tomtomek

Ciepłomierzy DN20 (w niewysokiej cenie) nie znalazłem. Wziąłem DN15 - zobaczę, okaże się za mały to go wymontuje ;) Co do awaryjnego zasilania to zastanawiam się - może użyję starego UPS-a - tylko na nim pompki brzęczą, bo chyba nie ma pełnej sinusoidy. U mnie przerwy (krótkotrwałe) w dostawie prądu zdarzają się 1 - 2 razy w roku. Na razie jako zabezpieczenie podłączyłem miarkownik ciągu. Śrubą zrobiłem ogranicznik otwarcia klapki, a na łańcuszku zamontowałem sprężynę, która naciąga się gdy ramię miarkownika podnosi się do góry. W ten sposób uzyskałem stałą szczelinę na klapce powietrza, a po przekroczeniu około 95*C miarkownik ją zamknie. W razie awarii zasilania lub pompy w kotle od razu nie wygaśnie, ale myślę, że grawitacja da tyle rady, aby nie ugotować wody.

Zawór zwrotny sprężynowy z mosiężnym grzybkiem np: http://allegro.pl/zawor-zwrotny-sprezynowy-z-mosieznym-grzybkiem-6-4-i5414987064.html U siebie mam rury 1" i taki też zawór zamontowałem. Dodatkowo zrobiłem go na obejściu i zamontowałem zawór kulowy. Często otwierałem go gdy kończyło się palić (mam piec zasypowy DS) aby grawitacja wyciągnęła reszt ciepła z kotła ;) U mnie pompa chodzi na 1 i bez problemu daje radę, ogólnie nie widziałem różnicy w grzaniu grzejników bez względu czy zawór kulowy był otwarty, czy zamknięty. Jeśli boisz się o przepływ maksymalny to załóż większy zawór.

U siebie problem niechcianej grawitacji rozwiązałem w ten sposób, że za pompą założyłem zawór zwrotny ze sprężyną. Pompa bez problemów przepycha przez niego wodę, a grawitacja nie. Co do ocynku w instalacji CO to też czytałem, że nie można stosować itd. Teraz podczas montowania bufora kupiłem wszystko czarne. Stare podłączenie kotła miałem zrobione z kształtek ocynkowanych. Na zasilaniu temperatura często dochodziła do 85*C, a stała była ponad 70*C. Po odkręceniu kolan ocynkowanych, które pracowały tak od 7 lat zdziwiłem się, bo w środku gdy były mokre wyglądały jak nowe. Po wyschnięciu nadal są srebrne tylko, że matowe. Natomiast podczas przeróbki instalacji cwu ściągnąłem ocynkowany trójnik 1/2" z ciepłej wody do pralki i był tak zarośnięty rdzą, że nie było widać prześwitu.

U mnie na kotle ciśnienie jest 1,3 bar, więc temperatura wrzenia jest sporo ponad 100*C, choć wolałbym nie sprawdzać doświadczalnie jaka ona jest ;) Tak naprawdę to wszystko okaże się w przyszłym roku. Mam zamiar tak grzać aby przy średnich temperaturach palić przynajmniej co 2 dni, a w sezonie letnim na ciepłą wodę raz na tydzień - czy się uda? Zobaczę. Na razie są to moje w większości teoretyczne rozważania na podstawie dotychczasowej ilości spalanego węgla i wyników ze strony ciepło właściwe. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/zte Co do temperatury spalin, to jutro zobaczę jak wygląda wymiennik, ale aby utrzymywać te 200 - 230*C to klapkę powietrza musiałem przymknąć na jakieś 3mm i przez większość czasu palenia było widać dymek z komina. Przy poprzednim paleniu klapka była uchylona na około 1cm przy temp spalin koło 280*C wtedy z komina dymu widać nie było. Muszę to dopiero rozpracować jak będzie najlepiej. Wcześniej palenisko miałem zmniejszone szmotkami o ponad połowę, więc paliło się całkiem inaczej.

kupfer nie rozumiemy się. Woda na zasilaniu osiągnie ponad 87*C i pod koniec nie spadnie poniżej 72, więc pompa się włączy i będzie chodzić ciągle. Planuję grzać bufor do 95*C na górze i 85 na dole. Termostat na tak wysoką temperaturę załączania pompy spowodowałby raczej podgotowywanie wody, zresztą bez włączenia pompy na trochę niższej temperaturze chyba nie udałoby się osiągnąć wysokiej temperatury w całej wysokości bufora. Ja palę węglem, kocioł ma małą pojemność wody około 50l, dno bufora jest kilka cm poniżej kotła i szybka zaczyna w nim bulgotać gdy wyłączę pompkę przy wysokiej temperaturze.

