. Nie mam możliwości zrobienia tego na dwa oddzielne obiegi, ale w sumie w domku jednorodzinnym nigdy tego nie robiłem jeszcze. Ciągle nie rozumiem sensu mieszania w tej sytuacji. Naprawdę. czy to co napisałem w poprzednim poście nie jest prawdą? Ze różnica między temperatura na kotle, a temperatura za sprzeglem będzie stala i jak określona załatwi mi sprawę temperatury zasilania? pompki tak jak mówisz, dałbym jakiegoś elektronika 25-60. Kurcze do tej pory podlogowki w domkach ścigają mi podpięte do pieca, zero dodatkowych pomp (poza cyrk. cwu) i chodzi to elegancko, zero zastrzeżeń. Najchętniej to bym widział podmiane pompy, podłączenie zewnętrznej pompy pod kocioł, ale tam jest pompa sterowana kablem z kotła pewnie,więc to tylko wyobraźnia;) Ale podobnym rozwiązaniem jest sprzęgło właśnie. Poprostu daje większą pompe w obiegu najprostszym sposobem. Powiedz mi jasno co tracę takim rozwiązaniem że sprzeglem i pompą? Czego brakuje mi w sterowaniu? Przecież krzywa grzewczą zmienia temperaturę na kotle, więc tak samo zmienia ją za sprzeglem tak? Tylko tam będzie niższa w zamian za większe przepływy. Chociaż jak teraz myślę to zmiana zasilania o 2 stopnie wcale nie zwiększy mi o 2 stopnie za sprzeglem prawda? Ciut mniej? Ale w tym konkretnym przypadku brakuje mi dosłownie trochę przeplywu więc pompy muszą być podobnej wydajnosci więc różnica będzie niewielką (między wyjściem z kotła, a wyjściem.że sprzęgła). O tą różnice chodzi Ci kiedy mówisz o braku sterowania układem? Mówiąc o regulatorze pokojowym i pogodowym chodziło mi o pogodowe plus termostat pokojowy. Jest tak jak mówisz, coś słyszałem i to w dobrym miejscu (które jednak nie przygotowuje do tego zawodu, a daje tylko jakieś podwaliny) ale trochę brakuje i jak zawsze, trzeba się uczyć. Pół żartem pół serio: Na prospektach jest zawsze kocioł na ścianie bez dodatkowej armatury i uśmiechnięci ludzie leżą na podłodze- wiem to tylko prospekt, ale to dla mnie jest idealna kotłownia.

Nie będzie miała napewno, bo ta temperatura to wypadkową przepływów, temperatury na kotle, delty na instalacji... Ale to jest chyba jednorazowa nastawa, tzn. po uruchomieniu instalacji nastawiłbym wyższa krzywa grzewczą, tak by ta temperatura za sprzeglem była taka jaką bym chciał w danym momencie. Tu nie ma termostatów, opory się nie zmieniają w ciągu roku, więc raz ustawiona nadwyżka na krzywej powinna być ok w pełnym zakresie tz. Kurcze, często jak o coś pytam i chce uzyskać odpowiedź jestem odbierany inaczej, że "po uj się pytasz jak wiesz lepiej", ale tak nie jest ja pytam, a uzyskanie odpowiedzi nie jest równoznaczne że zrozumieniem. Jeśli ktoś mówi zobacz schematy, to jak ich nie rozumiem (potrzeby stosowania w danym przypadku danego schematu) to za dużo mi to nie dało że je zobaczyłem i według nich zrobię. Wydaje mi się, że instalacje w domkach nie są tak skomplikowane jak niektórzy myślą, albo zyski z ich komplikowania są mniejsze niż poniesione koszty. inaczej w dużych i/lub naprawdę złożonych instalacjach. Tu sprzęgło i pompa są tylko po to by uzyskać większe przepływy, czyli zwiększamy temperaturę na kotle i za sprzęgłem mamy więcej wody, ale o niższej temperaturze niż na wyjściu z kotła, ta różnica powinna być stała bo opory instalacji (tej) są stałe. Znając ta różnice ustawiamy odpowiednią krzywa i gitara. Serio się mylę?

Proszę o zmianę w temacie 20x80m, w sumie błąd znaczący bo przepływ większy wymagany od pompki. Dzięki:)

No właśnie najgorsze jest to, że jak ktoś wie więcej to już ciężko się dyskutuje bo ta osoba chce pokazać wyższość bardziej niż pomoc. Po co mieszacze przy kondensacie, kiedy mamy jeden obieg grzewczy w budynku, regulacje pogodową i regulator pokojowy? Rozumiem że sprzęgło musi być bo zabraknie przepływu, ale po co ta cała reszta? Przecież gdyby ten dom był trochę mniejszy super to Wszystko chodzi bez sprzęgła, nie mówiąc już o mieszaczach i tak dalej. Gdzie te schematy są, że w takiej sytuacji producent zalecana kombinować? Bez napinania się, pogadajmy normalnie.