andrzejaslo

Zastanawiam się jaki powinien byś przepływ w układzie kocioł co (zgazowujący drewno 15-20kW) i bufor/bufory, oczywiście kocioł będzie pracował ciągle z pełną mocą (stała temp. spalin). Chodzi mi o to by dobrać możliwie jak najbardziej energooszczędną pompę obiegową nie elektroniczną tylko 3 biegową. W obecnej instalacji mam pompę LFP PCOW 25/40 i nie narzekam, instalacja pracuje dobrze nawet na najniższym biegu (28W). Wydaje mi się że taka pompa w układzie Kocioł - Bufor pracująca na najniższym biegu powinna spokojnie wystarczyć, ale chciałem się upewnić, lub może ktoś podpowie jakiś lepszy model. Z góry dziękuje z wszystkie opinie na ten temat.

Tak W Budrsie są przesłonki ręczne dla PP i PW tak jak w Ciechowiczu i w razie braku prądu w tych kotłach będzie się chyba jakoś paliło nadal bo wentylator wyciągowy nie ogranicza chyba całkowicie przepływu spalin do kanału kominowego? (mogę się mylić), a w przypadku braku prądu w Rickenbacher Ultrax Shg są te przesłonki do regulacji ręcznej PP I PW? chyba nie? przy nadmuchu na pewno nie. Mówisz że w razie braku prądu w tym kotle nie ma się czego obawiać bo "po prostu gaśnie w kotle" ok ja nie jestem ekspertem tylko mam obawy bo jeżeli mam załadowany cały kocioł drewnem (sporo go wchodzi do takiego kotła 120dm3) i jeżeli kocioł jest rozgrzany do ok 85-90C w palniku temp ponad 1000C drewno mocno odgazowuje i nagle następuje całkowite odcięcie dopływu powietrza to mam wrażenie że mogą się dziać różne rzeczy przy drobnej nieszczelności. Chyba że powietrze w odpowiedniej ilości (w Ultrax Shg) jakoś przeciśnie się przez ten nadmuch to ok. I nie jest moim zamiarem sianie zamęt tylko uzyskanie informacji, kocioł to nie zabawka i względy bezpieczeństwa są nie wiem jak dla kogo ale dla mnie ważne. A kocioł jest na prawdę solidny wykonany z blachy 8mm ciężar 525kg przy 18kW konkurencja pod tym względem jest daleko w tyle, tylko ten nadmuch....

Dokładnie tak jak pisze SONY23 właśnie w Atmosach, Ciechowiczu Sigma (stała szczelina brak miarkownika) czy Buderusie jest miarkownik ciągu i to właśnie Rickenbacher Ultrax Shg jest swego rodzaju wyjątkiem w klasie kotłów na holzgaz z tym nadmuchem. Co w przypadku braku prądu??? W najlepszym wypadku zgaśnie w kotle i zasmoli cały kocioł (zanim zgaśnie), w najgorszym można się już nie obudzić rano jak będzie sporo czadu a ktoś nie zamontuje wczesniej czujnika/ów czadu.

A jeżeli zamontuje się wentylator wyciągowy (podobno jest taka opcja) to którędy będzie zasysane powietrze? Przez wentylator nadmuchowy? Nie wiem jaką konstrukcję ma wentylator nadmuchowy i cały nadmuch ale chyba jest to możliwe jeżeli jest tam klapka która jeżeli będzie podciśnienie to powinna się uchylić? I czy wogóle da się podłączyć wentylator wyciągowy zamiast nadmuchowego do sterownika. A Pan ma taki kocioł, użytkował, czy widział jak działa?

Chciałem zapytać czy ktoś użytkuje taki kocioł zgazowujący, ponieważ trochę brak informacji na temat tego kotła, żadnych filmików na YT żadnych zdjęć itd. w porównaniu to Atmosa, Ciechowicza Sigmy czy nawet Buderusa S121-2. Chodzi mi głównie o to czy zamiast nadmuchu można zastosować miarkownik ciągu, podobno wentylator wyciągowy można, tylko co wówczas z wentylatorem nadmuchowym? wymontowuje się? Jeżeli ktokolwiek ma taki kocioł to proszę o odpowiedź i jakiekolwiek zdjęcia.

