marcus312

15 Hz bywa czasami zbyt nisko dla wielu sprężarek i może obniżać niezawodność i sprawność. Jakie są ryzyka przy zbyt niskiej częstotliwości (np. ~15 Hz)? Problemy z powrotem oleju do sprężarki (może wymagać minimalnej prędkości, często ~20 Hz lub więcej). Niższa sprawność (COP) przy bardzo niskich obrotach — w pewnym punkcie dalsze zmniejszanie prędkości daje coraz mniejszą oszczędność, a pogarsza efektywność. Niestabilna praca układu (np. częstsze odszranianie, niewystarczający przepływ czynnika). 15–35 Hz może być ekonomiczny dla pracy częściowo obciążonej, ale 15 Hz jest często zbyt niski dla wielu sprężarek — bezpieczniej trzymać się minimalnej częstotliwości zalecanej przez producenta (zwykle ~20 Hz lub więcej) i zweryfikować rzeczywiste zużycie/COP w Twojej instalacji.

Nie będę już tego uzupełniał bo fachowcy i tak wiedzą na czuja ile i jak to się zgrzewa 😀

Wbrew pozorom bardzo łatwo to zrobić szczególnie na mniejszych średnicach większość może być nawet nie świadoma tego , dzieje się tak gdy zbyt mocno dociskamy rurę do złączki . Poniżej podaję orientacyjne czasy nagrzewania i łączenia rur PP-R zgodnie z najczęściej stosowanymi normami branżowymi (temperatura zgrzewarki: 260°C). Wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta – ale te czasy są standardem. Tabela – czasy nagrzewania rur PP-R Średnica rury (mm) Głębokość wsunięcia (mm) Czas nagrzewania (s) Czas łączenia (s) Czas chłodzenia (min) 16 mm 14–16 5 4–6 2 20 mm 16–18 5 4–6 2 25 mm 18–20 7 4–6 2 32 mm 22–24 8 6–8 4 40 mm 24–26 12 6–8 4 50 mm 28–30 18 6–10 4–6 63 mm 32–34 24 8–10 6 75 mm 36–38 30 8–12 8 90 mm 40–43 40 8–12 8–10 110 mm 45–48 50 10–15 10–12 Jak korzystać z tabeli Czas nagrzewania – ile sekund rura i kształtka mają być na tulei. Czas łączenia – ile sekund masz na wsunięcie elementów bez obracania. Czas chłodzenia – minimalny czas, zanim element może być obciążony lub poruszany.

Zrób jakieś foty jak to wygląda ten kawałek blachy, może znajdzie się jakieś rozwiązanie. Można zrobić nową ramę z drzwiczkami wg potrzeb i o odpowiednim nachyleniu i wstawić w istniejącą bez żadnego spawania .Nawet kupisz gotowe konstrukcje albo dasz zrobić lub zrobisz sam w zależności od umiejętności.

Na przenoszone drgania można zastosować elastyczne kompensatory drgań. Przy PP trzeba uważać żeby przy zgrzewaniu nie zawężać przekroju to taki najczęstszy błąd a jeszcze bardziej trzeba uważać żeby się nie oparzyć bo możne zostać pamiątka na całe życie z montażu rur.

COP = 0, bo urządzenie nie dostarcza żadnego ciepła – cała energia idzie tylko na podtrzymanie pracy (np. elektroniki, wentylatorów, pompki). Kaisai Arctic 6 kW Monoblok KHC-06RY1-B Producent podaje, że przy ogrzewaniu – w typowych warunkach (A7W35, czyli powietrze zewnętrzne 7 °C, woda zasilania 35 °C) – moc grzewcza mieści się w zakresie ≈ 2,73 kW ÷ 7,41 kW. Dla tego zakresu odpowiada pobór mocy elektrycznej w granicach ≈ 0,53 kW ÷ 1,56 kW.

Nie jestem specjalistą ale do sprawdzenia ilość czynnika ,przepływ wody , prześwit dolnych lameli czy nie są zabrudzone. Do obserwacji przy defroście jak długo trwa ile minut secund , czy przy defroście kręci się wentylator. Czy te zjawisko wystepuje cały czas czy tylko w określonych warunkach pogodowych np przy podwyższonej wilgotności .Czy tak było od samego początku po montażu czy narastało z upływem czasu , ile lat sezonów już to pracuje , czy filtry czyszczone regularnie.?

