exponat

Jeśli masz nowy kocioł (a raczej 'nieuaktywniony' w pewnym sensie sterownik do niego), należy "odblokować" funkcje z menu instalatora. Czyli trzeba wyłączyć regulator(przełącznik jak przy listwie zasilającej komputer) i ponownie go włączyć, lecz przy tym włączaniu należy trzymać wciśnięty przycisk EXIT na regulatorze przez co najmniej 4 sekundy. Po tej operacji wchodzisz do "menu wybierania ekranu", tj. trzymasz długo przycisk EXIT aż wyświetli sie ekran. W nim szukasz pozycji menu instalatora(u mnie jest ona na samym dole), po czym zatwierdzasz. Pojawia się monit o podanie kodu a hasło brzmi 0012. Po zatwierdzeniu go otwierają się opcje, które można zmieniać (nawet podczas pracy sterownika). Apropo wydajności spalania, którą wyczytałeś u źródła producenta kotła, to jest to wartość uśredniona do granic możliwości. Z prostego powodu. kocioł jest w przybliżeniu taki sam w sprzedaży, ale gdzie ten kocioł sie umieści i jak bedzie współpracował z instalacją CO - tego już oczywiście instrukcja kotła nie zawiera (ze zrozumiałych względów :) ). Moim zdaniem "spalanie paliwa" w tym piecu głównie zależy od parametrów instalacyjnych(właściwości przepływu wody oraz ilości tej wody w całej instalacji MINUS ilość wody w kotle) oraz właściwości cieplnych budynku ...i pogody na zewnątrz:)

Najlepszy byłby 6-7 kW (na srogie mrozy). Jeżeli masz zawór mieszający 4-drożny umożliwiający mieszanie zasilania z powrotem, to 9 KW też ujdzie bez wyraźnej straty ekonomicznej w spalaniu paliwa.

Mnie interesują miejsca umieszczania wlotów powietrza a nie umieszczenie dmuchwy/komina.

Co z tego, że zmniejszy się moc dmuchawy przy wygaszaniu, skoro dzięki takiemu zabiegowi resztki żaru się nie wypalą, bo są zbyt nisko poniżej otworów napowietrzających dmuchawą. Dmuchawa to generalnie złe rozwiązanie, no chyba żeby była zainstalowana na drzwiczkach PG lub na samym dnie paleniska a tor powietrza skierowany maksymalnie w górę. Tylko po co. Warto zrobić sobie elektroniczny miarownik ciągu, który byłby sterowany sygnałem elektrycznym PIDa z kabelka do dmuchawy. Obroty zamienić na kąt uchylenia klapki PG. W przypadku wyłączenia napięcia, klapka zamykałaby się.

Czy ja dobrze widzę, czy Autor Tematu ma w drzwiczkach zasypowych klapkę powietrza głównego? Istotne: 1. Słaby ciąg kominowy (od czopucha włącznie) 2. Nie widać jakim kanałem dochodzi powietrze główne od dołu. 3. Przeładowany piec - najprawdopodobniej drewnem(drzewem?)

Na starym piecu (Zębiec) paliłem wszystkim tzn. mokrym drzewem, niesezonowanym drzewem, węglem, książkami, kolorowymi gazetami, i piec do dziś szczelny czeka na oddelegowanie na wysypisko. Korozji ani smoły w nim nie widać a używany był równe 20 lat! Dlaczego? Nie używałem miarownika ciągu ani tym bardziej dmuchawy. ten piec mógłby jeszcze pohulać z 10 latek z takim systemem palenia. Wymieniłem go na nowy, bo puściła jedna z prowadnic do przesuwnej klapy górnej (uszkodzona mechanicznie, później spawana...) żeliwne zasypowe drzwiczki pękły, drzwiczki rusztowe się wygięły tak że nie można było ich otworzyć, zawór uzupełniający wodę CO skorodował... Temu piecowi nie było znane tzw. "kiszenie opału". A nawiasem mówiąc ten Zębiec z 1994r. miał gwarancję 10 lat a piec Defro, który niedawno kupiłem, posiada gwarancję na okres 4 lat. BAJU BAJU :angry:

Spróbuj zwiększyć bieg pompy i zaobserwować czy kaloryfery grzeją w całości.

A po co odłączać było czujkę w czopuchu? Wystarczyło, że przejdziesz na tryb ręczny i rozpalisz przy otwartych drzwiczkach dolnych. Tylko kto ma na to czas. Ustawienia serwisowe parametru "max. t. rozpalania" wynoszą 310 stopni (zakładam, że kupiłeś kocioł niedawno a wraz z nim sterownik o sygnaturze S3P). Spokojnie przy rozpalaniu wystarczy temperatura spalin 260-270, zresztą i tak wentylator przeciągnie Ci ta temp. do ~300 stopni). Uważaj na ten odpięty czujnik spalin, bo może się spalić :) Odnośnie wydajności spalania opału w tym piecu, to większy wpływ mają parametry instalacji CO niż parametry sterownika! Skoro dom ma 30 lat to znaczy że instalacja jest grawitacyjna i dodano do niej pompy. Instalacja grawitacyjna (zwłaszcza starego typu) nie jest przystosowana do szybkiego przepływu wody czyli do pomp. Zatem należy pomyśleć, jak ten przepływ zmniejszyć (uważając na pompy, żeby ich nie przepalić). Na pewno jakieś rozwiązanie istnieje. Przydałby się schemat instalacji. Nie sądzę abyś miał specjalnie przewymiarowany kocioł. Wydajność kotłów ze sterownikiem PiD i dmuchawą spada, gdyż te kotły strasznie smolą (dotyczy to samego paleniska) i "sadzą". Ponadto może istotnie masz bardzo zimny dom(?). Czy masz zawór mieszający?

To ją obniż w ustawieniach instalacyjnych (hasło: 0012), parametr max. temp. spalin. Od 150- do 200. Więcej nie potrzeba. 150 będzie jednak oznaczało, że jak osiągniesz temperaturę kończącą rozpalanie, tj. 40 stopni, to kocioł może dość długo dochodzić do oczekiwanej 60-tki. 250-260 stopni to możesz mieć jako max. t. rozpalania (ja miałem "fabrycznie" ustawione 310... trochę dziwne zważywszy na odporność termiczną czujnika spalin). Pewnie przed rozpalaniem masz sporo zimnej wody w całym systemie do ogrzania. Obniżenie biegu pomp przy rozpalaniu tylko pogorszy problem (wydłuży czas dochodzenia do t. zadanej). Pod jednym wyjątkiem, że masz zaworek mieszający albo bojler CWU blisko pieca. W drugim przypadku możesz ustawić priorytet CWU i ogrzanie np. 200 litrów wody PLUS 120 litrów w kotle powinno zająć do 40 minut aby woda osiągnęła 60 stopni (kocioł i bojler). nie powinno być żadnych problemów z osiągnięciem zadanej 60 st. Pamiętaj, że temp. poniżej 60 tki w kotle skracają jego żywotność(korozja) i przyczyniają się dodatkowo do zwiększonego zasmolenia wnętrza paleniska, co z kolei obniża sprawność kotła.