Dokładnie to bardzo ważna kwestia, niektórym wydaje się że mają za slaby ciąg a okazuje się że nie mają kratki nawiewnej lub nie uchylają przynajmniej lekko okna, albo w ekstremalnych przypadkach nie mają nawet kratki wentylacyjnej w kotłowni przez którą możliwy jest ciąg wsteczny powietrza przy szczelnej kotłowni. Trzeba pamiętać że do spalania potrzebny jest TLEN!!! dużo TLENU!!! zwłaszcza przy węglu.

U mnie dokładnie to samo po przerobieniu na DS nieco ponad 200C przy rozpalaniu a jak jest 240C to musi się już naprawdę mocno palić. Powiem tak jak zacząłem palić w GS od góry to lekko licząc 20% do 30% oszczędności na opale, teraz po przerobieniu na DS zauważyłem że idzie również nieco mniej opału niż przy paleniu w GS od góry, zresztą może mi się wydawać i poczekam z końcową oceną na koniec sezonu. I bezcenna zaleta można ciągle dokładać aż się uzna że już jest na tyle ciepło że wystarczy. Nigdy już nie kupię GS-a.

Zanim wypowie się Gredy ja z czystym sumieniem mogę polecić taką termoparę jak na filmiku od 2:50s działa już prawie trzeci sezon i nic się z tym nie dzieje co ok 2 miesiące ładuję dwa akumulatorki AAA. Nie kosztuje to więcej niż średniej jakości termometr bimetaliczny, nie ma raczej obaw że się przegrzeje, 600C wytrzymał :) Tylko najlepiej osadzić sondę pomiarową w rurce miedzianej jak na filmiku, zaślepić ją jakimś gwoździem tak by końcówka sondy znajdowała się mniej więcej w połowie średnicy czopucha. https://www.youtube.com/watch?v=5WqEmonMtr4 Co do temperatury spalin najważniejsza jest ta na wylocie komina, powinna być chyba ok 60-70C(zależy też jaki komin ceramiczny, ceglany, wkład żaroodporny), ale w przybliżeniu jeżeli utrzymuje się na czopuchu powyżej 150-160C to jest dobrze, dobrze też jest przy rozpalaniu nieco nagrzać komin:) tak że nie zaszkodzi na początku ponad 200C

To doprowadzenie powietrza wtórnego do palnika "wirowego" ;) , ale jeszcze to muszę dopracować.

Jeżeli masz zamiar dołożyć bufor to moc nie ma większego znaczenia byleby komin pociągnął, spokojnie 8-10kW w takim wypadku możesz brać , jeżeli bez bufora to nie bierz moim zdaniem 8-10kW bo będzie dużo za duży, jak jeszcze do tego masz zamiar palić wyłącznie węglem to tym bardziej, wystarczy ci aż nadto MPM 5-7 z którego wyciągniesz jak będzie trzeba spokojnie na węglu i te 8-9kW bo każdy kocioł ma ok 20% zapasu mocy.

Ja również widzę same zalety, tylko sterowanie mam na odwrót stała szczelina na dole a miarkownik w drzwiach załadowczych ;) tak ruszta mogą się nagrzewać w MPM-ie ja mam na szczęście/nieszczęście ruszt wodny tak że mnie to nie dotyczy.

