glinaD

Mam pytanie,o zaizolowanie stalowych nóg bufora. Czy dużo ciepła ucieka tą drogą? Zamierzam bufor grzać na maksa. Nogi są stalowe masywne, wobec czego niezłe radiatory i mogą grzać nieocieplaną podłogę w zimnym pomieszczeniu. Jednym słowem, strata. Pomyślałem o umieszczeniu bufora 1000 l na styrodurze 5-8 cm i wylaniu na nim płyty betonowej, tak z 10 cm z siatką stalową lub inną oszczędniejsza konstrukcję w postaci gwiazdki trójkątnej żelbetowej podpierającej nogi. Czy to ma sens taka dbałość o izolację spodu bufora?

Kurczenie zbiornika, rzecz pomijalna. Jest jeszcze jednak kwestia odnośnie implozji bojlera :). Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1 bar. Bojler zniesie to bez problemu. W końcu w środku czasem może mieć z 6-10 bar. Tak więc uff. Od dziś śpię spokojnie. A wystarczyło pomyśleć. Za zawracanie trąby przepraszam.

Sam sobie odpowiem na to pytanie. Otóż wydaje mi się, że niebezpieczeństwa kolapsu stygnącego bojlera i innych zbiorników nie ma, ponieważ, w niskim ciśnieniu zaczyna woda parować. Woda owszem skurczy się, ale tę pustkę wypełni: 1. Gaz normalnie rozpuszczony w wodzie 2. Para wodna - woda w prózni paruje. I jest to chyba proces odwracalny. To znaczy przy wzroście ciśnienia para z powrotem zamieni się w wodę i wypełni przestrzeń w bojlerze, nie powodując wzrostu ciśnienia. Taka jest moją hipoteza wyjaśniająca tę zagadkę. O ile się mylę proszę o korektę.

Nu jak to jak? Wystarczy zawory pozamykać i czekać aż się woda ostudzi w bojlerze. Wystarczy zamknąć dopływ wody zimnej do bojlera i nie używać kranów. Np. zostawić tak stygnący bojler w nocy.

Podciśnienie problemem dla bojlera nie jest? Na 100L wciska w bojler 4 litry o ile pozamyka się zawory. To nie powód do implozji? Próbować nie chce, bo nawet nie mam czujnika podciśnienia w bojlerze.

No i zamierzam przystąpić do budowania instalacji. Pewną wprawę już mam, bo zainstalowałem bojler elektryczny :) Zmodyfikowałem układ. Teraz jest chyba prostszy. Przyjąłem założenie, że woda z kotła i kominka po ogrzaniu krążyć będzie przez bufor. W układzie zawarłem jedynie awaryjne zawory, które przy konieczności oparcia się na grawitacji usprawnią obieg wody. Można byłoby je otwierać także w sytuacji, gdy chciałbym szybko nagrzać budynek, nie czekając na ogrzanie bufora. Trochę dużo tych zaworów róznicowych, ale bez nich mogłyby chyba zaistnieć niepożądane obiegi wody. Sambor, dzięki za te wszystkie uwagi. Jest gdzieś tu w internecie schemat Twojej instalacji? Załączam plik ze schematem nowej instalacji. Jak mi wyjdzie to się pochwalę. schemat co.pdf

Takie pytanie teoretyczne. Skoro instaluje się zawór bezpieczeństwa przy bojlerze aby odprowadzał nadmiar wody po jej nagrzaniu w wyniki wzrostu objętości, to jak zabezpiecza się ten sam bojler przed spadkiem ciśnienia gdy temperatura wody spada. Powiedzmy, że ciśnienie wody w bojlerze zostało sprowadzone do zera przy temperaturze 60 stopni i przy zamkniętych zaworach pozwala się wodzie stygnąć. Traci ona około 4 % swojej objętości. Jak na to zareaguje bojler jak nie ma w sobie poduszki powietrznej?

Gwintował i skręcał. Spawanie jest moim zdaniem zbyt ryzykowne. Jestem nowicjuszem. A uszczelnienia gwintowane już przerabiałem w małym zakresie, ale jest bezawaryjnie. Zresztą, ponoć migomatem niezbyt dobrze jest spawać rury.

Dzięki za informacje. Wobec powyższego przystąpię niedługo do arcytrudnego zadania, wykonania w zasadzie samodzielnie kotłowni. Jak się uda i będzie działać to pochwalę się. Na razie jeszcze przede mną tynki i glazura w kotłowni, oraz wylanie podłogi. Później biorę się za hydraulikę. :)

Tak wyglądają te rury

OK, dzięki, bardzo dużo dały mi te odpowiedzi, ale jutro zrobię zdjęcia i wstawię je na forum.

