andrzejaslo

Komin raczej ok wysokość tak samo ważna jak nie ważniejsza jak pole przekroju jak nie dymi na kotłownię i nie ma problemu z osiągnięciem zadanej temperatury to jest ok, oczywiście zakładam że palisz suchym drewnem? bo to też może mieć wpływ na smołowanie.

Jeżeli po osiągnięciu temperatury 70-80 piec (miarkownik ciągu) nie odcina za dużo powietrza tzn. jest cały czas płomień w palniku, a z komina wówczas bardzo nie dymi to smołownie powinno ustąpić to podobno typowe przy nowych MPM-ach. Jeżeli jednak po rozgrzaniu pieca miarkownik odcina za dużo powietrza to pomimo wysokiej temp na kotle jest słaby odbiór ciepła (kocioł za duży do ogrzewanej powierzchni) i opał może się kisić smołując. Tak jak pisałem to można łatwo zdiagnozować patrząc przez wizjer czy jest płomień w palniku po rozgrzaniu kotła i czy nie dymi wówczas bardziej niż przed tym jak dochodzi do tem. 70-80.

Jeżeli nie będzie nikogo w mieszkaniu kto choćby zaglądnął do kotła (podczas twojej nieobecność) to ze względów bezpieczeństwa brałbym na ekogroszek z podajnikiem. Jeżeli jednak ktoś będzie w mieszkaniu to na pewno koledzy pomogą w doborze MPM-a ja myślę że 8-10 może być nieco za duża przy paleniu węglem, choć z drugiej strony nie wiadomo jak ten strop zaizolowany.

Jaką powierzchnię ogrzewasz 200m2? Jaką temperaturę na kotle utrzymujesz?

Jestem ciekaw jak wygląda i na jakiej zasadzie działa fabryczna przegroda regulująca powierzchnię rusztu w MPM DS II? Prawdopodobnie jest zahaczana za pierwszy człon rusztu ale pewny nie jestem.

Sorry że się wtrącę do dyskusji o paleniu węglem, ale czy ktoś może próbował na ile starczy cały zasyp przy paleniu drewnem? Jeżeli ktoś próbował to proszę podać gatunek drewna moc kotła i metraż. carinus może próbowałeś palić drewnem? mam podobny metraż ale nie ogrzewam całości i zastanawiam się czy MPM-owi 8-10kW z górnym zasypem nie braknie mocy przy paleniu drewnem w moim wypadku.

Widzę 2 wyjścia albo tak jak pisali koledzy pociąć drewno na mniejsze kawałki albo jeżeli się da i żar nie będzie wypadał to palić na uchylonych środkowych drzwiczkach. Jeżeli nie osiągasz nawet 50C na drewnie to nie dziwię się że komin mokry, a jak wymiennik nie wilgotny/zasmołowany? Przy drewnie 65C to minimum.

Jaką temperaturę na kotle utrzymujesz? Przy drewnie powinno być min 70C. Czy komin na strychu ocieplony/lub czy strych ocieplony? Czy suszenie dębiny na zewnątrz na świeżym powietrzu nie byłoby lepsze (lepszy przewiew, są teorie ze dębina przez pierwszy rok powinna nie być przykrywana i poddana działaniu deszczu - coś tam się z niej wypłukuje). Gdybyś miał termometr spalin można by powiedzieć coś więcej. Może za grube szczapy ładujesz i kocioł przygasa. Miałem to samo tylko w kotle GS po pierwsze: wywaliłem nadmuch, utrzymuję 70-80C na kotle(palę cyklicznie), tylko suche drewno, palę wyłącznie od góry, ociepliłem komin na strychu, zamontowałem termometr spalin i kontroluje temperaturę. W kominie suchutko i sadzy duuużo mniej.

Zgodzie się z tym jeżeli pali się węglem (oczywiście w GS od góry) to sprawność może być porównywalna z DS, ale przy paleniu drewnem jednak dobry palnik ceramiczny w DS coś daje i sama konstrukcja DS-a sprzyja uzyskaniu lepszej sprawności na drewnie. Oczywiście jak kiedyś będę miał MPM-a to sprawdzę na ile starcza mi cały zasyp załadowany drewnem. W MPM DS 8-10kW jest to 33L, mój obecnym Ogniwo 17kW ma pojemność 35L (czyli prawie taka sama objętość komory) i starcza mi to zawsze na 3h max 3,5h (pale od góry temp. 70-80C). Jestem bardzo ciekaw jaka będzie różnica.