Dokładnie, to według mnie bardzo ważna jak nie najważniejsza kwestia. Do tego dodałbym też że ważna jest też wielkość szczap, wielkością szczap (tzn. głównie średnicą) można też regulować mocą kotła, drobniej porąbane uzyskujemy większą moc, grubiej mniejszą. Jeszcze bardzo ważna kwestia temat był poruszany już w tym wątku, podawanie powietrza przy paleniu drewnem, o ile przy węglu podawanie powietrza pod ruszta jest OK o tyle przy drewnie niekomicznie. Może podzielę się swoimi spostrzeżeniami przerobiłem mojego GS-a na dolniaka i podawałem na początku powietrze tylko od góry paliło się nieźle ale palę lekko spróchniałym drewnem jodłowym (muszę pozbyć się najgorszego opału puki jeszcze nie ma mrozów) i gdy opał się delikatnie zawiesił to przygasało, nie wytwarzała się odpowiednia ilość żaru, powietrze podawane od góry również w większym stopniu uciekało najkrótszą drogą w palnik i zostawały niedopalone resztki na rusztach najdalej oddalonych od palnika . Postanowiłem podać część powietrza od dołu tak by przechodziło ono przez całą powierzchnię rusztu wymusiłem to w ten sposób jak na zdjęciu (w przyszłości dam tam blachę narazie jest wełna). Do tego po rozpaleni sypie 3-4 małe łopatki węgla by dłużej utrzymać warstwę żaru na spodzie na to później dokładam drewno i pali się jak na razie super. Zauważyłem też że najlepiej układać drewno prostopadle do palnika, ale to może moja subiektywna ocena. W MPM-ie analogicznie można podawać powietrze drzwiczkami nad popielnikiem. Najlepiej dorobić sobie dodatkową klapkę i ustawić stałą szczelinę.

Dokładnie i była już o tym mowa wcześniej w tym temacie. Jeszcze ludzie mają pretensje że producent nie eksponuje informacji że piec pracuje najlepiej z buforem:) Każdy piec pracuje lepiej z buforem niż bez (DS, GS, Zgazowujący wręcz musi mieć bufor) więc dlaczego inni producenci nie eksponują takich informacji na stronie internetowej? Powiem wam dlaczego, bo każdy chce wydać jak najmniej na w miarę dobry kocioł i gdy widzi że piec działa dobrze ale z buforem to jeżeli miałby wydać kolejne 3000zł na bufor to szuka innego producenta który nie eksponuje informacji o buforze:) I kupi jakiegoś GS-a i jest zadowolony bo kupił tanio i nie musiał dokupować bufora. Jeszcze ktoś ma pretensje do producenta by określił się czy piec nadaje się do palenia drewna, jak byk pisze na stronie "Paliwo: węgiel typ. płomienny, drewno" Jeszcze ktoś zaraz będzie miał pretensje dlaczego producent nie pisze że drewno musi być suche:)

Czy płaszcz wodny w komorze zasypowej jest tylko ze względów bezpieczeństwa? Bo przecież jeżeli spalanie przebiega prawidłowo to wysoka temperatura występuje tylko w rejonie palnika i do wysokości palnika w komorze załadowczej. Jaki sens zatem ma zastosowanie płaszcza w pozostałej części komory załadowczej? Jeżeli względy bezpieczeństwa to Ok, a jeżeli nie to przecież zwykłe marnotrawstwo dużej ilości materiału i być może przyczyna kondensowania się smoły zanim piec się rozgrzeje.

Koledzy czy płaszcz wodny wokół komory załadowczej jest konieczny w kotłach DS? o ile w kotłach GS to konieczność to wydaje mi się że w kotłach DS wystarczy że jest nad palnikiem (rysunek załącznik strzałka). Wiem że jeżeli rozpali się cała komora załadowcza to sam ten płaszcz nad palnikiem może nie wystarczyć i może być niebezpiecznie. Ja zostawiłbym płacz wodny w komorze załadowczej do wysokości nieco nad palnik a resztę do samej góry wykończył bym szamotem. Moim zdaniem podniosło by to temperaturę w komorze załadowczej i zmniejszyło zasmolenie.

Nie wiem czy ten skręt przy uderzeniu coś daje:) trzeba będzie to sprawdzić, ale ta opona na klocku do rąbania to fajny patent(nie trzeba się chyląc za każdym razem po odłupany kawałek), tylko trzeba mieć obok drugi klocek bez opony gdy się siekiera zaklinuje by uderzyć obuchem.

