marcus312

To wygląda bardzo typowo dla 1.4828 (X15CrNiSi20-12).W takich palnikach to absolutny standard.Gdyby to była 1.4762 (ferrytyczna), powierzchnia byłaby bardziej matowa, ciemniejsza i zwykle szybciej łapie korozję zgorzelinową.Rozszlifować delikatnie na V.TIG + drut 309LSi (bezpieczny i dostępny).Jeśli masz dostęp do 310 — jeszcze lepiej.Spawać krótkimi ściegami, pozwalać stygnąć.

To nie najlepszy pomysł trzymać pusty magazyn lepiej go utrzymywać zawsze w jakimś stopniu naładowany chociażby po to żeby mieć zasilanie awaryjne w razie braku prądu z sieci , nie wspominając że rozładowanie poniżej 20 % to już bardziej szkodliwe dla Lifepo4.

Jeśli to palenisko palnika peletowego i masz pewność, że to stal żaroodporna, to w takich konstrukcjach najczęściej spotyka się jedną z trzech grup materiałów: 🔥 Najbardziej prawdopodobne gatunki 1.4828 (X15CrNiSi20-12) → bardzo popularna w palnikach peletowych → odporność do ok. 1050°C → magnetyczność słaba lub brak (austenityczna) 1.4841 (X15CrNiSi25-21) → wyższa odporność temperaturowa (do ~1100°C) → stosowana w mocniej obciążonych strefach żaru 1.4762 (ferrytyczna żaroodporna) → tańsza opcja → magnetyczna → odporność do ok. 1000°C W palnikach peletowych najczęściej trafia się 1.4828 – to taki „standard” w branży. Jak sprawdzić którą masz? 1️⃣ Magnes Nie łapie / bardzo słabo → 1.4828 lub 1.4841 (austenit) Łapie normalnie → raczej 1.4762 (ferrytyczna) 2️⃣ Kolor po przegrzaniu Srebrzysta z lekkim złotym/niebieskim nalotem → austenityczna Ciemnoszara, matowa → częściej ferrytyczna 3️⃣ Grubość materiału W palnikach zwykle 4–6 mm przy 1.4828. Najważniejsze: jak to spawać zależnie od gatunku Jeśli to 1.4828 / 1.4841: Spawaj: TIG/MIG drutem 308LSi (minimum) lepiej: 309 lub 310 (bardziej odporne temperaturowo) Elektrody: E 308 E 309 E 310 (najlepsza pod temperaturę)

Generalnie wszystko poszło dobrze rozpaliło się nie wygasło i nagrzało to że może mniej ciepła dostarczyło i krótko się paliło może wynikać ze zbyt małego załadunku lepszej regulacji .Trzeba by zważyć węgiel ile go było ładowane dobowo jak było palone od dołu i był dobry komfort cieplny w domu i porównać z tym wsadem ile kg węgla załadowane było przy paleniu od góry .Można też sobie policzyć jakie budynek ma zapotrzebowanie na energię i porównać do ilości spalonego opału.Być może bedzie trzeba dwa razy na dobę rozpalać od góry albo dołożyć do palenia górnego przy końcowej fazie palenie kroczące.

Brak rury odpowietrzającej zbiornik wyrównawczy to jest prawdopodobnie przyczyna zapowietrzania się instalacji CO takie połączenie wyciąga wodę z instalacji CO do kanalizacji .Na zdjęciu zaznaczone gdzie jest problem tam powinna być rura odpowietrzająca można by tam przez trójnik coś pokombinować .Dla testu rozkręcić ten śrubunek nawet go popuścić wystarczy i uważać bo może lecieć tam woda przy wzroście temperatury w instalacji CO. Na kolejnym foto jest jak powinno to być wykonane prawidłowo.

@cezario1 Gdzie jest realne ryzyko? Jeśli mróz –18/–20°C utrzyma się długo. Instalacja zewnętrzna wychłodzi się całkowicie.Prąd wróci, a sterownik od razu spróbuje uruchomić pompę.Wtedy pompa obiegowa może mieć bardzo ciężki start,może wywalić błąd przepływu,w skrajnym przypadku pompa obiegowa może się przeciążyć.Nie rozwali wymiennika ale może nie wystartować. Co bym zrobił na Twoim miejscu (rozsądny kompromis)Jeśli i tak masz 130 l roztworu:Dolałbym tak, żeby mieć 30% końcowo (czyli zabezpieczenie do ok. –15°C krystalizacji).To daje realny spokój przy –20°C i nadal nie zabija sprawności.To jest różnica kilku litrów koncentratu, a:mniejsze ryzyko błędu flow, lżejszy start pompy, większy margines bezpieczeństwa przy braku prądu.

