andrzejaslo
-
Postów
129 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez andrzejaslo
-
Zanim wypowie się Gredy ja z czystym sumieniem mogę polecić taką termoparę jak na filmiku od 2:50s działa już prawie trzeci sezon i nic się z tym nie dzieje co ok 2 miesiące ładuję dwa akumulatorki AAA. Nie kosztuje to więcej niż średniej jakości termometr bimetaliczny, nie ma raczej obaw że się przegrzeje, 600C wytrzymał :) Tylko najlepiej osadzić sondę pomiarową w rurce miedzianej jak na filmiku, zaślepić ją jakimś gwoździem tak by końcówka sondy znajdowała się mniej więcej w połowie średnicy czopucha. https://www.youtube.com/watch?v=5WqEmonMtr4 Co do temperatury spalin najważniejsza jest ta na wylocie komina, powinna być chyba ok 60-70C(zależy też jaki komin ceramiczny, ceglany, wkład żaroodporny), ale w przybliżeniu jeżeli utrzymuje się na czopuchu powyżej 150-160C to jest dobrze, dobrze też jest przy rozpalaniu nieco nagrzać komin:) tak że nie zaszkodzi na początku ponad 200C
-
To doprowadzenie powietrza wtórnego do palnika "wirowego" ;) , ale jeszcze to muszę dopracować.
-
Jeżeli masz zamiar dołożyć bufor to moc nie ma większego znaczenia byleby komin pociągnął, spokojnie 8-10kW w takim wypadku możesz brać , jeżeli bez bufora to nie bierz moim zdaniem 8-10kW bo będzie dużo za duży, jak jeszcze do tego masz zamiar palić wyłącznie węglem to tym bardziej, wystarczy ci aż nadto MPM 5-7 z którego wyciągniesz jak będzie trzeba spokojnie na węglu i te 8-9kW bo każdy kocioł ma ok 20% zapasu mocy.
-
Ja również widzę same zalety, tylko sterowanie mam na odwrót stała szczelina na dole a miarkownik w drzwiach załadowczych ;) tak ruszta mogą się nagrzewać w MPM-ie ja mam na szczęście/nieszczęście ruszt wodny tak że mnie to nie dotyczy.
-
Dokładnie, to według mnie bardzo ważna jak nie najważniejsza kwestia. Do tego dodałbym też że ważna jest też wielkość szczap, wielkością szczap (tzn. głównie średnicą) można też regulować mocą kotła, drobniej porąbane uzyskujemy większą moc, grubiej mniejszą. Jeszcze bardzo ważna kwestia temat był poruszany już w tym wątku, podawanie powietrza przy paleniu drewnem, o ile przy węglu podawanie powietrza pod ruszta jest OK o tyle przy drewnie niekomicznie. Może podzielę się swoimi spostrzeżeniami przerobiłem mojego GS-a na dolniaka i podawałem na początku powietrze tylko od góry paliło się nieźle ale palę lekko spróchniałym drewnem jodłowym (muszę pozbyć się najgorszego opału puki jeszcze nie ma mrozów) i gdy opał się delikatnie zawiesił to przygasało, nie wytwarzała się odpowiednia ilość żaru, powietrze podawane od góry również w większym stopniu uciekało najkrótszą drogą w palnik i zostawały niedopalone resztki na rusztach najdalej oddalonych od palnika . Postanowiłem podać część powietrza od dołu tak by przechodziło ono przez całą powierzchnię rusztu wymusiłem to w ten sposób jak na zdjęciu (w przyszłości dam tam blachę narazie jest wełna). Do tego po rozpaleni sypie 3-4 małe łopatki węgla by dłużej utrzymać warstwę żaru na spodzie na to później dokładam drewno i pali się jak na razie super. Zauważyłem też że najlepiej układać drewno prostopadle do palnika, ale to może moja subiektywna ocena. W MPM-ie analogicznie można podawać powietrze drzwiczkami nad popielnikiem. Najlepiej dorobić sobie dodatkową klapkę i ustawić stałą szczelinę.
-
Dokładnie i była już o tym mowa wcześniej w tym temacie. Jeszcze ludzie mają pretensje że producent nie eksponuje informacji że piec pracuje najlepiej z buforem:) Każdy piec pracuje lepiej z buforem niż bez (DS, GS, Zgazowujący wręcz musi mieć bufor) więc dlaczego inni producenci nie eksponują takich informacji na stronie internetowej? Powiem wam dlaczego, bo każdy chce wydać jak najmniej na w miarę dobry kocioł i gdy widzi że piec działa dobrze ale z buforem to jeżeli miałby wydać kolejne 3000zł na bufor to szuka innego producenta który nie eksponuje informacji o buforze:) I kupi jakiegoś GS-a i jest zadowolony bo kupił tanio i nie musiał dokupować bufora. Jeszcze ktoś ma pretensje do producenta by określił się czy piec nadaje się do palenia drewna, jak byk pisze na stronie "Paliwo: węgiel typ. płomienny, drewno" Jeszcze ktoś zaraz będzie miał pretensje dlaczego producent nie pisze że drewno musi być suche:)
-
Czy płaszcz wodny w komorze zasypowej jest tylko ze względów bezpieczeństwa? Bo przecież jeżeli spalanie przebiega prawidłowo to wysoka temperatura występuje tylko w rejonie palnika i do wysokości palnika w komorze załadowczej. Jaki sens zatem ma zastosowanie płaszcza w pozostałej części komory załadowczej? Jeżeli względy bezpieczeństwa to Ok, a jeżeli nie to przecież zwykłe marnotrawstwo dużej ilości materiału i być może przyczyna kondensowania się smoły zanim piec się rozgrzeje.
