izydor86

Wybacz, takie odniosłem wrażenie. Po co takie udziwnienie? Do ochrony powrotu stosuje się przecież zawory termostatyczne.

Co racja to racja, tylko nie wiem skąd pomysł by do ochrony powrotu stosować zawór 3D sterowany ręcznie..

Tobie na ciepłowłasciwe wyszło tyle samo co z twoich własnych obliczeń i spostrzeżeń co znaczy tyle, że sama strona liczy dość dokładnie. Kocioł masz poprawnie dobrany zarówno do instalacji jaki i do zapotrzebowania na ciepło. Swoją drogą, lepsze liczenie przy pomocy strony internetowej niż brak jakichkolwiek obliczeń. Weź też pod uwagę fakt, że praca kotła na niskiej mocy to niższa sprawność i spadek temperatury spalin, a tego tradycyjne kominy murowane nie lubią i niestety, ale należną im cześć ciepła trzeba im oddać.

Idę o zakład, że większość ma w swoich domach przewymiarowane grzejniki, szczególnie Ci, którzy z czasem dokładali ocieplenie. Przy projektowaniu i budowie nowych domów wymagane są obliczenia cieplne budynku, a grzejniki dobiera się według konkretnych wyliczeń, pod konkretny rodzaj ogrzewania i zamierzone temperatury pracy instalacji a nie pod na przykład długość parapetów.. Modernizując ocieplenie budynku musimy brać pod uwagę zmiany zapotrzebowania na ciepło. W starych domach po modernizacji cieplnej zapotrzebowanie to może spaść nawet o połowę więc dobieranie nowego kotła pod starą instalacje według tych samych parametrów pracy to czysty nonsens. Tą metodą albo zrobimy w domu saunę albo będziemy kisić 2-3 krotnie przewymiarowany kocioł.

Nie rozumiem w czym problem. Omawiany tutaj kocioł zapisane ma w DTR minimum 55 stopni na powrocie. Inaczej producent nie uzna gwarancji. Powiedz, jak chcesz udowodnić serwisantom, że mimo iż nie masz zaworu to te minimum utrzymywałeś?

Zdecydowanie odradzam kupować kocioł pod grzejniki. Kocioł należy kupować zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło..

Ilość wody w instalacji, liczba żeberek, metrów podłogówki nie ma tutaj znaczenia. Liczy się tylko zapotrzebowanie na ciepło. Przewymiarowane grzejniki oddadzą tyle samo ciepła tyle że przy niższej temperaturze zasilania/ niższym przepływie. Od temperatury pracy kotła są zawory mieszajace 3d/4d..

Proszę nie mylić metrów sześciennych z przestrzennymi...

D 47 w samych bokach ma niecałe 3MP, półboczek daje nam kolejne 1.5 metra plus 1 metr na czóbek co by się w sumie zgadzało.. Na jeden metr sześcienny wchodzi 0,65 metra przestrzennego, matematyki nie odszukasz..

Istotą działania zaworów termostatyczny hej jest to, że reagują one na zmiany temperatury i w możliwym im zakresie przymykają się i otwierają by uzyskać stałą, nastawioną temperaturę. W momencie zwiększenia przepływu, zawór zareaguje na wzrost temperatury w pomieszczeniu i przymykanie się w sposób niezauważalny. Termostat to wygoda, ale w instalacjach z kotłami na paliwo stałe nie można pozwolić sobie na ich instalację na wszystkich grzejnikach, chyba że lubisz słychać jak woda gotuje się w rurach.. Choć nie wiem do końca jak podajnikowce radzą sobie z zerowym odbiorem mocy, to przypuszczam, że jeśli nie dojdzie do zagotowania, to napewno zasmoli kocioł kiszonym opałem.. Tak źle, tak nie dobrze..

Chodzi Ci o ten 21-25 kw? Szerokość rusztu to około 42 centymetry. Resztę bym musiał pomierzyć..

Przy braku odpowiedniego ciągu trzeba dokładać jak już zostanie sam żar na dnie. Przy górnym zasypie doskonale to widać przez otwór w klapie. Ja już to opanowałem i chwałę sobie tę metodę. Nawet domownicy, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z tego jak pracują tego typu kotły są w stanie dołożyć do niego nie zadymiając całego domu.