Czy PC ruszy przy –20°C? To zależy od kilku rzeczy:Czy mówimy o temperaturze powietrza czy temperaturze glikolu w rurach? Bo: jeśli pompa pracuje cały czas, glikol ma np. +5°C nic mu nie grozi, problem jest przy dłuższym postoju i wychłodzeniu instalacji. Czy masz funkcję antyzamarzaniową (automatyczne podtrzymanie obiegu)?Większość monobloków przy niskiej temp:uruchamia pompę obiegową,czasem załącza grzałkę. Jak długa jest instalacja na zewnątrz? Krótki odcinek mniejsze ryzyko.

Technicznie wygląda to tak: Najlepiej:woda demineralizowana,ewentualnie woda destylowana,dopuszczalnie: woda zmiękczona o niskiej przewodności (zgodnie z wymaganiami producenta pompy) Nie zaleca się: wody kranowej (zawiera minerały: wapń, magnez, żelazo – powodują kamień i korozję) wody studziennej (często ma dużo żelaza i manganu). Woda kranowa:powoduje osadzanie kamienia w wymienniku ciepła,zwiększa ryzyko korozji (szczególnie przy obecności tlenu),pogarsza przewodność i może skracać żywotność pompy,może reagować z inhibitorami zawartymi w glikolu.W instalacjach niskotemperaturowych (PC pracuje zwykle 25–45°C) kamień osadza się wolniej niż w kotłach gazowych, ale i tak warto zrobić to poprawnie od początku.

@cezario1Realnie technicznie. Przy 24%: bezpieczna eksploatacja: do ok. –12°C, przy –15°C już granicznie, przy –20°C – może ruszyć, ale jest ryzyko dużego obciążenia pompy i niskiego przepływu. Nie chodzi o to, że coś „pęknie”, tylko że:może pojawić się błąd przepływu,może wzrosnąć prąd pompy,może nie przejść testu startowego.Jeśli u Ciebie historyczne minimum to –20°C: 30–31% (–15°C krystalizacji) byłoby rozsądnym minimum.Idealnie 30–35% — wtedy masz realny spokój.Nie dlatego, że przy –20°C zamarznie na kamień,ale dlatego, że przy postoju w silnym wietrze temperatura wymiennika potrafi spaść niżej niż odczyt z meteo.Tak z ciekawości jak wodę lejecie do tego roztworu glikolu kranówkę ?

Roztwór ok. 23% glikolu propylenowego daje ochronę mniej więcej do około –10°C (maks. –12°C). To za mało dla monobloka, jeśli ma być realne zabezpieczenie przy większych mrozach. Dla porównania: 30% → ok. –15°C35% → ok. –20°C40% → ok. –25°C Tu są dwie rzeczy, które łatwo pomylić:„–70°C” na bańce to temperatura krzepnięcia koncentratu, a nie gotowego roztworu.Ochrona instalacji to nie tylko „kiedy zamarznie na kamień”, ale też temperatura początku krystalizacji i gęstnienie – pompa ma dalej ruszyć przy mrozie.Stężenie ≈ 16–17%.Taki roztwór daje ochronę mniej więcej do –7…–9°C (zależnie od glikolu).Dlatego „działało” – bo najpewniej nie miałeś na zewnątrz niższych temperatur albo system miał zabezpieczenia ( grzałka karteru, cyrkulacja).

Gdzie to potem się oddaje takie ogromne ilości glikolu bo chyba nie do kanalizacji ?

Na zamarzniętym gruncie ciężko się gra murawa jest twarda jak beton można szybko złapać kontuzję.

Czy to ten palnik ?

Tu ktoś widać jest dobrze przygotowany na mrozy , rozwiązał kilka rzeczy na raz lepszy COP brak problemów oblodzenia z defrostów i jeszcze relaks .

Zapowietrzony układ , do sprawdzenia czy nie jest pomylone zasilanie z powrotem w nowym haierze było odwrotnie zasilanie na dole .