Musisz pokombinować może mocniejszą sprężynkę, do tego przeciwwagę, może obciążniki do klapki, do tego trzeba też ustawić minimalne otwarcie klapki PP tak by się całkiem nie domykała. U mnie po regulacji klapka pracuje w zakresie ok +/-0,5cm, i u mnie też jak piec dochodzi do zdanej temperatury i jest rozpędzony to czasami buja klapą ale wtedy jest ważne by całkowicie nie domykało klapki, po chwili to ustaje.

Jak to zrobić jest tutaj zdjęcia pierwszy post, jest to modyfikacja dla kotła GS ale taki ogranicznik PP można zastosować również w DS-ie : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20443-ogranicznik-miarkownika-ciągu-ogniwo-s6wc-17/ lub tu https://www.youtube.com/watch?v=5WqEmonMtr4 przewiń do 3m25s

Są 2 możliwości albo ograniczyć maksymalne otwarcie klapki PP albo zamontować RCK regulator ciągu kominowego.

Właśnie, chciałem zapytać dlaczego przy węglu lepiej podawać powietrze dołem co się dzieje w DS-ie gdy przy węglu podajemy powietrze tylko górą przez drzwi załadowcze? Pytam bo przerobiłem GS-a na DS-a a mam do spalenia jeszcze ok 1t węgla i przerzucę się chyba całkowicie na drewno. Czy nawet mieszając węgiel z drewnem lepiej podawać powietrze od dołu?

Tak jak przy podawaniu powietrza od dołu, wyciąłem większy otwór w drzwiach załadowczych zamontowałem klapkę i podpiąłem pod miarkownik ciągu. Myślałem że będzie problem z ciągiem kominowym tzn myślałem że komin nie pociągnie ale o dziwo ciąg jest aż za duży i musiałem ograniczyć maksymalne otwarcie klapki przy rozpalaniu. Ale przy takich modyfikacjach polecam zaopatrzyć się w czujnik czadu, przynajmniej ja stosuje takowy przez cały sezon grzewczy zwłaszcza przy paleniu węglem raz się przydał, jeszcze jak paliłem węglem od góry w kotle GS, pozostawiłem za duży otwór dla powietrza wtórnego w drzwiach załadowczych musiało cofnąć z komina przy wygaszaniu, czujnik zadziałał, co prawda stężenia dużego nie było ale gdyby czujnika nie było mogłoby być rożnie.

Nie wiem jak w MPM-ie ale przerobiłem swoje ogniwo na DS-a i jak na razie podaje powietrze wyłącznie przez drzwiczki załadowcze, ponieważ gdy podaje powietrze od spodu przez ruszta nawet minimalnie to cała komora załadowcza jest w dymie, a tak praktycznie zero dymu w komorze załadowczej czyli na pewno mniej smoły, pale na razie samym drewnem.

I właśnie gdybyś był w stanie utrzymywać ciągle ten jasnożółty płomień to spalanie było by bardzo dobre, bo po jasnożółtym płomieniu jest chyba lepszy tylko płomień biały raczej nie możliwy do uzyskania. Ale aby tak ciągle palić i nie zagotować wody do potrzebny jest w instalacji bufor. A gwizdanie to norma przy szybkim nagrzewaniu kotła przynajmniej ja też tak mam u siebie w moim śmieciuchu Ogniwo jak ostro rozpalam.

Potrzeba więcej danych bo bardzo ważnym czynnikiem jest odbiór ciepła, zależy czy ogrzewasz 100m2 czy 200m2 czy utrzymujesz w domu temp. 20C czy 24C, czy masz dom ocieplony czy nieocieplony. Tak że zużycie opału to będzie zawsze indywidualna kwestia każdego ogrzewanego budynku, uzależniona od wielu czynników.

Moim zdaniem palnik z 8-10 zamontowany do Wersji MPM 12-14 nie jest lekarstwem na mały przekrój kanału dymowego i wysokość komina. Po prostu w wersji 12-14 spaliny muszą pokonać dłuższa drogę przez wymiennik pionowy zwłaszcza ważna jest ta droga pokonywana 2 kanałem w dół, jest ona dłuższa pewnie od 10 do 15cm w wersji 12-14 niż w wersji 8-10.