Tak jak w temacie. Wiem, że czarne rury łatwo rdzewieją i trudno je utrzymać w stanie idealnym. Jednak ja teraz jak będę chciał je zabezpieczyć od korozji od zewnątrz, po wykonaniu instalacji, będę je musiał najpierw odrdzewić. I rodzi się pytanie, bo nie chcę być upierdliwy wobec sprzedawcy. Czy to jest normalne, że podczas wykonawstwa instalacji co ze stali trzeba zmagać się ze rdzą?. Czy mam prawo do domagania się stali w miarę wolnej od rdzy. A jeśli już jest zardzewiała, to prosić o jakąś obniżkę, która zrekompensuje moje wysiłki by oczyścić rury.

Cóż, tylu specjalistów a odpowiedzi nie ma. No nic.

Henryku, nie na taką dyskusję prawną liczyłem. Tak to moga sobie dogadywać Rzeplinski z Dudą. To zdawało mi sie jest forum techniczne, a nie prawne. A przestępstwem chyba nie jest, że moim zdaniem nic się by nie stało, jakby zrobiło sie tak jak to powiedziałem. Ważna jest bowiem ta rura bezpieczeństwa. Ona całkowiecie zabezpiecza przed mośliwością wybuchu pieca. Poza tym skąd wiesz, że ta instalacja miałaby nie powstać na odludnej Syberii (nigdy nic nie wiadomo ;) ) lub może na platwormie jakowejś umieszczonej na wodach międzynarodowych.

Ale ja to czytałem 100 razy, a nie kłamiąc chyba z 10. Chodzi o teorię. Co to norma wyklucza myślenie o problemie?

Mam pytanie dotyczace koneiczności podłączania bezpośrednio zbiornika wzbiorczego do kotła poprzez rurę wzbiorczą. Proszę tylko spokojnie, nie jestem piromanem ;). Otóż czy jest nieprawidłowoąscią podłączenie rury wzbiorczej na wejściu do kotła za np. zaworem zwrotnym różnicowym? Ocztywiście bezpieczęństwo przed wzrastaniem ciśnienia jest zapewwnione przez rurę bezpieczęństwa idącą do zbiornika wzbiorczego, będącą zupełnie oddzielną rurą, podłączoną na wyjściu z kotła i spełniającą wszelkie zasady bezpieczeństwa - prostoliniowość, pion, podłączenie bez jakichkolwiek przeszkód. Jaką funkcję pełni w takim układzie rura wzbiorcza? Chyba - wyrównanie ciśnienia oraz dostarczanie wody gdyby były jakieś ubytki, np z gotującego się pieca. Wówczas rura bezpieczństwa odprowadza parę, a rura wzbiorcza poprzez zawór zwrotny różnicowy dostarcza wodę do gotującego się kotła. A jak się zawór przytka? Piec zrobi się czerwony? Dobrze myślę? Tragedi nie bedzie oprócz ewentualnej straty pieca? Z góry dzięki za odpowiedź, jest to mi potrzebne do rozwarzań teoretycznych nad moją instalacją. Proszę nie pytać czemu. Po prostu akademia, ile diabłów zmiesci się na łebku od szpilki ;).

Schemat lada dzień kompletny przedstawię. A tymczasem wymiennik firmy FERO około do 15 KW, za niecałe 500 zł daje opory przy przepływie 1000l/h w granicach 120mbar, czyli 0,12 bara, czyli 12 kPa. To sporo, jak opory w mojej instalacji wykoszą w granicach 2kPa. Chyba dobrze liczę?

Prześlij zdjęcie, bo ja takowego wymiennika nie posiadam, a danych w internecie nie ma. Z góry dzięki. Znalazłem jeden wykres jakiegoś wymiennika. Pewnie opory są podobne, ale chciałbym mieć opory tego, który ze względu na cenę mi się podoba.

Mak, ja mówiłem o ciśnieniu pompy, by woda odpowiednio pracowała w rurach. Projektuję sobie układ otwarty. Obieg grzejnikowy i podłogówka ma być zasilana z jednego pionu. Tak sobie założyłem. Teraz myślę nad rozdzieleniem podłogówki od grzejników wymiennikiem. Tylko musi on podołać wymianie ciepła na poziomie 10kW i by pompa, powiedzmy 4-5kPa to przepchnęła przez obieg pierwotny wymiennika.

