andrzejaslo

Dokładnie teraz palę samym drewnem i gdy pozostaje sam żar to odcinam niemal całkowicie PW, po tym zabiegu temperatura spalin wzrasta jak również tem. wody w kotle. Nie ma chyba możliwości zautomatyzować to odcinanie PW, jedyne co mi przychodzi do głowy to wyłącznik czasowy. Z tą dłuższa śrubą to świetny pomysł. Mogę prosić o zdjęcia jak to wygląda w praktyce, lub o numer strony w temacie gdzie jest to przedstawione?

A obieg masz wymuszony (pompka) czy na grawitacji? Pytam ponieważ gdy jest obieg wymuszony i jest szybki przepływ wody to temperatura tak nagle nie spada tylko stopniowo i wówczas miarkownik ma czas na otwarcie, a jeżeli jest obieg grawitacyjny lub pompka nie robi dobrego obiegu to takie nagłe skoki tem. mogą się zdarzać. A próbowałeś ustawić szczelinę na 3 lub 4 mm? ta szczelina powinna być możliwie jak największa. Jest jeszcze pytanie czy miarkownik na pewno jest dobrze ustawiony, powinien być ustawiany w ten sposób że stabilizujemy temperaturę ręcznie ponad 5C nad temperaturę jaką chcemy mieć przez dłuższy okres (ok 10min) i wówczas ustawiamy miarkownik by się delikatnie domknął. Ta stabilizacja temperatury jest ważna przed ustawieniem miarkownika dlatego że temperatura wody przy miarkowniku może być inna niż przy termometrze i miarkownik potrzebuje chwilkę czasu by się ustabilizował na jednym poziomie.

Nie wiem jak temperatura może falować na miarkowniku, faluje na początku na pewno zanim piec osiągnie temperaturę zadaną ale później nie ma takiej możliwości by temperatura falowała chyba że ma się jakieś nieszczelności. Podstawowa zasada to nie pozwalać by miarkownik całkowicie odcinał powietrze pierwotne. Ustawiamy szczelinę od klapki PP w ten sposób żeby po osiągnięciu temperatur zadanej temperatura dalej nam nie rosła ale powoli spadała, u mnie ta szczelina to ok 3-4mm. Drugi pomysł by usprawnić działanie miarkownika to możliwość regulowania maksymalnego otwarcia przez miarkownik klapki PP. To powinno w pewnym stopniu też wyeliminować skoki temperatury. Jest to opisane w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20443-ogranicznik-miarkownika-ci%C4%85gu-ogniwo-s6wc-17/

Witam, Chciałem przedstawić małą modyfikację mojego górniaka Ogniwo S6WC 17. Zapewne ktoś wpadł już wcześniej na podobny pomysł. Otóż po zakupie termometru spalin i zamontowaniu go w czopuchu podczas rozpalania (palę na na miarkowniku ciągu metodą od góry) temp. spalin wyniosła ok 550C i rosła. Dlatego postanowiłem ograniczyć nadmierne otwarcie klapki przez miarkownik w sposób przedstawiony na poniższym zdjęciu. Nadmierne otwarcie klapki PP regulowane jest w prosty sposób śrubką, trzeba tylko pamiętać o zamontowaniu na łańcuszku odpowiedniej sprężynki (w moim przypadku tymczasowo zwykłe 2 gumki) bez sprężynki można uszkodzić miarkownik!. Po wyregulowaniu temperatura spalin przy rozpalaniu nie przekracza 270C ( to i tak ponad 2 razy mniej niż bez ogranicznika) a później po ustabilizowaniu temperatury wody na ok 70C temp. spalin utrzymuje się w zakresie 200-130C. Cały zasyp (obecnie palę drewnem) pali się przynajmniej 30min dłużej niż bez tej modyfikacji, pisząc o tych 30min uwzględniam już to że kocioł nieco dłużej dochodzi do temperatury zadanej (ok 10-15min dłużej). Moim zdaniem jest to alternatywa dla regulatora ciągu kominowego RCK który może wychładzać nieco spaliny, ale to tylko moje zdanie.

Nie zgodzę się z tym że w kotłach nie potrzeba szamotu, jest potrzebny ale nie chodzi o to by wrzucić parę płytek szamotowych i cieszyć się z tego że ma się palnik który tylko z założenia ma dopalać spaliny. Drewno daje długi płomień i potrzebuje moim zdaniem długiego i wąskiego kanału (kanałów) z szamotu by spaliny się dopalały. I dobrze że ten szamot w MPM-ie jest bo zawsze można już tańszym kosztem usprawnić go samemu niż budować cały palnik od nowa. "Zachowanie odpowiednich proporcji kanałów to podstawa" prawda, od tego powinno moim zdaniem się zaczynać projektowanie każdego kotła.