Jestem ciekaw jaką średnią rzeczywistą sprawność można osiągnąć w dobrze dobrany kotle MPM DS przy panelu drewnem z optymalnymi nastawami PP i PW? Ktoś próbował to policzyć? Na czysteogrzewanie.pl piszą że z GS-a (górne spalanie) można wyciągnąć max 50% na drewnie, a zazwyczaj jeżeli ktoś nieumiejętnie pali drewnem to ciężko mu przekroczyć nawet 30% sprawności :0

U mnie w kotle ogniwo (GS) też się tak dzieje ale niebieskie płomienie pojawiają się jak kocioł osiągnie dopiero 70-80. PP domyka się prawie całkowicie, a przez rozetkę PW widać że zaraz nad paleniskiem nie ma prawie płomieni a jak popatrzy się w górę pod wymiennik to widać jak omywa je niebieski płomień, i są takie jakby mini wybuch, tak jakby ten czad się kumulował i przy odpowiedniej ilości tlenu następował dopiero zapłon(dlatego staram się na drewnie utrzymywać 70-80*C bo czad to bardzo kaloryczne paliwo i szkoda go marnować :), palę prawie wyłącznie drewnem od góry). U ciebie może być podobnie, widocznie PW podawane przez wyczystki albo miesza się w taki sposób że czad nie może się dopalić albo jest go za mało, dopiero PW podane przez wziernik tworzy warunki do dopalania czadu, i tem. spalin rośnie (być może czad zapala się też w 2 przegrodzie wymiennika czego nie widać).

To ciekawe, to by mogła być moim zdaniem prawda gdyby płomienie były długie (chyba tylko na drewnie) i sięgały aż do drugiej przegrody wymiennika. Zgadzam się, uprzedziłeś mnie, miałem pisać to samo:)

Przetestował bym zapewne gdybym miał ten kocioł:) w przyszłości na pewno przetestuje ale mój stary kocioł jeszcze się niestety/stety trzyma:) chciałem tylko przedstawić pewne rozwiązanie które w teorii według mnie powinno się sprawdzić. Dobra nie zaśmiecam już tematu dzięki Fidel miałem właśnie prosić SONY-go o jakieś namiary na temat z tym podobnym rozwiązaniem jak zaproponowanie przeze mnie.

Tak zawsze najkrótszą drogę. Ja opisuje w swojej propozycji modyfikacji sytuację gdy PP jest podawanie wyłącznie przez zasyp lub głównie przez zasyp. Uważam że wymuszenie przepływu powietrza przez całą warstwę żaru jest lepsze niż podanie za dużej dawki powietrza po to by większość uciekła w komin najkrótszą droga.

Tak tylko usunąć wezyry razem z uchwytami bo na nich będzie się wieszał opał przed samym palnikiem. Czyli szlifierka kątowa i jazda, (bo są one chyba przyspawane) tylko trzeba uważać by nie przeciąć płaszcza wodnego.

A czy takie rozwiązanie jak na zdjęciu mogło by się sprawdzić? Gdyby usunąć całkowicie wezyry a zamiast nich po przeciwnej stronie dać dodatkową wąziutką przegrodę z blachy na całej szerokości przez którą możliwe byłoby podawanie PP przez górne drzwiczki załadowcze, można by dodatkowo nawiercić u góry otwory które spełniałyby funkcję "wezyrów"? Takie rozwiązanie spełniałoby trzy funkcje: - PP przechodziłoby przez całą warstwę żaru (zielona strzałka) a nie jak teraz wpadało głównie w większość od razu do palnika (czarna strzałka) - funkcje "wezyrów" po nawierceniu otworów w przegrodzie u góry - powietrze PP byłoby bardziej ogrzane raz przez płaszcz wodny a dwa głównie przez to że blacha mocno nagrzewałaby się od żaru od dołu, duża różnica temperatur to łatwiejsze zasysanie PP, cieplejsze PP to lepsze spalanie Takie rozwiązanie można by najłatwiej zastosować przy załadunku górnym gorzej przy bocznym.

Ja mam zamiar w przyszłości palić w tym kotle niemal wyłącznie drewnem i właśnie tak się zastanawiam czy te "wezyry" są niezbędne? wiem że producent jest elastyczny i można zażyczyć sobie kocioł bez nich. I tak mam zamiar podawać powietrze głównie od góry przez drzwi załadowcze jeżeli ciąg na to pozwoli, wówczas wezyrki byłyby moim zdaniem zbędne.