To chyba najlepsza opcja w takiej sytuacji . chyba podstawa kotła nie jest zalana betonem , chociaż i to nie stanowi problemu żeby ustawić kocioł trochę wyżej przodem. Najpierw wypadało by sprawdzić poziomicą jak stoi ten kocioł może już jest przechylony do tyłu a dalsze przechylanie nic nie pomoże , bez pomiarów poziomicą nie ruszymy z miejsca.

Smoła (tar, kondensat) w kotle zasypowym powstaje zawsze z tych samych powodów i da się ją znacząco ograniczyć. Najczęstsza przyczyna: zbyt niska temperatura spalania oraz zbyt mokre paliwo.Gdy w kotle jest za zimno (poniżej ~55–60°C na powrocie), para wodna i lotne substancje z paliwa skraplają się na ściankach tworząc smołę.Kocioł pracujący „na duszeniu” nie dopala gazów drzewnych/węglowych → powstaje lepki, czarny kondensat.Drewno powinno mieć poniżej 20% wilgotności. Mokre drewno wytwarza ogromne ilości pary i smoły. Gdy za bardzo przymknięty jest miarkownik lub szyber, paliwo „kiśi się” zamiast się palić. Zimny lub zabrudzony komin powoduje cofanie dymu i niedopalanie gazów. Wyczyścić drzwiczki. temperaturę na kotle: minimum 65–70°C, temperaturę powrotu: min. 55°C. Jeśli nie masz ochrony powrotu rozważ zawór 3D lub 4D. Drewno sezonowane minimum 1,5 roku. Węgiel o niskiej spiekalności . Unikaj trocin i mokrej biomasy. Jeżeli masz możliwość to sprawdz czy nie da się przechylić kotła nieco do tyłu tak żeby smoła spływała do kotła a nie wylewała się przez drzwiczki , może ma stopki do regulacji lub coś podłożyć .Uważaj żeby przy tej czynności nie uszkodzić przyłączonych rur do kotła i komina.

Pewnie sterownik reguluje obroty dmuchawy metodą impulsową czyli nie daje stałego napięcia tylko steruje pulsacyjnie stąd te tykanie w dmuchawie niewiele da się z tym zrobić taka konstrukcja .Można spróbować dołożyć gotowy filtr sieciowy EMI taki od 2-3A na 230V bardziej popularne to 10A / 230 V .Filtr podłącza się pomiędzy sterownikiem a dmuchawą .Oczywiście trzeba potem obserwować jak zachowuje się taki układ czy jest poprawa czy układ się nie grzeje czy dmuchawa pracuje prawidłowo , jest to zadanie bardziej dla osób które lubią majsterkować.

Teoretycznie tak ale tak to zabezpieczyli bo jest to podyktowane warunkami technicznymi czyli ryzyko oblodzenia parownika, błędnego odczytu ciśnień, kondensacji pary wodnej wewnątrz elektroniki, zbyt dużej różnicy ciśnień przy starcie. Jeśli parownik jest fizycznie zimniejszy niż wskazania czujnika, tryb grzania może powodować, szybkie przejście w odszranianie (defrost), wyłączenie sprężarki przez presostat/termistor, restart lub zatrzymanie po kilku minutach pracy. Można by pokombinować z podgrzaniem czujnika temperatury w jednostce wewnętrznej ale jak urządzenie wystartuje to musiało by mieć stworzone warunki do szybkiego wzrostu temperatury powyżej 10 st C na zasadzie mniejszego pomieszczenia a potem stopniowo wypuszczać ciepło na halę. Wiesz jak to jest z tą wiedzą dziś coś wiesz jutro już nie bo pamięć musi się utrwalić jeśli nie powtarzasz to nie utrwalasz i po czasie się rozmywa a taki GPT jednego dnia coś wie następnego już może odpowiedzieć inaczej nie ma pamięci trwałej każda sesja zaczyna się na nowo na czysto w pewnych sytuacjach jest to pomocne w innych może powodować nieco zamieszania ale ogólnie warte uwagi i przydatne.

"Pszczelarz" fajny film aż strach pomyśleć gdyby go ktoś wcielił w rzeczywistość .ok. 30–35°C, jeśli pszczoły muszą ogrzać czerw (zwykle dopiero pod koniec zimy – luty/marzec).Pomyśleć by można żeby sobie ściany w domu zrobić wypełnione pszczołami będziesz miał ogrzewanie za darmo szkoda że jest to nie możliwe bo pszczoły grzeją tylko kłąb ,energia nie trafi do ścian domu tylko zostanie zachowana w kolonii.

