andrzejaslo

Dzięki, jeszcze jak by ktoś podał wymiary palnika MPM 12-14, albo przynajmniej tego odlewu pod płaszczem to byłoby super.

Dach masz ocieplony wełną 8cm, ściany styropian 10cm, powierzchnia użytkowa 100m2 i wyszło ci na cepłowłaściwe 11kW? coś dużo. Jeżeli masz zamiar palić węglem to spokojnie MPM 8-10 z górnym zasypem wystarczy. Z tą większą stałopalnością MPM 12-14 to przesada i tak musisz schodzić przy paleniu węglem przerusztować co jakiś czas bo ci zgaśnie w tym czasie można dosypać węgla. Każdy piec ma zapas mocy przynajmniej 20%, czyli jeżeli będzie -20C przez parę dni w zimie to spokojnie wyciągniesz z MPM 8-10 te 12kW oczywiście na węglu nie na drewnie. To tylko moja skromna opinia, może niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy.

Takie pytanie czy na poddaszu są pokoje i będzie tam ktoś mieszkał? Jeżeli tak to czy na pewno dach nie jest ocieplony w ogóle? sama blacha krokwie i deskowanie? Nie jestem ekspertem ale poddasze chyba raczej nie nadaje się do zamieszkania jeżeli dach nie jest ocieplony.

Mam prośbę, czy ktoś może mi podać wymiary nowego palnika wirowego MPM 12-14 jak na zdjęciach, planuje przerobić swojego śmieciucha na DS-a i chciałbym się wzorować na tym palniku.

Czy taki regulator RCK jeżeli ma się zbyt duży ciąg kominowy i on ciągle się otwiera to nie wychładza spalin? przecież on zasysa zimne powietrze. Trzeba by zmierzyć temperaturę spalin na wylocie z komina w czasie gdy RCK ogranicza ciąg kominowy czyli się otwiera. Wiadomo jeżeli ma się wkład ceramiczny to może nie mieć aż tak wielkiego znaczenia ale w innym przypadku może mieć wpływ na żywotność komina. Ale chyba biorąc pod uwagę wady i zalety zastosowania RCK lepiej go mieć niż nie mieć, stabilny ciąg kominowy bardzo ułatwia prawidłowe nastawy PP i PW, bez niego ciągle musimy regulować dawki powietrza zależnie od pogody.

Jestem ciekaw czy jeżeli oficjalnie kocioł otrzyma taki certyfikat na 5 klasę emisji spalin to czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania przy wymianie starego kotła na MPM DS Duo?, czy dofinansowanie jest zarezerwowane tylko na kotły z podajnikiem? Nie zagłębiałem się w temat ale na jakieś stronie znalazłem informacje że dofinansowanie jest zarezerwowane tylko na kotły z podajnikiem, ale może nie było do tej pory kotłów zasypowych spełniających 5 klasę emisji spalin. Interesujące jest też zastosowanie zawirowywaczy. Może jak ktoś utrzymuje ciągle wysoką temperaturę na kotle i kocioł procuje z buforem, czyli kocioł ciągle pracuje z pełną mocą to zastosowanie zawirowywaczy miałoby uzasadnienie ekonomiczne. Nie wiadomo w jakim stopniu zawirowywacze obniżają temperaturę spalin, fajnie jakby producent podał jakieś dane i może nie rezygnował z zastosowania ich tak do końca, może u kogoś mogą się sprawdzić jako opcja za dopłatą ;)

Jestem po kontakcie z Panem Przemysławem http://www.p2ar.pl i rzeczywiście najtaniej wyjdzie u niego, do tego chyba jednak standardowy zbiornik bez ocieplenia może mi nie wejść (strop 212-213cm) a u Przemysława mogę podać dowolne wymiary, wężownica z ze stali nierdzewnej wyjdzie znacznie taniej niż z miedzi, i tu tylko mam dylemat. Ciśnienie w instalacji mam ok 2bar tak że wężownica nie musi być bardzo długa.

Właśnie otrzymałem odpowiedz od sprzedawcy i odpisał tak cytuję :"Witam. Wężownica wykonana jest ze stali czarnej." czy to jest możliwe? przypominam pytanie dotyczyło ZBIORNIKA BUFOROWEGO AUSTRIA EMAIL PSR 1000.

Wysłałem zapytanie do sprzedawcy z czego jest wykonana, nie z nierdzewki? Czy może do pitnej tylko miedź?

Tak wiem że Pan Przemysław robi też bufory (i cena samego bufora bez wężownicy nie ukrywam atrakcyjna) tylko nie wiem czy z wężownicą do C.W.U nie taniej wyjdzie np taki http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-buforowy-1000l-1w-i5784681626.html tylko nie wiem czy 2,4m2 powierzchni wężownicy do C.W.U wystarczy.