Czy mogę tak policzyć ilość energii i sprawność. Co prawda w czasie grzania 2 razy włączyło się grzanie bojlera cwu i na chwilę włączyłem grzejniki, aby ustawić głowice termostatyczne, jednak nie wiem ile to wzięło energii i nie wziąłem tego pod uwagę. temperatury początkowe: 58, 37, 36, 34, 33 średnia: 39.6*C temperatury końcowe: 86, 86, 85, 83, 80 średnia 84*C wzrost średniej temperatury o 44,4*C 4,19 x 1,35 x 44,4 = 251 MJ = 69,76 kWh Węgiel 26MJ x 14 kg = 364 MJ Sprawność 69% Czas palenia 7,5 godz ze średnią mocą 9,3 kW Koszt: 930 x 0,014 = 13 zł 0,1863 zł/kWh

Wcześniej napisałeś, że wyłącza pompę przy 70-72, czyli chodziła by ciągle, a gdybym dorzucił jeszcze trochę węgla tak by zagrzać górę do 95 - 100*C to nawet przy tych 87 chodziła by ciągle.

Chodziło mi o pompę od ładowania bufora. Załączają ją 2 szeregowo spięte sterowniki. Jeden ma czujnik kominowy pt 1000, a drugi normalną czujkę na rurze. Byłem teraz w piwnicy. W kotle jeszcze trochę żaru się pali, a powrót z bufora ma 80*C (na zasilaniu z kotła 86*C), więc pompa chodziła by cały czas nawet po wygaśnięciu kotła (sterownik ustawiony na 80*C), a teraz gdy w kotle wygaśnie (spadnie temperatura spalin) to drugi sterownik i tak wyłączy pompę obiegową mimo wysokiej temperatury wody w kotle.

Postarałem się wypośrodkować tą temperaturę choć nie do końca się udało :D Przedwczoraj spaliło się około 8 kg Ekoretu w 3 godziny. Dziś przymknąłem trochę drzwiczki i wsypałem 14 kg Ekoretu. Temp na buforze była 58, 37, 36, 34, 33 *C Zobaczę ile się będzie palić i do jakiej temp. dociągnie. Kupfer nie wiem, czy wymiennik kiepski, czy zbyt dużo otwarty popielnik. Co do sterowania to miałem dwa sterowniki ze starej instalacji. Do jednego podpiąłem czujnik kominowy na wypadek gdyby temperatura powrotu była na tyle duża że pompa obiegowa chodziła by ciągle po wypaleniu, wychładzając bufor - choć jeszcze nie wiem czy potrzebnie ;)

Bufor wstępnie uruchomiony :) Nie obyło się bez małych problemów jak np. dziurawe na "4" kolano 3/4" Zawory termostatyczne mieszające też okazały się być nie takie jakie być miały tzn. miały być z regulacja od 20 - 70*C, a okazało sie że są do 55*C. Na ogrzewanie jest OK jednak do grzania bojlera cwu to mało. Rozkręciłem jeden i podpiłowałem trzpień regulacji - teraz jest 65*C jednak nie wiem, czy z czasem nie doprowadzi to do uszkodzenia elementu rozszerzającego się. Całkiem inną sprawą jest max temperatura zasilania (o której wcześniej nie pomyślałem). Sprzedawca nie wie jaka jest, a żadnych informacji na ten temat nie znalazłem, gdyż te zawory nie są już produkowane i nigdzie nie ma karty technicznej (czy jak to się nazywa). Sterowanie na razie działa poprawnie jednak muszę założyć dodatkowy termostat bimetaliczny 95*C który załączy pompę ładowania bufora w przypadku awarii któregoś ze sterowników. Wczoraj zapaliłem i nagrzałem bufor do temp.: 80-74-61-43-33*C. Miarkownik ciągu w kotle nie sprawdza się, nie stabilizuje się (tak jak podczas palenia bez bufora) tylko ciągle waha. Odpiąłem go i ustawiłem stałą szczelinę około 1cm. Temperatura spalin na wylocie z kotła 260-280 *C. Grawitacyjne ładowania działa mimo rur 1" jednak sterownik mam z max temp. 80*C i co chwila się załącza pompa obiegowa. Zawór Teplomix działa bezproblemowo - po załączeniu pompy powrót osiąga od razu 60*C - na grawitacji 33*C. Teraz muszę wszystko dokładnie wypróbować, ocieplić do końca, obudować i doprowadzić do ładu, aby jakoś to wyglądało ;)