-
Koledzy czy płaszcz wodny wokół komory załadowczej jest konieczny w kotłach DS? o ile w kotłach GS to konieczność to wydaje mi się że w kotłach DS wystarczy że jest nad palnikiem (rysunek załącznik strzałka). Wiem że jeżeli rozpali się cała komora załadowcza to sam ten płaszcz nad palnikiem może nie wystarczyć i może być niebezpiecznie. Ja zostawiłbym płacz wodny w komorze załadowczej do wysokości nieco nad palnik a resztę do samej góry wykończył bym szamotem. Moim zdaniem podniosło by to temperaturę w komorze załadowczej i zmniejszyło zasmolenie.
-
Musisz pokombinować może mocniejszą sprężynkę, do tego przeciwwagę, może obciążniki do klapki, do tego trzeba też ustawić minimalne otwarcie klapki PP tak by się całkiem nie domykała. U mnie po regulacji klapka pracuje w zakresie ok +/-0,5cm, i u mnie też jak piec dochodzi do zdanej temperatury i jest rozpędzony to czasami buja klapą ale wtedy jest ważne by całkowicie nie domykało klapki, po chwili to ustaje.
-
Jak to zrobić jest tutaj zdjęcia pierwszy post, jest to modyfikacja dla kotła GS ale taki ogranicznik PP można zastosować również w DS-ie : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20443-ogranicznik-miarkownika-ciągu-ogniwo-s6wc-17/ lub tu https://www.youtube.com/watch?v=5WqEmonMtr4 przewiń do 3m25s
-
Są 2 możliwości albo ograniczyć maksymalne otwarcie klapki PP albo zamontować RCK regulator ciągu kominowego.
-
Właśnie, chciałem zapytać dlaczego przy węglu lepiej podawać powietrze dołem co się dzieje w DS-ie gdy przy węglu podajemy powietrze tylko górą przez drzwi załadowcze? Pytam bo przerobiłem GS-a na DS-a a mam do spalenia jeszcze ok 1t węgla i przerzucę się chyba całkowicie na drewno. Czy nawet mieszając węgiel z drewnem lepiej podawać powietrze od dołu?
-
Tak jak przy podawaniu powietrza od dołu, wyciąłem większy otwór w drzwiach załadowczych zamontowałem klapkę i podpiąłem pod miarkownik ciągu. Myślałem że będzie problem z ciągiem kominowym tzn myślałem że komin nie pociągnie ale o dziwo ciąg jest aż za duży i musiałem ograniczyć maksymalne otwarcie klapki przy rozpalaniu. Ale przy takich modyfikacjach polecam zaopatrzyć się w czujnik czadu, przynajmniej ja stosuje takowy przez cały sezon grzewczy zwłaszcza przy paleniu węglem raz się przydał, jeszcze jak paliłem węglem od góry w kotle GS, pozostawiłem za duży otwór dla powietrza wtórnego w drzwiach załadowczych musiało cofnąć z komina przy wygaszaniu, czujnik zadziałał, co prawda stężenia dużego nie było ale gdyby czujnika nie było mogłoby być rożnie.
-
Nie wiem jak w MPM-ie ale przerobiłem swoje ogniwo na DS-a i jak na razie podaje powietrze wyłącznie przez drzwiczki załadowcze, ponieważ gdy podaje powietrze od spodu przez ruszta nawet minimalnie to cała komora załadowcza jest w dymie, a tak praktycznie zero dymu w komorze załadowczej czyli na pewno mniej smoły, pale na razie samym drewnem.
-
I właśnie gdybyś był w stanie utrzymywać ciągle ten jasnożółty płomień to spalanie było by bardzo dobre, bo po jasnożółtym płomieniu jest chyba lepszy tylko płomień biały raczej nie możliwy do uzyskania. Ale aby tak ciągle palić i nie zagotować wody do potrzebny jest w instalacji bufor. A gwizdanie to norma przy szybkim nagrzewaniu kotła przynajmniej ja też tak mam u siebie w moim śmieciuchu Ogniwo jak ostro rozpalam.
-
Potrzeba więcej danych bo bardzo ważnym czynnikiem jest odbiór ciepła, zależy czy ogrzewasz 100m2 czy 200m2 czy utrzymujesz w domu temp. 20C czy 24C, czy masz dom ocieplony czy nieocieplony. Tak że zużycie opału to będzie zawsze indywidualna kwestia każdego ogrzewanego budynku, uzależniona od wielu czynników.