A ja też chyba pokuszę się o wymiennik ciepła na podłogówkę. W podłogówce wychodzi mi ciśnienie rzędu 25 kPa, a w obiegu grzejnikowym max 4kPa. Czy to się nie będzie zakłócać? Jak ta podłogówka zassie to wszystko będzie krążyć w odwrotnym kierunku niż potrzeba. :wacko: Tylko widzę pewne zagadki. Jaki jest opór przepływu w tych wymiennikach? Ciężko w necie cokolwiek znaleźć. Chyba zadzwonię do producenta. No i jaka jest jakość tych wymienników, ile toto wytrzyma zanim skoroduje, czy zamuli. Oczywiście planuję dawać inhibitory korozji, a cała instalacja w miedzi.

Antek, dobry pomysł. Zrobić baniak 3 m3. Tylko trzeba będzie go zespawać w piwnicy, na miejscu z trzech kawałków. Tak zrobię. Jaką grubość ścianki powinien mieć taki baniak? 4 mm to waży 350 kg całość. Może gdzieś ze złomu dostanie się rury średnicy 1500 mm.

Jakie znaczenie ma to, że kocioł będzie w okładzie otwartym dla zagadnienia temperatury wody w buforze? Na ile spada sprawność układu przy grzaniu bufora do 95 st? Z czego to wynika?

Dzięki Antku za te uwagi. Wyliczenia ilości magazynowanego ciepła ja określiłbym tak. Grzeję bufor do 90-95 st. To już dodatkowe 15 st różnicy i dochodzimy do około 70kWh. To mi daje 10 godzin grzania na 7kW. Mało? Mam spokojny sen. A uwzględniając, że dom ma mieć dużą pojemność cieplną, dobre ocieplenie, mam dobę komfortu przy przeciętnej aurze zimowej. C.d. Podliczyłem pojemność cieplną budynku. To mnie zaskoczyło. Mniej więcej jest to 80 kWh x K. Czyli ten bufor jest ekwiwalentem 1 st różnicy temperatur ścian i stropów. Ginie w masie budynku, fakt, ale... Temperatura spada w ciągu nocy i się wyrównuje w budynku, a ja z rana chcę mieć ciepło powiedzmy w łazience. I w te miejsca punktowo z rana skierowuję ciepło z bufora. I mam ciepło bez palenia w piecu. Z ciepłych ścian w całym budynku o temperaturze nawet 21 st, po spadku z 22, nie uzyskam 25 w łazience i ciepłej podłogi o temp. 30 st. To mi da bufor/akumulator 1000 l. Ponadto da mi cwu. No i efektywne palenie w piecu też ma znaczenie. Bufor moim zdaniem ma sens.

Kominek rekreacyjny jest dla mnie pozbawiony sensu. Rozprowadzenie powietrza jest nie dla mnie z wielu względów. Zostaje tylko płasz wodny, by to miało jakikolwiek sens. Ponadto. Mam taką ideę, że sobie np 15 września kilka kawałków drewna do kominka i przygotuję wodę na prysznic nie ostępująć kufla piwa i miłej pogawętki z żoną, dzickiem lub znajomym. Po prostu, taka kotłownia na ćwierć gwizdka w salonie. Czemu pomyłka? Pewnie, jak zasilanie powietrzem jest z salonu, ale ja chce pociągnąć rurę z nawiewem z zewnątrz. A skad wiem, że maja często grawitację. Bo pompa się popsuła i tak już zostało.

@majschi, ej no, tak sobie napisałem, ale moim zdaniem grawitacja ma sens. To nie dyskusja o tym czy grawitacja ma sens czy też nie. Z tego co widzę u znajomych, 75% instalacji na zapewnioną grawitację. Są przy piecach na wyjściu te charakterystyczne zawijasy na pompę i zawór róznicowy. Mi chodzi o to, czy ten układ będzie działał. Wiem już jedno. Kryzowanie dopływu wody do bufora jest raczej bez sensu. Myślę by dać elektrozawór i otwierać go przy temteraturze ponad 90 st. Wówczas woda będzie mogła sobie połynąć do bufora. Temperatura taka zostanie osiągnięta, gdy pozamykają się przepływy przez podłogówkę i grzejniki. Zawór będzie się otwierał, gdy wyłączone będą obydwie pompy przykotłowe (działanie w oparciu o termostaty przylgowe za 45 zł i przekaźniki). A bogaty to ja nie jestem. Zawsze mogę zrezygnować z bufora, nie? Nie o to chodzi. P.S. To zły pomysł otwierać zawór przy 90 st. Po chwili się zamknie, jak połynie zimna woda z bufora. Trezeba wymyślić coś innego regulującego zawór do bufora.