Na razie nie posiadam MPM ale jak mój obecny kocioł pójdzie na złom to wezmę chyba MPM 12-14 z palnikiem od 10, lub MPM 8-10 tylko nie wiem czy nie za mały na mój dom. Chyba lepiej gdyby te kształtki przebiegały przez cały palnik. Dodanie szamotu do końca wymiennika też było by może dobrym pomysłem tylko czy nie pogorszy się wówczas odbiór ciepła przez wymiennik, tym samym może wzrosnąć temperatura spalin i strata kominowa, to tylko moja opinia nie jestem ekspertem.

Aerodynamika nie jest aż tak ważna ale w przypadku MPM jest moim zdaniem zakłócona w znaczny sposób. Może i pierwszy kanał nie jest za szeroki ale wyjście spalin z kanału pierwszego powinno być zwężone i przypominać dyszę skupiającą spaliny, szerokość wylotu tej dyszy powinna być tylko nieco większa niż szerokość drugiego kanału (zdjęcie poniżej), wówczas moim zdaniem spaliny nie kotłowały by się tylko przepływały bardziej płynnie. Dlatego przebudowa płaszcza wodnego którą zaproponowałem wyżej to pierwszy krok w tym kierunku. A koszt wykonania takiego usprawnienia jest żaden jeżeli chodzi o materiał, to tylko kwestia pospawania w inny sposób.

Dokładnie mogliby zmniejszyć szerokość pierwszej komory (tej z palnikiem) tym samym druga by się nieco poszerzyła a trzecia pozostałaby bez zmian i przepływ byłby płynniejszy (znów powołam się na Kalvisa K-2 zdjęcie poniżej)

A co myślcie o takiej malutkiej przebudowie płaszcza wodnego? czy nie było by to korzystniejsze rozwiązanie od obecnego, moim zdaniem obecnie mogą powstawać w tym punkcie wiry i nieco utrudniać ciąg, i obecne rozwiązanie utrudnia nieco czyszczenie płaszcza w tym miejscu. Po drugie albo zmniejszyłbym przekrój palnika labo wstawiłbym od góry ze 3(albo więcej) płytki szamotowe jak na drugim zdjęciu, ponieważ moim zdaniem przekrój palnika jest za duży i to co się ma niby dopalić (zwłaszcza przy drewnie) ucieka środkiem strugi spalin przez palnik. Może przesadzam z tą przebudową pałasza ale patrząc na przekrój np. Kalvisa K-2 uważam że przekrój palnika w MPM DS mógłby być mniejszy a sam palnik szamotowy nieco dłuższy, ale takie usprawnienie (jeżeli producent tego nie zmieni) małym kosztem może zrobić każdy.

Do kolegów posiadających MPM Ds z górnym zasypem, Czy próbował ktoś wkładać długie szczapy/kloce drewna pionowo? według danych do 12-14 powinny wejść kawałki o długości 50cm a nawet dłuższe, Jeżeli ktoś próbował to proszę o opinię jak to się pali?

Tak jak wcześniej pisałem metoda podawania powietrza przez drzwiczki zasypowe sprawdzi się bardziej przy zasypie bocznym, wówczas powietrze pokonuje krótszą drogę (nie przez cały zasyp) a tym samym potrzebny jest mniejszy ciąg kominowy.

Jeżeli producent wcześniej nie wprowadzi modyfikacji to według mnie też to jedyna opcja. Gdyby rozleciał się mój obecny śmieciuch to brałbym 12-14 z palnikiem od 8-10, a oryginalny palnik w zapasie do ewentualnych modyfikacji. Czy ktoś zna innego polskiego (nawet zagranicznego) producenta który daje taką możliwość w tej cenie? No właśnie ja też nie znam więc może nie ma co tak narzekać na te kotły.

A miałeś możliwość bezpośredniego porównania pracy Ceramika i MPM-a? Co w Ceramiku jest gorsze od MPM-a oprócz palnika i zapewne mniejszej komory załadunkowej? Nie jest to pytanie złośliwe tylko takie porównanie byłoby pomocne i uświadomiło niektórym że MPM nie jest złym kotłem. Na południu uwierz mi też palą drewnem :) tylko na samym południu.

O tym kociołku z linku nie wiadomo w sumie nic, wiadomo tylko tyle że ma malutką komorę załadowczą i brak szamotu, czyli do węgla pewnie byłby OK. Co do Kotła MPM DS uważam że ciężko znaleźć dla niego alternatywę w tym przedziale cenowym (chyba że Przemek zatrudni parę osób i zacznie produkcję seryjną), dajmy producentowi czas jestem przekonany że po tym sezonie grzewczym wprowadzi jakieś kolejne modyfikacje.