Już chyba lepiej połączyć 2 bufory 1000L o ile istnieje taka możliwość.

Ja chyba w przyszłości zdecyduje się jednak przy zakupie jakiegoś kotła DS na bufor 1000l, to koszt ponad 2000zł ale to za parę lat się zwróci. A bufor to jednak same plusy i wygoda: Nie potrzeba w sumie miarkowników ciągu dmuchaw itp. jedna nastawa i jazda. Nie trzeba się martwić mocą kotła, moc może być niemal dowolna aby tylko komin pociągnął. Nie trzeba palić i pilnować pieca w nocy. Podpina się regulator pokojowy do sterownika pompy za buforem i mamy ciągle niemal stałą temperaturę w pomieszczeniach. Jedynie co mnie ogranicza to wielkość bufora bo szerokość drzwi mam 85cm a wysokość stropu od podłogi w kotłowni to tylko 215cm czyli większego niż 1000L nie wcisnę.

Opierając się na przykładzie z tej strony http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ (Jaka pojemność bufora?) Wychodzi że podgrzany bufor 600L od 30C do 90C zmagazynuje włączając już straty ok 39kWh energii. Przyjmując że będziesz palił tylko drewnem to wyciągniesz z MPM 12-14 może 10kW, czyli trzeba palić 4h-4,5h z mocą 10kW by nagrzać bufor, myślę że 56L zasypu drewna powinno wystarczyć na 4,5h dobrego palenia. Choć różnica w cenie pomiędzy 12-14 a 17-19 to tylko 300zł może jednak do bufora lepszy będzie 17-19 taka sama powierzchnia rusztu jak 12-14 czyli różnica w mocy wynika pewnie tylko z budowy palnika (i nieco więcej wymiennika) a pojemność zasypu tylko 9L większa od 12-14 i wynosi 65L, czyli różnią się tylko budową palnika i wysokością 17-19 jest 10cm wyższy. (opieram się na danych z tabeli na stronie producenta)

Przy buforze wielkość pieca nie ma większego znaczenia (oczywiście bez przesady) nie patrzy się wówczas na metraż budynku tylko na pojemność komory zasypowej. Ja bym dobrał taki kocioł by cały zasyp starczył na nagrzanie bufora od 18C do 90C. Chociaż przy 600L to 12-14 będzie ok, ale już przy 1000L spokojnie 17-19 możesz brać.

Aby wyciągnąć z kotła max mocy dobrze jak powietrze przechodzi przez całą warstwę żaru, podawane od spodu przez popielnik zawsze idzie w komin w znacznym stopniu najkrótsza drogą nie przechodząc przez całą powierzchnię rusztu tylko więcej bliżej samego palnika, może to powodować wychładzanie wymiennika nadmiarem niewykorzystanego powietrza. Ale to tylko moja teoria też w sumie amatora teoretyka:)

Dokładnie, do palenia drewnem ta klapka w drzwiczkach nad popielnikiem jest wręcz niezbędna, chyba że ktoś ma na tyle dobry ciąg że podaje PP przez zasyp. Ale myślę że producent jest na tyle elastyczny że jeżeli ktoś chce to dorobienie tej klapki nie będzie problemem?

Ilość wody nie ma oczywiście wpływu na zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynku chodziło mi raczej o to że aby szybko ogrzać budynek (np. po nocy) to przy dużej ilości wody w instalacji będzie to trwało dłużej przy kotle 8-10 niż 12-14 to oczywiste, (przykład kilka postów wyżej ZimnyJoe instalacja grawitacyjna 130m2 MPM 12-14, 1 godzina zanim powrót ciepły), im dłuższe dochodzenie kotła do temperatury zadanej tym większe ryzyko do powstawania tzw. korozji niskotemperaturowej. Ja sam mam starą instalację rurki stalowe począwszy od 1,1/2cala przy kotle a skończywszy na 1/2cala przy grzejnikach kocioł 17kw GS i schodzi mi tak ok. 45-50 min zanim ustabilizuje się na 70C, i osobiście uważam instalacje z dużą ilością wody za wcale nie takie złe mam darmowy mini bufor:) Problem z korozją oczywiście niwelujemy jeżeli mamy zabezpieczenie powrotu. Uważam że ilość wody w instalacji też trzeba w jakimś stopniu brać pod uwagę przy doborze kotła ale to tylko moja opinia.

ZimnyJoe dzięki za informacje, stałopalność wg. mnie zadowalająca, jeszcze jak byś mi odpowiedział na pytanie jaki masz zasyp górny czy boczny? I jeżeli masz nowe grzejniki aluminiowe to ile masz żeberek?

