radekrp90

Ale one są różne... Pytam ponownie - to tylko Twoje domniemanie czy to wiesz, bo nie rozgryzałem aż tak schematu ale na 90% jeden z pinów Mosfeta, który wymieniłem to napięcie sieciowe. Poza tym przeczytaj notę katalogową LM1117, a sam zauważysz, że 220V one nie wyregulują.

@bercus Ale jak one to mają robić? :) Powtarzam to nie mosfety (te elementy z radiatorami) tylko regulatory napięcia... i nie wytwarzają one napięcia. One je obniżają. Mosfet jest tu jeden, wymieniony na samym początku - dostaje sygnał PWM z mikrokontrolera i odpowiednio do niego steruje prędkością obrotową wentylatora. Szukamy dalej.

@bercus Tylko wytłumacz mi po co stabilizator napięcia DC (na około z około 12V) dla wentylatora 230V AC? Piszesz to, bo wiesz czy dlatego, że tak Ci się wydaje?

@bercus Weź to zredaguj, bo połowy nie rozumiem :D Ten Mosfet, który wymieniłem na 99% za obroty, bo jest podłączony pod wyjście dla niego. Na płytce jest triak (BT134), dla podajnika oraz dwa regulatory napięcia (te elementy z radiatorami, swoją droga gorące jak cholera...), prawdopodobnie dla samego mikrokontrolera, bo transformator produkuje 9V, a taki ARM to raczej okolice 3V-5V stabilizowane stąd te regulatory napięcia (jeden z nich to chyba LM1117). Zostaje jeszcze kilka elementów... ale nie wiem co do czego.

@bercus Co do mosfetu to jest on wymieniony na nowy oryginalny. Nie nagrzewa się ale mogę założyć małe radiatory tylko jest tam dość ciasno. Poza tym w ten sposób pozbywamy się zabezpieczenia termicznego, bo na drugiej stronie płytki jest czujnik temperatury. Co do samych ustawień, są one następujące: - min podawanie: 1 - maks. podawanie: 9* - min przerwa podawania: 22 - maks. przerwa podawania: 70* - min wentylator roboczy: 11 - maks wentylator roboczy: 27 - min obroty: 100* - maks obroty: 440 Z gwiazdką zmienione parametry. Sam wykres wygląda tak jak w załączniku. Temperatura nastawiona to 55°C. Według mnie wygląda on kiepsko i to nie zależnie jak ustawię pracę pomp, nie chce utrzymać stałej temperatury. Mam wrażenie, że na sofcie K1P było lepiej. @PioBin Tak powinno być ale gdy już wentylator się zatrzyma to rusza dopiero po ponownym wymuszeniu (czy to trybem ręcznym czy to kliknięciem "rozpalaj" czy zwyczajnym restartem sterownika) chyba, że zdąży przejść w stan wstrzymania to wtedy nic mu nie pomoże. Kiedyś kilka razy się to zdarzało ale teraz to istna masakra, bo 3 doby nie potrafi popracować. Ponownie więc pytam - czy ktoś wie co robią z tym sterowniki firmy oferujące się w Internecie?

@PioBin Tak pracuję z hallotronem, ale w zasadzie to nic nie zmienia, bo takie same objawy były wcześniej przed montażem wentylatora z hallotronem. Z nim przynajmniej nie mam zasypanego całego popielnika pelletem, a jedynie maksymalnie jedną szufelkę. Wystarczy, że po wyłączeniu się pieca (przejściu w stan wygaszenia) kliknę "Rozpalaj" i piec się uruchomi, bo jest jeszcze żar w palenisku. Ustawienia samego wentylatora są domyślne - nic nie dotykałem w nich (chyba 80-440). Powinienem coś w nich zmienić?

Kolejna aktualizacja - wymieniłem transoptor oraz tranzystor sterujący. 3 doby i znów piec się wyłączył (wykrzyknik przy wentylatorze, więc się zatrzymał)... ręce opadają. Ktoś ma jakiś jeszcze pomysł poza zwyczajnym odesłaniem do serwisu?

Odświeżam - ktoś ma styczność z tymi naprawami sterowników? Za co się zabrać? Części (tj. transoptor oraz tranzystor sterujący) są w drodze więc w razie "W" wymienię ale czy to rozwiąże problem?

Dwa rezystory 470k równolegle to 235kOhm ;) Napięcie kondensatora to jedynie jego odporność na przebicie, więc znów nie ma to znaczenia. Był to ruch tymczasowy. Teraz zamiast 63V jest 100V ale to tylko dlatego, że ten na 306V miał ogromną obudowę, a ten na 100V jest dużo mniejszy i ma rozstaw pinów zgodny z otworami na PCB. Dla układu, moje elementy nie miały znaczenia, a zmieniłem je bo nie byłem pewny kondycji tych oryginalnych. Teraz są zamontowane poprawne wartości (poza kondensatorem na 100V ale jak wspomniałem, to nie ma znaczenia). Pytanie, co jeszcze może powodować problemy z tym sterownikiem - tranzystor sterujący? Transoptor? Wentylator jest nowy. W trybie ręcznym działa od 1% wysterowania.