jarekr - twoja instalacja jest o wiele bardziej skomplikowana. U mnie prace zmierzają ku końcowi :) Zamontowałem 2 zawory zwrotne przy zaworach 3d Zbiornik wyrównawczy zespawany, gotowy do szlifowania i malowania (blach 3mm z cięciem 60zł, elektrody 20szt 10zł, mufki 3zł) Po dokładnym pomalowaniu środka pokrywę przykleję na silikonie. Zbiornik zamontowany ;) Będę go musiał jeszcze raz pomalować bo z zewnątrz nie pomalowałem drugi raz nawierzchniową ponieważ deszcz mnie zaskoczył i musiałbym czekać aż wyschnie :( Do grzejników (w sypialniach i pokoju dziennym) zamontowałem zawory termostatyczne i kupiłem głowice programowalne - mam nadzieję że się to sprawdzi. Zamontowałem regulator. Jako, że do piwnicy mam 4 piętra to schodzenie, aby sprawdzić stan bufora jest uciążliwe. W mieszkaniu dokładne temperatury też są zbędne, zamontował więc LEDy które przedstawiać będą stan naładowania bufora i pracy pomp. Sterownik Auraton ma 3 czujniki, ale 4 wyjścia na pompy z osobną regulacją załączania ( 3 NO i 1 NZ) Postanowiłem więc zrobić 4 diody sygnalizujące. Dolna (zielona) będzie gasnąć gdy temperatura wody na spodzie bufora spadnie poniżej 50*C. Następne 2 zielone będą z czujnika środkowego z tym, że niższa będzie gasnąć powiedzmy gdy temp spadnie poniżej 70*C a wyższa gdy będzie poniżej 50*C. Natomiast gdy na górze bufora temp spadnie poniżej 50*C to zaświeci się dioda czerwona i jednocześnie zostanie przerwany obwód pompy od grzania cwu - aby niepotrzebnie nie mieszała wody w buforze - resztę ciepła będzie mogła wyciągnąć pompa co. Ustawione temperatury skoryguję podczas użytkowania. Diody żółte będą sygnalizować pracę pomp - ładowania bufora i cwu. Druga czerwona będzie zaświecać się w przypadku przekroczenia górnej granicy temperatury w kotle - na razie mam termostat na 95*C, ale raczej będę musiał kupić taki na wyższą temperaturę. Do zasilania LEDów użyłem 7 starych ładowarek Nokia, a do przerwania obwodu pompy cwu (po spadku temperatury w buforze) małego stycznika z cewką 12V i zasilacza o tym napięciu. Całość na górę podłączone skrętką 8 żyłową W budowie tego kierowałem się niskimi kosztami użytych części, minimalnym poborem prądu podczas użytkowania, możliwością własnoręcznego zaprojektowania i wykonania ;), a także łatwego graficznego odczytywania (nawet przez dziecko) stanu bufora bez konieczności odczytywania poszczególnych temperatur - to będę miał w piwnicy - zamontowałem 5 czujników do bufora i po jednym do temp zasilania cwu i co Na dzisiaj to tyle - jutro chyba będę podłączał kociołek no i próba :) Bufor już napełniłem wodą weszło wg licznika 1324 litry.

Osobiście zacząłbym od demontażu dmuchawy i montażu miarkownika ciągu. ;) Jeżeli koniecznie chcesz tą dmuchawę pozostawić, to jak wyżej - poszukaj "nieszczelności". Ustaw dmuchawę na minimalną moc, a może nawet przytkaj jej wlot powietrza, tak aby do zadanej temperatury kocioł dochodził powoli, a później aby nadmuch wyłączał się jak najrzadziej tzn. najlepiej aby był bardzo mały ale ciągły.

Teraz kupiłem takie zawory: http://allegro.pl/show_item.php?item=5984895855 a podobnego tylko innej firmy od kilku lat używam do regulacji temperatur cwu i spisuje się bardzo dobrze. Temperatura wody w bojlerze waha się między 50 - 70*C, a na wyjściu 45-47*C. Temperaturę bezproblemowo reguluje się pokrętłem.