Moim zdaniem lepiej brykiet niż węgiel ale jeżeli chodzi o ekonomię to taniej wyjdzie drewno, nie wiem jak u kogo ale w moim regionie za tę kwotę (460zł) można mieć 3-4m2 buka co daje przy 3,5m2 jakieś 2400kg x 14MJ/kg = 33600MJ, brykiet pewnie ok max 20Mj/kg x 1000kg = 20000MJ. Ale wiadomo brykiet nie trzeba rąbać mniej miejsca do składowanie nie trzeba suszyć po prostu wygoda:)

ZimnyJoe masz prawie taki sam metraż jak ja i też nie ogrzewasz wszystkiego (ja ogrzewam 120m2) próbowałeś może palić tylko drewnem na tym zmniejszonym palniku? jak to się spisuje na drewnie? jaka stałopalność na całym zasypie? romano909 jak ci wyszło 13 kW na ciepłowłaściwe.pl i jak faktycznie ogrzewasz wszystkie pomieszczenia to 12-14 nie będzie nie wiadomo ile przewymiarowany (masz jeszcze bojler c.w.u), wybór należy do ciebie trzeba brać pod uwagę jeszcze inne czynniki 12-14 na pewno wymaga lepszego ciągu niż 8-10, jak masz rurki stalowe lub też przewymiarowane grzejnik to masz dużo wody w instalacji wtedy raczej lepszy 12-14.

Najlepiej zacznij od strony ciepłowłasciwe.pl podajesz wszystkie dane budynku i wyjdzie ci zapotrzebowanie w kW. Ja mam podobny metraż 171m2 ocieplone też 10cm styropianu, strop 5cm i wyszło mi zapotrzebowanie równiutko 12kW przy -20C. Jeżeli będziesz palił węglem to 12-14 to nawet za dużo moim zdaniem a 17-19 to w ogóle będzie porażka nawet do drewna. Tak jak pisze carinus on z tego co wiem pali głównie węglem i ma 8-10, jak masz zamiar palić drewnem to ze wzgledu na komorę zasypową i fakt że na drewnie nie wyciągniesz takiej mocy jaką deklaruje producent to ewentualnie brałbym wówczas 12-14kW.

25kW spokojnie dałby rade. Większość kotłów ma zapas mocy do 30% mocy nominalnej czyli 25kW ma zapas do (25x30%/100=7,5KW) 7,5kW, czyli jak trzeba to z 25kW wyciągniesz 25kW+7,5 = do 32,5kW

Dołączam do pytania tylko raczej interesuje mnie czy ktoś używa KDS-PD lub ewentualnie KDS-RW. Bo tak jak kolega, w tym roku na palcach dłoni mogę policzyć ile razy paliłem węglem (w duże mrozy nocą). Dlatego szukam kotła głównie na drewno a KDS-PD występuje w wariancie mocy jaki najbardziej mnie interesuje czyli 10-12kW.

Jak chcą co godzinę podkładać i żeby to ładnie w kuchni wyglądało i chcą palić też drewnem to może coś takiego http://www.defro.pl/p,110,piecokuchnia-asia.html .Trochę mała komora załadowcza ale na godzinę a nawet więcej przy paleniu drewnem powinno wystarczyć i ta mała komora załadowcza to plus do palenia drewnem małymi porcjami, drugi plus to pomimo że to GS to ma pionowy dość długi wymiennik (plus przy paleniu drewnem). A przy pełnym zasypie węgla spokojnie do rana wytrzyma w duże mrozy (przy paleniu od góry). I trzeci plus estetyka wszystko zamykane w tzw. "szafie". Jedyny minus to nie widzę klapki PW w drzwiczkach załadowczych ale to nie problem wiertarka i już jest. Jeżeli ciąg dobry i główne paliwo to drewno to może rzeczywiście DS, ale nawet przy dobrym ciągu raczej całkowicie dymienia przy dokładaniu trudno będzie uniknąć.

Stasiu z tą stałopalnością przy paleniu węglem nie ma wielkiej różnicy pomiędzy DS i GS (oczywiście rozpalanym o góry) zatem patrz na pojemność komory załadowczej Ogrzewacz ogniwo 7kW ma 20L a MPM DS 24L przy zasypie górnym przy zasypie bocznym też będzie ok 20L zatem czy różnica w stałopalności będzie duża? Moim zdaniem niewielka, a Gs jest łatwiejszy w obsłudze. Ja gdybym miał palić tylko węglem to nie pchałbym się w DS-a ale to tylko moja opinia. Co do strat ciepła Piecokuchni to prawda ale to ciepło nie ucieka ci nie wiadomo gdzie tylko ogrzewa ci pomieszczenie dlatego nie musisz montować grzejników w pomieszczeniu gdzie stoi piecokuchnia a nawet w sąsiednim pomieszczeniu. Choć jak masz zamiar zamknąć piec w tzw. "szafie" to piecokuchnia odpada wtedy może coś takiego http://www.ogniwobiecz.com.pl/s7wc/ nie musi to być akurat ten producent ale jakiś podobny GS o małej mocy.