Jednak przegląd odbył się nieco szybciej, bo sterownik znów wyłączył wentylator "bez powodu"... Przejrzałem kompletnie płytkę i znalazłem ścieżkę połączeń pomiędzy tranzystorem Mosfet, a układem sterującym. Sygnał z mikro-kontrolera (STM32F105) przechodzi przez rezystor zabezpieczający do taśmy (połączenie ekran-obudowa), a następnie do transoptora (LTV-817-C). Do wyjścia transoptora podpięte jest napięcie sieciowe, zaś wyjście przez rezystory zabezpieczające oraz dodatkowy tranzystor (BC817-40 lub podobny) podłączone jest do bramki MOSFET. Z tego co zrozumiałem z całości tego ustrojstwa, mikro-kontroler podaje napięcie na diodę wbudowaną w transoptor 817C, ten na swoim wyjściu podaje napięcie sterujące tranzystorem BC817, a dopiero ten finalnie steruje MOSFETem. Mosfet wymieniłem, na ten "mocniejszy", kondensator dałem nowy, w obudowie taka jaka była ale na napięcie 100V (bo tylko taki był w TME), dałem nowy rezystor mocy... i oczywiście póki co działa. Zastanawiam się nad wymianą transoptora i tranzystora SMD ale pytanie do Was, bo są w Internecie oferty naprawy tych sterowników więc może ktoś tutaj jest, kto wie co dokładnie podlega wymianie w takim wypadku, czy może chodzi konkretnie o mikrokontroler?

Niestety, próbowałem ograniczać mocą (zszedłem na 68% bez efektów), temperatura spalin na 200*C również nic nie dała. Dziwi mnie to, bo na sofcie z K1P i K1PRv3 2.4.2 było ok, a tu niby nowszy a jednak gorzej... będę badał sprawę albo zrobię kolejny reset. Odbiór ciepła jest w miarę równomierny (jest wprawdzie cykl pomp CO ale nawet po jego wyłączeniu nie było poprawy). Ktoś tutaj ma jeszcze K1Pv3 ze starym motoreduktorem i korzysta z PID? Jakie macie ustawienia i jaki wykres?

To ponownie ja i mój K1@K1Pv3 :) Sterownik naprawiłem i to chyba tranzystor był problemem ale już to opisałem w innym temacie. Nie mogę jednak dojść z ustawieniami, bo mój wykres wygląd jak sinusoida. Temperatura nastawiona to 55*C, a piec pracuje w zakresie 45-60 *C z okresem 30 minut (czyli np: 15:00=45, 15:30=60, 16:00=45...). Co zmienić aby to poprawić? Podawanie z uwagi na inny podajnik zmodyfikowałem ale może coś jeszcze? Kilka osób robiło taki mod więc jakieś ustawienia dla PID może są? :)

Odświeżam - dziś sterownik ześwirował do reszty, a mianowicie wentylator nie miał kompletnie regulacji prędkości obrotowej. I pracował na 100%. Rozebrałem więc płytkę, wylutowałem tranzystor Mosfet (bo to tranzystor odpowiada za sterowanie wentylatora, zaś triak BT138 za sterowanie pompą lub podajnikiem, nie zweryfikowałem tego w 100%). Po wylutowaniu okazało się, że ma on przebicie bramka-źródło - był więc "uwalony". Co było powodem, ciężko stwierdzić. Niestety w lokalnym sklepie z elementami elektronicznymi nie było potrzebnego podzespołu więc tymczasowo wykorzystałem tranzystor IRF740. Ma trochę gorsze parametry dotyczące napięcia bramki (20V w stosunku do 30V) ale w na tą chwilę musi wystarczyć. Do tego wymieniłem okoliczne elementy: rezystor 220 kOhm (wygląda na 1-2W, a o takiej wartości nie było 220 kOhm więc zastąpiłem go dwoma 470 kOhm), podobna sytuacja z kondesatorem 1 microF/63V. Nie było to tymczasowo dałem 1microF/306V. Wprawdzie elementy z płytki okazały się wykazywać poprawne wartości ale skoro kupiłem nowe to wymieniłem. Wraz z nowym, poprawnym tranzystorem zamówię elementy o odpowiedniej wielkości. W tej chwili prezentuje się to tak, działa i jeszcze nie przerwało pracy więc może (poza tranzystorem) były to jakieś zimne luty. Patrząc na to jak polutowana jest płytka, moje "smarki" wyglądają bardzo profesjonalnie. Płytki nie myłem, bo i tak będę jeszcze raz lutował ;) Lista elementów: - STP10NK60ZFP (proponuję zastąpić wersją na 115W -> STP10NK60Z, ale trzeba rozwiercić otwory w PCB). - rezystor 220 kOhm 2W+, - kondensator MKT 1microF 63V+. Przy okazji, jeśli kogoś interesuje - wtyczki do gniazd na płytach to XINYA typ XY2500, rozstaw 5.0 (np.: https://www.tme.eu/pl/details/tbw-5.0-k-2p/listwy-zaciskowe-rozlaczalne/xinya/xy2500f-a50-2p/). Po sezonie grzewczym postaram się przejrzeć wszystkie płytki i zrobię ich schemat.