Przy poszukiwaniu rozwiązania dla siebie - kocioł węglowy + bufor - wielokrotnie natknąłem się na informacje że Laddomat ma wiele wad. Tak jak Sambor pisze zawór mieszający termostatyczny jest najlepszym i najprostszym rozwiązaniem. Stosowanie w tym przypadku zaworu z siłownikiem moim zdaniem nie ma sensownego uzasadnienia.

Kilka tygodni temu kupiłem sobie termometr z pomiarem do 300*C i z ciekawości mierzyłem temperaturę spalin. Zmiana temperatury na kotle w zakresie 50 - 70*C niewiele zmieniała w temperaturze spalin - temperatura około 160*C - trochę spadała i rosła w zależności od stanu całego układu - ciężko dokładnie określić jaki był jej wzrost w zależności od temperatury wody. Natomiast 2-3mm warstwa sadzy na wymienniku podnosi temperaturę spalin do 190-210*C. Taka warstwa sadzy powstaje u mnie po około 7 dniach przy miarkowniku ustawionym na 70*C (powrót 60*C). Przy 50*C (powrót 45) tak sadza powstaje po 3 dniach i do tego smoła którą ciężko wyczyścić. Tak więc moim zdaniem dużo większe straty powstają przy brudnym wymienniku. Niższa temperatura powoduje szybsze osadzanie się sadzy i smoły, więc jeśli ktoś nie czyści kotła co 2 dni to ekonomiczniej będzie podnieść temperaturę wody.

Co do zaworu Herz Teplomix. Są dwa rodzaje tego zaworu. Różnice (co prawda pod kątem instalacji z buforem) opisałem tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/page-2?do=findComment&comment=253510

Przemyślałem sprawę z zaworem zwrotnym i doszedłem do wniosku, że chyba muszą być zawory zwrotne i to dwa. Rozrysowałem sobie to na poniższym rysunku. Kolor czerwony i niebieski - prawidłowy obieg wody, a na zielono obieg skrócony przez który może płynąć woda. Na 3 rysunku miejsca w które chcę wstawić zawory - zzk zawór zwrotny klapowy, a zz to zawór grzybkowy ze sprężyną. Zawory te mają niby max temp pracy 100*C jednak zastanawiam się ile razy zdarzy mi się przekroczyć tę temperaturę i jak to wpłynie na te zawory. Co o tym sądzicie? Naczynie wzbiorcze postanowiłem zrobić prostokątne. 69l o wymiarach 578x350x350 z blachy 3mm. Zużycie blach 1.05m2 - cena z cięciem około 80zł (gotowe naczynie wzbiorcze 80l w sklepie to 170zł + uchwyty) Rozrysowane z wykorzystaniem całej szerokości arkusza 1500x3000 - może komuś się przyda ;)

Mam takie pytanie. Czy zawór zwrotny w układzie dwóch zaworów mieszających jak na zdjęciu poniżej jest potrzebny? Zakładając, że na grzejniki będzie zasilanie 45*C powrót 40*C, natomiast na bojler cwu 65*C powrót 60*C. Na zasilaniu będą oczywiście 2 pompy obiegowe. Czy możliwe jest, że zawór na grzejniki będzie zasysał wodę z powrotu cwu o wysokiej temperaturze uniemożliwiając właściwe obniżenie temperatury na grzejniki? Pewien hydraulik powiedział mi, że jest on konieczny, jednak biorąc po uwagę, że za zaworami są to dwa odrębne układy to nie wydaje mi się, aby przepływ wody wstecz był możliwy. Bardzo mi ten zawór tam nie pasuje ze względu na konieczność cofania się tam nadmiaru wody podczas grzania.

Wysil się może trochę i opisz dokładniej co i czym ogrzewasz, jaki masz kocioł i jaką masz na nim temperaturę. Czym sterowany. Jaki bojler do cwu i ile ciepłej wody zużywasz (tak orientacyjnie - ile osób ).