Drewno na pewno zwłaszcza jak długie chyba żeby pociąć na małe kawałki, ale producent pisze w schemacie że to rozwiązanie raczej do węgla i nie jest raczej montowane w standardzie tylko za dopłatą jako opcja.

Rzeczywiście powierzchnia grzewcza jest większa właśnie zauważyłem w danych technicznych w wersji 8-10kW była 1.0 obecnie 1.1 w wersji 12-14kW była 1.3 obecnie 1.4. Największa różnica jest w wersji 5-7kW była 0.7 obecnie 0.9.

Zgadzam się z tobą, nie wiem czy nie lepiej byłoby założyć nowy temat MPM DS II bo obecny schemat na stronie producenta różni się znacznie (według mnie) od poprzedniej wersji poniżej schemat jednego i drugiego i zaznaczone różnice. Od razu widać że: - kanały wymiennika są przedłużone i wygląda na to że powierzchnia wymiennika przez to jest zdecydowanie większa; - w opcji mamy przegrodę regulującą powierzchnię rusztu - zupełnie inny kształt szamotowego palnika - inny układ doprowadzenia PW (szerszy kanał) - w pierwszej komorze za szamotem łagodne przejście kanału pod skosem (czyżby producent czytał to forum i wziął pod uwagę moją sugestię? ;) To tak z grubsza pewnie jeszcze jakieś szczegóły by się znalazły. Według mnie producent musi czytać to forum na 100%. te poprawki fajnie wyglądają na popierze, a jak jest w rzeczywistości to się okaże. Ale powiększona powierzchnia wymiennika powinna nieco obniżyć tem. spalin (ktoś na to narzekał), zmieniony kształt pierwszego kanału (łagodniejsze przejście) to też mały plusik, a palnik to się okaże w praktyce. Tylko rzecz najważniejsza czy cena ta sama (za nową wersję) ktoś wie???

Witaj, fajnie by było gdyby MPM produkował jeszcze wersję 10-12 kW ale niestety musisz wybrać chyba pomiędzy wersją 8-10kW lub 12-14kW, można jeszcze zamówić wersje 12-14 z palnikiem od 8-10. Nie posiadam tego kotła ale też śledzę temat bo mój obecny kocioł jedną nogą już jest na złomie a MPM będzie następny. Z opisywanych doświadczeń użytkowników MPM-a można wywnioskować że górny zasyp ma wiele zalet: pojemniejsza komora załadowcza, łatwiejsze czyszczenie, lepiej ładuje się zwłaszcza drewno (można wkładać ponad 0,5m szczapy drewna pionowo), łatwiej demontuje się i czyści wezyrki. Ale lepiej niech się wypowiedzą użytkownicy tego kotła.

Jak zaizolujesz to musisz liczyć się z tym że przy wymiataniu komina będziesz musiał odizolować by rozpiąć kolanka, bo raz na jakiś czas pasowało by oczyścić tą rurę i kolanka z sadzy, chyba że jakoś da się wymieść w inny sposób?

Też to zauważyłem, stare drewno z rozróbki spala się bardzo bardzo szybko w porównaniu z drewnem 2-3 letnim, trzeba często dokładać. Ktoś wcześniej pytał o termometr spalin ja mogę polecić termoparę z linku poniżej i rurkę mosiężną 6x1 z linku poniżej. Ja zaślepiłem tą rurkę pręcikiem miedzianym ze starego miarkownika ciągu (spasował idealnie) dociąłem go tak by końcówka czujnika znajdowała się w środku strugi spalin (zdjęcie poniżej). Pomysł z termoparą podsunął mi kolega rumunn9r, moim zdaniem świetnie się to sprawdza. http://www.aliexpress.com/item/2015-tm-902c-temperature-meter-tm902c-digital-Thermometer-Thermocouple-Probe-Thermocouple-Needle-Probe-free-shipping/32276939938.html http://allegro.pl/rurka-mosiezna-cu-zn37-r370-6x1mm-20cm-tanio-i5712522202.html

Ja też mam zamiar tak zrobić kocioł 12-14 a palnik od 10. Sprawność właśnie moim zdaniem nie spadnie a wzrośnie bo zauważyłem że u niektórych na standardowym palniku temp. spalin jest nieco z wysoka, a przy mniejszym palniku powinna nieco spaść.

Oczywiście musisz sprawdzić jaki masz gwint przed zakupem są miarkowniki 3/4" 1" jak i 1/2"