Podniosłem tylko dolny zakres regulacji. Testy wyłączone były. Nie sprawdzałem napięć - dziś to zweryfikuje. Jaki powinien być prawidłowy ich zakres? Znasz model tyrystora. Wyposażyłbym się w niego zanim jeszcze rozebrałbym płytkę (o ile dostanę taki od ręki).

Szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem. Mam problem z sterowaniem wentylatorem w moim kotle/sterowniku. Oryginalnie jest to sterownik Defro K1, zmodyfikowany początkowo na K1P, a obecnie na K1PRv3 ale sam soft nie ma kompletnie znaczenia, bo na każdym jest to samo. Po około 1-2 dniach pracy wentylator się blokuje, na wyświetlaczu pokazuje 100% ale ten nie działa. Po wejściu w tryb ręczny - rusza. Po restarcie zasilania również ale sam z siebie nie da rady. Teraz pytanie do Was - czy te sterowniki mają jakąś typową awarię (bo są oferty napraw tych sterowników) czy to raczej w każdym przypadku coś innego? Wentylator mam nowy więc to nie to. Za sterowanie odpowiada zapewne tranzystor - czy to w nim upatrywać źródła awarii?

Masz PCB dedykowane do grzałki. W mojej muszę odlutować przekaźnik i zrobić dodatkową płytkę z gniazdem przekaźnika i bezpiecznika. Ale najważniejsze, że jest sygnał więc jesteśmy w domu. Do wieczora zrobię stosowne opisy i schematy, i założę nowy temat tak aby nie robić smietnika.

Niestety nie podał co to jest za wersja. U siebie mam 3.1.2 więc nawet nie wiem czy da się zaktualizować.

To kwestia jakości węgla i jakości deklaracji "pakowaczy". W zasadzie nikt tego nie sprawdza, co jest w kolejnych workach eko-groszku (swoją droga co za idiotyczna nazwa), pelletu, miału czy innego owsa. Mi, w przypadku pytania o kolejne aktualizacje, chodzi o to czy coś zmieniano w PID. Gdybym chciał pracować w (moim mniemaniu) mało efektywnym dwustanie to bym została na oryginalnym K1. Od trzech lat pracuję z PID i nie zmienię tego na nic innego, bo właśnie raz schodząc i ustawiając kocioł pod swoje potrzeby on sam ma adaptować się do warunków i podawanego paliwa. Wiadomo, im więcej opcji tym więcej można namieszać i trzeba mieć jakieś pojęcie co się zmienia i na co się wpływa. Co do gadżetów - jedyna przydatna funkcja z wymienionych to właśnie ten procentowy wskaźnik zasobnika choć lepiej by było gdyby dało się to zrealizować jakimś czujnikiem, bo pomiar na podstawie obrotów ślimaka jest delikatnie mówiąc nie precyzyjny. EDIT: Dostałem aktualizację na e-mail dla K1PRv3 2.4.7 (wersji nie podali ale chyba ta jest ostatnia) oraz dla SPK LUX. Po powrocie z pracy wgram aktualizacje i zobaczymy czy, i co zmienia. Pliki w załączniku. SPKprog.bin K1PRv3 2.4.7 prog.bin

Dzięki, niby pobrałem wcześniej te instrukcje a nie zauważyłem tego. Zapytanie do Defro wysłane - zobaczymy, czy jak zwykle mnie oleją (jeśli chodzi o soft) czy jednak coś odpowiedzą.