Prace posuwają się powoli ze względu na brak czasu :( Skręciłem układ ładowania bufora. Wstawiłem go na swoje miejsce :) teraz musi poczekać, aż się ociepli i będę mógł rozmontować i przestawić kocioł. W międzyczasie "powalczę" ze sterowaniem i zrobię zbiornik wyrównawczy. Tak wygląda u mnie układ mieszania do zasilania grzejników i cwu. Brakuje jeszcze zaworu zwrotnego, który aktualnie jest w pracującej instalacji. A tu stara instalacja do której się wepnę. Wstępnie mogę policzyć już koszty: 1185 zł - bufor 60 zł - czujnik kominowy PT1000 100 zł - sterownik Auraton multi (używany z jednym czujnikiem) 34 zł - 2 czujniki temperatury Auraton 78 zł - przewody elektryczne 30 zł - mosiężne obudowy na czujniki temperatury 250 zł - 2 zawory mieszające termostatyczne 230 zł - elektroniczna pompa CO (dwie wykorzystam z obecnej instalacji) 240 zł - zawór teplomix 125 zł - regulator pokojowy Euroster E2006 60 zł - styropian, pianka montażowa, folia budowlana, taśma do folii 15 zł - styrodur 390 zł - 6 rolek wełny mineralnej 530 zł - kolana, zawory, rury itp. --------------- razem: 3327 zł Do tego wykorzystam 2 sterowniki pomp CO, które pracowały w obecnej instalacji. Będę musiał jeszcze dokupić kilka kształtek do wpięcia się w obecną instalację, odpowietrznik, zawory bezpieczeństwa, blachę na zbiornik wyrównawczy (lub gotowy zbiornik jeśli znajdę gdzieś odpowiedniej wielkości i w odpowiedniej cenie) oraz płyty GK i konstrukcje do obudowania bufora. To by było na razie tyle - czekam na wyższe temperatury za oknem ;)

Narysuj przekrój twojego kotła i zaznacz gdzie są kanały dolotowe powietrza inaczej pewnie nic z tego nie będzie.

Skoro podajesz powietrze przez drzwiczki zasypowe, to może rozpalić się cały zasyp - nie dziwie się że dymi. Zamknij to powietrze i podaj od dołu. Jeśli nie masz powietrza wtórnego to odgrodź np. kawałkiem szmotki koniec paleniska, tak aby powstała dziura przez ruszt, przez którą powietrze będzie się dostawało wprost do komory spalania. W kotłach Junkersa ta szczelina jest za duża i ją przytykają, przeszukaj kilka ostatnich stron tego wątku to zobaczysz o co chodzi: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-72

W instalacji CO bez bufora powrót raczej zawsze jest za zimny i stałe podmieszanie gorącej wody jest potrzebne. W tym przypadku można stosować zawór ze stałym bypassem, ale zawór regulacyjny jest konieczny, aby dostosować przepływ (gorącej wody) do wydajności pompy i zrównoważyć opór hydrauliczny instalacji CO. W przeciwnym wypadku 100% wody mogłoby krążyć w małym obiegu, a grzejniki były by zimne. Natomiast w instalacji z buforem po pewnym czasie powrót osiąga temp 70-80*C i podmieszanie gorącą wodą z zasilania jest niewskazane i mogłoby prowadzić do podgotowywania wody w kotle. Zawór regulacyjny nic nie pomoże, bo tylko zmniejsza przepływ gorącej wody, a nie odcina go całkiem, natomiast mocne zdławienie przepływu mogłoby powodować problemy z dogrzaniem powrotu, gdy bufor jest zimny. Dlatego należy stosować zawór bez bypassa, czyli jak wszystkie inne zawory 3d do tego służące. Co do rezygnacji z montażu zaworu regulacyjnego, to jak ktoś chce, to może zamontować taki na jakimkolwiek zaworze 3d - tylko po co?

Zerknąłem na instrukcję od zaworu. Rysunek, o którym piszesz tyczy się zaworów 1 77 66 03/04 (to te z bypassem), które do bufora się nie nadają. Ja mam zawór 1 7766 13/14 (bez bypassa) i w instrukcji wyraźnie napisane jest, że montaż zaworu regulacyjnego nie jest konieczny. Zawór zwrotny przed pompą założyłem, gdyż koledzy pisali, że mimo zasyfonowania kocioł wybiera ciepłą wodę. Teraz nie jest to problem i nie szkodzi nawet gdyby był niepotrzebny, a później dużo przerabiania, gdyby jednak wybierało wodę. Co do samych zaworów klapowych, to nie zalewałem wodą, ale gdy ustawione są w poziomie to wydają się być dość szczelne jak się dmuchnie delikatnie.

Ten Teplomix nie wymaga wstępnej regulacji (przynajmniej tak sadzę). Są 2 rodzaje tych zaworów jeden 61*C - zmniejsza ale nie zamyka przepływu gorącej wody - (taki najpierw kupiłem i oddałem) i drugi 55 - 63*C, który po osiągnięciu 55*C otworzy powrót z bufora, a po osiągnięciu 63 *C zamyka całkowicie dopływ gorącej wody. Czerwony zawór (zasuwa) będzie służył do regulacji prędkości przepływu.