Pewnie chodziło mu o defrost gdzie musi pobrać ciepło z pomieszczenia przez jednostkę wewnętrzną dlatego te zamieszanie z tą minimalną temperaturą wewnętrzną która musi to umożliwić .GPT coś tam może mu się pokręciło ale zawsze coś ciekawego podpowie a resztę można już się łatwo domyślić.

Może się przyda taka odpowiedz chat GPT. Poniżej dostajesz jasną, praktyczną ocenę sytuacji + konkretne rekomendacje modeli, które realnie działają przy temperaturze w hali 0°C i niżej. ✅ 1. Czy Twoje aktualne jednostki Haier Revive Plus działają „z założenia”? Nie – one po prostu nie są przeznaczone do pracy w takich warunkach. To, że jednostka wewnętrzna wymaga min. +10°C, jest kluczowe: Producent zabezpiecza się przed pracą przy niższych temperaturach wewnętrznych, bo grozi to oblodzeniem wymiennika, Sterownik nie pozwoli wystartować, jeśli temperatura powietrza zasysanego jest za niska, nawet jeśli jednostka ma grzałkę tacy. Dlatego urządzenie w hali 0°C będzie próbowało startować, po czym przechodzi w ochronę i się wyłącza. To nie wada instalacji – ten model tak ma. Wniosek: 👉 To nie kwestia złego montażu. To kwestia doboru modelu, który nie jest przystosowany do pracy przy 0°C wewnątrz. ❄️ 2. Czy istnieją klimatyzatory, które grzeją, gdy temperatura w środku hali wynosi 0°C lub mniej? Tak. Ale są to modele „low ambient heating” z funkcją grzania przy niskiej temperaturze wewnętrznej (nie tylko zewnętrznej!). Takie urządzenia mają: grzałkę tacy, grzałkę sprężarki, logikę sterowania do pracy w mroźnych pomieszczeniach, możliwość pracy od -15°C wewnątrz, czasem nawet -20°C. I to są zupełnie inne konstrukcje niż zwykłe splity „domowe”. ⭐ 3. Które modele REALNIE działają w halach, magazynach, warsztatach? (sprawdzone) Poniżej podaję tylko takie, które są praktycznie używane do ogrzewania nieogrzewanych obiektów. A. Mitsubishi Heavy Industries – seria ZSX / ZS Najpewniejszy wybór w halach. Pracują przy temperaturze wewnętrznej od -15°C (rekordowo dużo). ✔ wysoka tolerancja na zimno ✔ stabilna praca przy 0°C wewnątrz ✔ bardzo dobre odszranianie ✔ potrafią utrzymać progres temperatury lokalnie B. Panasonic Heatcharge (serie VZ / HZ) Modele z buforem termicznym w jednostce. Pracują poprawnie przy bardzo niskich temperaturach wewnętrznych. ✔ bardzo stabilne grzanie ✔ bardzo szybkie „przełamanie zimna” ✔ minimalna temperatura pracy wewnętrznej ok. -10°C C. Fujitsu LT / KG / KE Solidne jednostki do trudnych warunków. ✔ praca od ok. -10°C wewnątrz ✔ dobre do miejscowego “dogrzewania stanowiska” D. Gree U-Crown / Amber Prestige Taniej niż Mitsubishi/Panasonic, ale przystosowane do pracy od 0°C wewnątrz. ✔ dobra alternatywa budżetowa ✔ działają realnie w warsztatach, rampach, garażach 📌 4. Ważne: „domowe” klimatyzatory zawsze wymagają min. +10°C wewnątrz Nawet jeśli mają grzałkę tacy. Dlatego typowe modele Haiera, TCL, LG, Samsung – nie nadają się do hal bez ogrzewania. 🛠️ 5. Co możesz zrobić teraz? Opcja 1: Wymiana jednostek na modele „low ambient” Najpewniejsza i jedyna w pełni gwarantowana opcja, jeśli ma to działać niezawodnie. Opcja 2: Ogrzać lokalnie samą jednostkę wewnętrzną To czasem działa, ale tylko połowicznie i nie jest zalecane: montuje się kablową grzałkę samoregulującą wokół jednostki wewnętrznej, aby podbić temp. zasysanego powietrza powiedzmy do +5°C, sterownik „da się oszukać”, ale ❗ryzyko: mocno zwiększa się częstotliwość odszraniania i spada wydajność. Opcja 3: Zrobić „kieszeń” cieplną wokół miejsca pracy Skoro i tak chodzi o ogrzewanie stanowiskowe, to: zrobić ścianki kurtynowe, ogrzać tę mniejszą kubaturę klimatyzatorem typu „low ambient”. To rozwiązanie daje najlepszy efekt / koszt. 📌 Podsumowanie Twoje klimatyzatory nie działają, bo nie mają prawa działać w 0°C – sterownik blokuje pracę i wszystko działa zgodnie z konstrukcją. To nie jest błąd montażu, ale błąd doboru sprzętu. Jeśli chcesz realnego działania w temperaturze 0°C lub niższej – potrzebny jest split low-ambient do mroźnych pomieszczeń, np.: ✔ Mitsubishi Heavy ZSX/ZS ✔ Panasonic Heatcharge ✔ Fujitsu LT/KG ✔ Gree Amber Prestige / U-Crown Każdy z nich faktycznie uruchamia się i grzeje przy temperaturze wewnętrznej bliskiej 0°C lub poniżej.