Ja mam 21-25, ale to bez znaczenia. W standardzie się tylko kiwają te ruszta. Ja u siebie przyciąłem ten płaskownik co jest pod rusztami o ok pół centymetra, może więcej i znacznie bardziej się wychylają, tak, że dużo większe zanieczyszczenia spadają same.

Dlatego trzeba się wyposażyć w termometr spalin i kontrolować efekty modyfikacji. Temperaturę spalin można podnieść wyłaniają część wymiennika.

Jak najbardziej prawidłowe i masz rację, twój kocioł jest za mocny. Napisz co to za kocioł, może obędzie się bez wymiany. Próbowałeś może jakoś zmniejszyć jego moc?

Z mojego rozeznania tematu buforów i sposobów ich podłączania i użytkowania wynika, że najkorzystniej podłączyć kocioł obiegiem z pompą i ochroną powrotu i osobno wyprowadzić z niego zasilanie na ogrzewanie. Obieg kotła z zabezpieczeniem powrotu daje nam ten plus, że bufor ładowany będzie od razu wysoką temperaturą i w zasadzie można z niego korzystać tuż po starcie kotła. W kwestii pojemności to masz rację, mniejszy bufor to mniej energii, jak z baterią, szybciej się po prostu wyczerpuje z tym, że lepiej mieć za mały bufor niż nie mieć wcale, szczególnie przy małej pojemności instalacji i opalaniu drewnem.

Podłogówka działa tak samo jak i każdy inny grzejnik poza tym, że ma nieporównywalnie większą bezwładność cieplną. Rozgrzana masa betonu będzie po prostu grzać jeszcze długo po tym jak w kotle zgaśnie.

Nie ma co się oszukiwać, w kotle na paliwo stałe nie da się czysto i ekonomicznie palić non stop. Zawsze przyjdzie okres na przepalanie. Chyba, że mieszka się w stodole, to co innego... Druga sprawa, że przy kominie jaki masz do dyspozycji jest wysokie ryzyko, że nie uda Ci się rozpalić GSa od góry. DS ma jeszcze większe wymagania co do ciągu..

Osobiście wolałbym nie mieć tego kotła w kuchni. Przy dobrym ciągu ten kocioł po prostu dudni niemiłosiernie. Jeśli znowu nie dudni to znaczy, że albo zgasło albo opał się kisi.

Czyli przez większość cześć roku 12-14 kW będzie o połowę za duży. Ale przynajmniej przez te parę dni w roku uda ci się nie przegrzać chałupy :) tak to u nas jest niestety. Jeśli nie planujesz w najbliższym czasie docieplać domu to wybór jest dość rozsądny.

U mnie wersja A. Tylko tak jak pisałem, pierwszy ruszt od palnika mam zaslonięty blachą.

U siebie testowo zasłonilem blachą ostatni ruszt, ten przed palnikiem. Wcześniej, szczególnie przy grubym drewnie też miałem problemy z paleniem, bo potrafiło ciągnąć ostatnim rusztem prosto w komin, a zasyp się tylko tlił. Jest poprawa, wzrosła też temperatura spalin, ustabilizowala się i nie spada już poniżej 100 jak działo się wcześniej..

Obstawiam, że coś jest nie tak z ciągiem. Uważam, że u mnie ciąg jest nieco za słaby, ale górą dymi mi tylko jak drzwiczki na dole otworzę..

Do ochrony powrotu kotła stosuje się zwykle zawory termostatyczne typu ESBE vtc 312 bądź podobne. Taki zawór automatycznie dobiera i miesza wodę gorącą i zimną by uzyskać minimum wybite na tabliczkach. U mnie przy starcie kotła gdy temperatura na kotle jest poniżej minimum zaworu to załączona pompa mieli wodę w samym kotle i dopiero gdy wzrośnie temperatura zaczyna dobierać tę z układu. Jakoś nie widzę w tej roli zaworu sterowanego ręcznie i nie do końca rozumiem co chciałeś przez jego zastosowanie osiągnąć. Powrót z bojlera mam nadzieję, że masz przed 3d? Tzn wszelkie powroty, zawór 3d, pompa, kocioł?

Rysio, napisz co to niby za zawór 3d i jak niby nim sterujesz temperaturą w domu? Ciekawi mnie jeszcze sprawa tych bypassów, jak one są poprowadzone? A i jeszcze jedno, jakie wymiary ma u ciebie okienko PW? Bo coś czuję, że niezależnie od mocy kotła wygląda tak samo.. Mam 21-25kw i wydaje mi się, że czasem tego PW brakuje.