Ja mam u siebie od 4 lat Defro Duo Uni 20 kW oryginalnie z K1. Pierwszy rok praca w dwustanie na eko-groszku = masa syfu, ciągłe korekty ogólnie masakra. Wtedy zmodyfikowałem sterownik na K1P (dodałem czujnik spalin i software) i tak pracował przez 3 lata do teraz. Pół roku z ekogroszkiem w PID - było dużo lepiej jak na D.S. -> mniej sadzy, mniej złogów. Później spróbowałem pelletu i.... do tej pory tak palimy. Na tą chwilę wystarczy czyszczenie raz na tydzień z pyłów, a popielnik to można by raz na miesiąc (gdzie w groszku co 2 dni!). Spalanie przy moim domu, około 1.5 worka na dobę ale instalacja jest maksymalnie uproszczona co będę modyfikował chyba dopiero w tym roku. W tej chwili zainstalowałem soft K1PRv3 plus przepływomierz i już widzę różnicę, bo według mnie zużycie opału spadło (na samym tylko software typu adaptive) więc algorytmy są poprawione. Wczoraj podłączyłem nowy wentylator i będziemy monitorować. Odnośnie sklejania pelletu: - za dużo powietrza, - spróbować "gorszego" pellet, ja stosuję obecnie bez certyfikatu, bo ten z normami i papierami też tak świrował, od 3 miesięcy mamy ten trochę niby gorszy i jest ok. Wada to spore ilości pyłów ale niema tragedii.

Z której to instrukcji?

Tak chyba zrobię, mam nadzieję, że nie jestem u nich na czarnej liście, bo już ostatnio miałem z nimi "problem", bo zgodnie z ich polityką nie rozsyłali software do aktualizacji (choć wtedy pytałem o cross-flash). W poniedziałek pytałem ich o katalog części. Jest w przygotowaniu. Po 6 latach od wprowadzeniu kotła do sprzedaży i po 2 od zakończenia produkcji. Brawo Defro :)

Ewidentnie zmieniono konstrukcję palnika po kilku latach. We wcześniejszych, jeśli wierzyć instrukcji w PDF, była tylko rurka (zapewne z jakimś elementem czerpiącym powietrze za wentylatorem) poprowadzona do otworu, a ten był jedynie mocowaniem grzałki (strona 25: https://ezelazny.pl/media/wysiwyg/Piece_C_O/Defro/DuoUni/Defro_Duo_Uni_instrukcja_obs_ugi.pdf). Tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Jak ktoś ma jeszcze jakieś zdjęcia zapalarki, oraz jak to jest od środka skonstruowane to niech wrzuca. Podobnie jak soft w wersji K1PRv3 2.4.7, bo jak widzę to chyba ostatni więc jeśli ktoś ma kopię niech wrzuci. Na forum znalazłem tylko wersję bez zapalarki. W ogóle jaka jest teraz metoda dystrybucji aktualizacji przez Defro. Wysyłają na e-maila?

Edytować nie mogę więc dodam post pod postem. Wentylator dodany, kabel dorobiony. Sterownik ponownie zresetowany i śmiga (soft pod zapalarkę, ale z włączoną opcją bez jej wykorzystania). Do tego zdjęcie palnika od zewnątrz - jak widać brak otworu na grzałkę. To co widziałem to chyba palnik w kotle Heiztechnik czy jakoś tak (sterownik Plum). Tak wiem, masa kurzu a sam pellet rozsypał mi się przy zasypywaniu ;) Tak czy inaczej, latem będę próbował robić instalację zapalarki. Jeśli moje posty zbyt odbiegają od tematu proszę o wydzielenie ;)

Wgrałem, uruchomiłem i odpaliłem... ale nie obyło się bez problemów. Nie zauważyłem na początku gdzie jest opcja wyłączenia zapalarki więc był problem po wyłączeniu hallotronu wentylatora. Rozpalił się z uruchomionym czujnikiem (którego nie ma fizycznie), a po rozpaleniu wyłączyłem go w menu. Czasy podawania zmodyfikowałem - min. praca ~2 sekundy, max wydłużyłem do 60 sek. Korekta powietrza minimalna +20. I... działa :) Trochę anemicznie, ale działa. Póki dom jest dogrzany więc nie ma wielkiego zapotrzebowania ale całość będzie testowana bardziej jutro gdy dotrze wentylator z przepływomierzem. Przy okazji przetestowałem wyjście dla zapalarki - działa! :D Oczywiście nie wiem jak z obciążalnością elektryczna tego wyjścia, bo wygląda tak sobie: Niestety, coś mi się pomyliło z tym miejscem na zapalarkę. Może to u kogoś w palniku widziałem... u mnie palnik jest lity. Porobię jutro zdjęcia dokładniej przy wymianie wentylatora. Może latem w takim razie zrobi się modyfikację - czekam na Wasze propozycje :) Zapalarka w sumie mogłaby być jakiegoś innego producenta, skoro i tak musiałbym dorabiać mocowanie :) Jak ktoś ma zdjęcie swojej płytki z wyjściem zapalarki (albo pofatyguje się je zrobić) będę wdzięczny :)