Chciałem zapytać użytkowników tego kotła jaka wersja tego kotła byłaby dla mnie lepsza 8-10 czy 12-14 kW? Opis co ogrzewam i instalacji mam w zakładce o mnie. Palę głównie drewnem obecnie używam Ogniwo S6WC 17 szósty rok i zaczynam powoli się rozglądać za jakimś dolniakiem. Gdyby była wersja MPM Ds 10-12 to bym się nie zastanawiał a tak mam dylemat. Obecnie ładuję swoje ogniwo do pełna drewnem zapalam od góry stałopalność ok 2,5 godziny (nie wiem czy to dobry wynik) temperatura nastawiona na 70C i to wystarczy obecnie na cały dzień.

Temperatura spalin ma zawsze znaczenie przy każdym kominie, masz komin systemowy i nie straszny ci kondensat ok, ale jak wiesz temperatura komina wpływa na ciąg kominowy im wyższa tym ciąg lepszy i odwrotnie, ma to szczególnie znaczenie przy twojej metodzie podawania powietrza przez drzwiczki zasypowe.

Nie zgodzę się z tym, temperatura spalin powinna wynosić minimum 140C na czopuchu lecz ważniejsza jest na wylocie komina minimum 40-50C, gdyby było inaczej producenci montowaliby kotły z wymiennikami o takiej powierzchni że temperatura spalin byłaby bliska 0C W kotle może nie, a jak w kominie? Może po jednym paleniu nic nie zauważysz ale po miesiącu sadza w kominie może mieć konsystencję półpłynną lub płynną. Możliwe że przy dobrym ciągu spaliny po zmniejszeniu przekroju palnika jednak na tyle przyśpieszają że ich temperatura jest odpowiednia ale trzeba by było to sprawdzić.

Witek, zgadzam się z kolegą izydorem zmniejszenie prześwitu ma sens tylko wtedy gdy ma się dobry ciąg kominowy wówczas spaliny osiągają większą prędkość tym samym nie zdąża się zbytnio wychłodzić w wymienniku.

Czy chodzi o ten element zaznaczony na zdjęciu? Tak dla pewności chciałem zapytać

Graniczna moc minimalna? jeżeli tak to pomniejszenie przekroju palnika moim zdaniem w takim wypadku powinno pomóc na "kiszenie" tylko czy nie zmniejsz się wówczas całkowita moc kotła (moc maksymalna)?. Ale to tylko moje zdanie niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni forumowicze. Ciekaw jestem czy ktoś stosuje twoją metodę podawania powietrza przy zasypie bocznym i jak to się sprawuje? bo moim zdaniem przy zasypie boczny potrzebny jest mniejszy ciąg kominowy by palić w ten sposób.

Sarmata a jaki masz komin? bo musi być chyba dobry ciąg kominowy przy takiej metodzie podawania powietrza, ponieważ musi ono pokonać dłuższą drogę (do tego w dół) niż w przypadku podawania powietrza przez popielnik.

Czyli to niemal ta sama metoda podawania powietrza jak w piecach Wery, niemal ta sama bo w piecach Wery powietrze jest w 100% podawane od góry przez zasyp. Podobno powietrze podawane w ten sposób jest wstępnie ogrzane zanim dotrze do żaru a następnie pokonuje dłuższa drogę przez żar niż gdyby było podawane od spodu przez ruszta, co ma przełożenie na czystsze i efektywniejsze spalanie. Sarmata a próbowałeś całkowicie zablokować podawanie powietrza od spodu? a podawać je wyłącznie przez zasyp? co się wówczas dzieje?

Chodzi o pojemność komory załadowczej? czy o problem z większymi kawałkami drewna? Wydaje mi się że na pojemność nie ma co narzekać (47l przy 14kW), a jeżeli chodzi o to że duże kawałki drewna nie wchodzą to chyba raczej standard przy DS-ach.

Śledzę ten wątek bo obecny kocioł (Ogniwo s6wc 17) mam 6 rok i już powoli zaczynam rozglądać się za czymś nowym chciałem spróbować DS-a, ale widzę że z moim kominem mogę chyba pomarzyć o kotle MPM DS 12-14 KW.

Ze swojego doświadczenia powiem że strażak w moim przypadku dał dużo. U mnie jest taki problem że komin wystaje tylko ok 0,5m (powinno być chyba 1,5m) ponad szczyt dachu czterospadowego i podczas silnego wiatru dymiło z pieca, po zamontowaniu strażaka problem już nie występuje (podczas silnego wiatru teraz mam za mocny ciąg) komin mam na ok 8m 16x16, ciąg polepszył się też znacząco po ociepleniu komina na poddaszu. Strażak będzie teraz 3 rok na dachu i dziur w nim nie widać obraca się jak nowy (na mosiężnej tulejce). Ma on też moim zdaniem drugą ważną zaletę jaką jest zawsze suchy komin wewnątrz który na pewno szybciej się nagrzewa niż zalany deszczem.