Poniżej wykonuję szacunkowe obliczenie mocy pompy ciepła przy temperaturze biwalentnej –7°C, korzystając z danych, które podałeś. Obliczenia są uproszczone, ale wystarczą do doboru mocy urządzenia. 1. Dane wejściowe Temperatury Temperatura wewnętrzna: 22°C Temperatura biwalentna: –7°C ΔT = 22 – (–7) = 29 K Wymiary budynku Obrus: 13 × 10 m → obwód = 46 m 2 kondygnacje ogrzewane → wysokość ścian: 2×2,6 m = 5,2 m Powierzchnia ścian: 46 × 5,2 = 239,2 m² Otwory: Okna: 32 m² Drzwi: przyjmuję typowe 4 m² (2 szt. po 2 m²) Opaque (ściana pełna): 239,2 – 32 – 4 = 203,2 m² Powierzchnie przegród: Dach/strop nad piętrem: 106 m² Podłoga na gruncie: 106 m² Przyjęte współczynniki U: Ściana (beton komórkowy + 20 cm styropian): U ≈ 0,15 W/m²K Dach (28 cm styropianu): U ≈ 0,12 W/m²K Podłoga (18 cm styropianu): U ≈ 0,18 W/m²K Okna 3-szybowe nowe: U ≈ 0,9 W/m²K Drzwi metalowe ocieplane: U ≈ 1,5 W/m²K Wentylacja: Kubatura ogrzewana: 552 m³ Rekuperacja: zakładam 85% sprawności Wymiana powietrza – typowo 0,4 ACH Efektywna infiltracja: 0,4 × (1 – 0.85) = 0,06 ACH Strumień powietrza: 0.06 × 552 = 33,1 m³/h 2. Straty przez przenikanie Wzór: Q = U × A × ΔT Ściany 0,15 × 203,2 × 29 = 885 W Okna 0,9 × 32 × 29 = 835 W Drzwi 1,5 × 4 × 29 = 174 W Dach 0,12 × 106 × 29 = 369 W Podłoga 0,18 × 106 × 29 = 553 W Suma strat przez przenikanie 885 + 835 + 174 + 369 + 553 = ➡️ 2816 W = 2,8 kW 3. Straty wentylacyjne Wzór: Q = 0,34 × V̇ × ΔT gdzie V̇ – m³/h Q = 0,34 × 33,1 × 29 = ➡️ 327 W ≈ 0,33 kW 4. Całkowite straty przy –7°C 2,8 kW + 0,33 kW = ➡️ 3,13 kW 5. Wynik – moc pompy ciepła w temperaturze –7°C 📌 Wymagana moc grzewcza ≈ 3,1 kW przy temperaturze –7°C 6. Co z tego wynika? Twoje straty są bardzo niskie – to budynek o wysokiej izolacyjności. Typowa pompa ciepła 10–12 kW (jak często proponują instalatorzy) będzie dużo za duża. Realnie potrzebujesz pompy: 6–8 kW (nominalnie przy A7/W35) Dlaczego? Pompa 6–8 kW przy -7°C daje ~3,5–5 kW, czyli pokrywa pełne zapotrzebowanie. Dzięki podłogówce masz niską temperaturę zasilania → pompa pracuje bardzo efektywnie. Nadmiar mocy nie jest wskazany (krótkie cykle, niższy COP). która z tych modeli bedzie najlepsza PANASONIC HIGH PERFORMANCE 5KW SERIA K , Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC05K3E5 Split 5 kW , PANASONIC HIGH PERFORMANCE 7KW SERIA K. Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC07K3E5 Split 7 kW ChatGPT powiedział: Dobre pytanie — oba modele, które podałeś, są dobrymi pompami ciepła z serii Panasonic Aquarea High Performance (seria K). Który będzie „lepszy” dla Ciebie, zależy od kilku czynników. Poniżej analiza + rekomendacja. Najpierw przypomnienie modeli: Panasonic Aquarea HP KIT‑WC05K3E5 5 kW Panasonic Aquarea HP KIT‑WC07K3E5 7 kW Analiza