-
Moim zdaniem palnik z 8-10 zamontowany do Wersji MPM 12-14 nie jest lekarstwem na mały przekrój kanału dymowego i wysokość komina. Po prostu w wersji 12-14 spaliny muszą pokonać dłuższa drogę przez wymiennik pionowy zwłaszcza ważna jest ta droga pokonywana 2 kanałem w dół, jest ona dłuższa pewnie od 10 do 15cm w wersji 12-14 niż w wersji 8-10.
-
Dzięki, jeszcze jak by ktoś podał wymiary palnika MPM 12-14, albo przynajmniej tego odlewu pod płaszczem to byłoby super.
-
Dach masz ocieplony wełną 8cm, ściany styropian 10cm, powierzchnia użytkowa 100m2 i wyszło ci na cepłowłaściwe 11kW? coś dużo. Jeżeli masz zamiar palić węglem to spokojnie MPM 8-10 z górnym zasypem wystarczy. Z tą większą stałopalnością MPM 12-14 to przesada i tak musisz schodzić przy paleniu węglem przerusztować co jakiś czas bo ci zgaśnie w tym czasie można dosypać węgla. Każdy piec ma zapas mocy przynajmniej 20%, czyli jeżeli będzie -20C przez parę dni w zimie to spokojnie wyciągniesz z MPM 8-10 te 12kW oczywiście na węglu nie na drewnie. To tylko moja skromna opinia, może niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy.
-
Takie pytanie czy na poddaszu są pokoje i będzie tam ktoś mieszkał? Jeżeli tak to czy na pewno dach nie jest ocieplony w ogóle? sama blacha krokwie i deskowanie? Nie jestem ekspertem ale poddasze chyba raczej nie nadaje się do zamieszkania jeżeli dach nie jest ocieplony.
-
Mam prośbę, czy ktoś może mi podać wymiary nowego palnika wirowego MPM 12-14 jak na zdjęciach, planuje przerobić swojego śmieciucha na DS-a i chciałbym się wzorować na tym palniku.
-
Czy taki regulator RCK jeżeli ma się zbyt duży ciąg kominowy i on ciągle się otwiera to nie wychładza spalin? przecież on zasysa zimne powietrze. Trzeba by zmierzyć temperaturę spalin na wylocie z komina w czasie gdy RCK ogranicza ciąg kominowy czyli się otwiera. Wiadomo jeżeli ma się wkład ceramiczny to może nie mieć aż tak wielkiego znaczenia ale w innym przypadku może mieć wpływ na żywotność komina. Ale chyba biorąc pod uwagę wady i zalety zastosowania RCK lepiej go mieć niż nie mieć, stabilny ciąg kominowy bardzo ułatwia prawidłowe nastawy PP i PW, bez niego ciągle musimy regulować dawki powietrza zależnie od pogody.
-
Jestem ciekaw czy jeżeli oficjalnie kocioł otrzyma taki certyfikat na 5 klasę emisji spalin to czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania przy wymianie starego kotła na MPM DS Duo?, czy dofinansowanie jest zarezerwowane tylko na kotły z podajnikiem? Nie zagłębiałem się w temat ale na jakieś stronie znalazłem informacje że dofinansowanie jest zarezerwowane tylko na kotły z podajnikiem, ale może nie było do tej pory kotłów zasypowych spełniających 5 klasę emisji spalin. Interesujące jest też zastosowanie zawirowywaczy. Może jak ktoś utrzymuje ciągle wysoką temperaturę na kotle i kocioł procuje z buforem, czyli kocioł ciągle pracuje z pełną mocą to zastosowanie zawirowywaczy miałoby uzasadnienie ekonomiczne. Nie wiadomo w jakim stopniu zawirowywacze obniżają temperaturę spalin, fajnie jakby producent podał jakieś dane i może nie rezygnował z zastosowania ich tak do końca, może u kogoś mogą się sprawdzić jako opcja za dopłatą ;)
-
Jestem po kontakcie z Panem Przemysławem http://www.p2ar.pl i rzeczywiście najtaniej wyjdzie u niego, do tego chyba jednak standardowy zbiornik bez ocieplenia może mi nie wejść (strop 212-213cm) a u Przemysława mogę podać dowolne wymiary, wężownica z ze stali nierdzewnej wyjdzie znacznie taniej niż z miedzi, i tu tylko mam dylemat. Ciśnienie w instalacji mam ok 2bar tak że wężownica nie musi być bardzo długa.
-
Właśnie otrzymałem odpowiedz od sprzedawcy i odpisał tak cytuję :"Witam. Wężownica wykonana jest ze stali czarnej." czy to jest możliwe? przypominam pytanie dotyczyło ZBIORNIKA BUFOROWEGO AUSTRIA EMAIL PSR 1000.