parametrów 1. Moc grzewcza i dopasowanie do zapotrzebowania 5 kW model: to nominalna moc grzewcza przy typowych warunkach. Z danych technicznych wynika, że przy temperaturze zewnętrznej −7°C nadal generuje 5,00 kW mocy grzewczej (przy wodzie 35°C). Eshop Ciur 7 kW model: przy −7°C generuje 5,75 kW (dla wody 35°C) wg danych producenta. Klima-Sklep.pl 2. Sprawność (COP) w niskich temperaturach Dla 5 kW (seria K): przy −7°C i wodzie 35°C COP ≈ 2,79 (wg strony Panasonic) Panasonic Air Conditioning+1 Dla 7 kW (seria K): przy −7°C i wodzie 35°C COP ≈ 2,95 Klima-Sklep.pl Wyższy COP oznacza lepszą efektywność w bardzo zimnych warunkach, więc 7 kW ma przewagę w tym punkcie, choć nie jest ogromna różnica. 3. Zakres pracy temperatury Oba modele serii K są zaprojektowane do pracy w niskich temperaturach (np. wersja K pracuje nawet przy −25°C według katalogu). Panasonic PRO Club Temperatura wody na wyjściu: obydwa modele mogą podgrzewać wodę do 60°C w trybie grzania. 7 kW model też deklaruje ten zakres. comfo.pl+1 4. Budżet, nadmiar mocy i cykle pracy 5 kW może być całkowicie wystarczająca, jeśli Twoje zapotrzebowanie na ciepło (straty) jest raczej umiarkowane. Jeśli pompa ma mniejszą moc niż maksymalne zapotrzebowanie w ekstremalnych mrozach, może w nich pracować, ale może też potrzebować wspierania (np. grzałką pomocniczą). 7 kW da Ci zapas mocy — przy mrozach będzie mniej obciążona, co może wydłużyć żywotność i zmniejszyć ryzyko pracy na maksymalnych obrotach. Jednak zbyt duża moc = krótsze cykle pracy (pompa się częściej włącza/wyłącza), co może być mniej optymalne termodynamicznie i wpływać na efektywność. 5. Koszty Więższa moc = wyższy koszt zakupu urządzenia + potencjalnie droższy montaż (większe jednostki, większe przewody itd.). Z drugiej strony, jeśli kupujesz zapas mocy, płacisz teraz więcej, ale mniejszy ryzyko, że pompa nie zapewni komfortu przy mrozach. Moja rekomendacja Biorąc pod uwagę Twój budynek (dobrze izolowany, ogrzewanie podłogowe, co zazwyczaj oznacza niską temperaturę zasilania), moim zdaniem: 5 kW może być wystarczające w normalnych warunkach, szczególnie jeśli Twoje straty ciepła nie są bardzo duże i jeśli pompa będzie miała bufor ciepła / zasobnik (co pozwala na stabilną pracę). 7 kW daje bezpieczny zapas mocy, co może być korzystne w twardsze zimy, ale musisz ocenić, czy ten zapas będzie używany wystarczająco, by uzasadnić większy koszt. Podsumowanie Jeśli musiałbym wybrać i opierać decyzję tylko na danych oraz twoim budynku — skłaniałbym się ku 7 kW (KIT-WC07K3E5), ze względu na zapas mocy i lepszy COP przy −7°C. Ale 5 kW (KIT-WC05K3E5) jest bardzo sensowną opcją i może być oszczędniejsza w inwestycji, jeżeli twoje zapotrzebowanie na ciepło nie jest ekstremalne.