kozik123

Nie rozumiem co takiego zlego jest w tym ze dom posiada kotlownie, do ktorej wejscie jest posrednio przez garaz? Ja wiem ze wszyscy chca byc eko i grzac pc , gazem lub pradem i ze kotlownia to jakies sredniowiecze... Gazu nie mam, na pc mnie nie stac, wiec nie rozumiem o co chodzi z ta kotlownia?

Tak, mam projekt gdzie jest wszystko wyliczone dla izolacji w nim zawartych( spełnia normy izolacji przegrody na 2017 rok) , jednak ja wprowadziłem parę zmian przy adaptacji ( rekuperacja, zwiększenie izolacji termicznych na podłogach i ścianach, podniesienie poziomu 0 podłogi ponad dwukrotnie, stropodach na poddaszu... ) A to już raczej nijak ma się do tego co liczone było w projekcie pierwotnym. Sposób ogrzewania z projektu to paliwo stałe z kotłownią za garażem. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2wya Garaż i kotłownia dodatkowo będą odizolowane od wewnątrz styropianem ( ściana od strony domu oraz sufit) Nie potrzebuję grzać garażu, w zupełności wystarczy mi temp ~ 12-15 stopni

Nie wiem czym chce palić, wiem natomiast, że zalezy mi na czymś w miarę bezobsługowym ( uzupełnianie paliwa raz na parę dni) i jeżeli pellet w stosunku do eko wyszedł by podobnie to nie widzę nić przeciwko biomasie. Ale z pelletem podobnie jak z eko, musi być dobry jakościowo więc tutaj różnice się zacierają, poza ceną pieca...Gazu nie mam, pompa ciepła jak dla mnie za droga więc dużego wyboru nie ma. W 90 procentach na całości będzie podłogówka ( waham się jeszcze z sypialniami) plus kominek w salonie bez płaszcza wodnego ( był moment, że rozważałem opcję z wodą w kominku ale sobie odpuściłem) .Dom będę chciał mieć bardzo dobrze ocieplony, 25 styro w podłodze , 20-25 na ścianach zewnętrznych, dobrze docieplony strop nad poddaszem plus skosy, plus wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dodatkowo ściany fundamentowe odizolowane przeciwwodnie i ocieplone styropianem/styrodurem dwustronnie.

Na razie mam fundamenty... Wiec moge miec to co bede chcial i dlatego pytam i zbieram cenne uwagi, co i jak. Pellet moze i fajna sprawa ale poza cena pieca, samego paliwa i teoretycznie bezobslugowosci, to taki szal? Nie wiem ile w tym prawdy ale podobno 3-4 tony pelletu idzie na sezon grzewczy, co przy cenie 800-1000 za tone to juz nie takie fajne. Dla porownania w obecnym domu, klocku z lat 90 250 m2 uzytkowej i bardzo sredniej izolacji ternicznej idzie max 4t mialu po 500zl przy paleniu od gory.

Dostepu do gazu nie mam z tego wzgledu jestem skazany na eko groszek. Pellet... W tym roku ciezko go dostac lokalnie i zapisy... A i cena dobrego pelletu nie mala a kalorycznosc mniejsza w porownaniu do groszku. Audyt energetyczny dla domu zrobie ale lubie oprzec sie na opinii kogos kto ma dane rozwiazanie i je poleca lub nie.

Jestem na etapie budowy nowego domu z poddaszem użytkowym o pow użytkowej 160m2, dom niepodpiwniczony, poziom 0 podłóg 70cm. Na wiosnę będę zalewał chudziaka razem z wieńcem i w chwili obecnej mam wolną rękę co do grubości izolacji( chce dać 20cm styro na podłogę pod ogrzewanie podłogowe). Ogólny zamysł jest taki aby cały dół domu dać w ogrzewaniu podłogowym na 20cm styro na zakładkę (10+10), na poddaszu ogrzewanie podłogowe w korytarzu i lazience a pokoje sypialne grzejniki??? Czy jechać już po całości z podłogówką? Całość będzie napędzana ekogroszkiem plus jakiś bufor ciepła?? Przez chwile był nawet pomysł pompy ciepła, ale koszty inwestycji nie pozwalają obecnie na takie rozwiązanie. Ile styro w podłogę? 20cm wystarczy czy dac 25? Co z ogrzewaniem pokoi sypialnianych? Podłogówka czy jednak grzejniki? Chciałbym to grzać piecem na ekogroszek z podajnikiem i czy bufor np 500l do tego byłby dobrym pomysłem,czy zawór 4d wystarczy? Dla uzupełnienia, sciany zew z silki 24cm + 20cm styro grafit, sciany fundamentowe z bloczka betonowego odizolowane przeciwwodnie dwustronnie + 15 cm styro na zewnątrz i 10cm styro od wewnątrz scian.

Witam, przy piecu niby górnego spalania ( z nazwy) zainstalowany jest sterownik sp-16 który nadaje sie do wymiany ponieważ jakiekolwiek wciśnięcie przycisku powoduje jego restart. Jakie sterowniki mogę dać do kotła zamiennie ( plug&play) najlepiej z firmy tech bo mam przy drugim piecu i chwale sobie. Ważne żeby byl wyłącznik sieciowy na panelu sterownika. Piec bez PiD. taki jest obecnie https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fregulatoryco.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2FSP16-1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fregulatoryco.pl%2Fprodukt%2Fsp-16%2F&docid=JeSlRrjKIUoYIM&tbnid=3L5i1nM1VtGajM%3A&w=1440&h=1080&client=firefox-b&bih=671&biw=1280&ved=0ahUKEwixztXJku7PAhWEWSwKHff8CS4QMwgjKAMwAw&iact=mrc&uact=8

To jest właśnie problem że chcesz palić cześciowo drewnem a częściowo węglem. Drewno jak już wyżej ktoś napisałe spala sie dość szybko oddając duzo energii naraz i dość duży płomień co by wymagało "dłuższego" wymiennika ciepła aby tą energię odebrac i najlepiej dodatkowo bufor ciepła aby jej naddatek zmagazynowac. MOim zdaniem powinienes szukac kotła z dośc rozbudowanym wymiennikiem ciepła, sam pale w defro optima komfort plus nowa linia 15kw i kocioł ten ogrzewa około 200m2 powierzchni uzytkowej domu ocieplonego plus boiler 200L a i tak potrafi czasami przeciągać temperature na weglu wyżej niz jest ona zadana. Zawsze pale w nim od góry i w okresach przejsciowych ( tak jak obecne temperatury)zawsze idzie na dno 10 litrowe wiaderko wegla/miału i na to np drewno do odporu , taki zasyp wytrzymuje mi około 10-12h.

Jeżeli ejstes skazany na sosne to pamietaj żeby było to drzewo suche( sezonowane 2 lata) i jak byś mial jakis wkład kominowy to tez by Ci oszczędziło wielu zmartwień, jedynie wymiennik ciepła byłby narażony na częstsze czyszczenie. Bo wiele już tematów na różnych forach czytałem o przesiąkających kominach do wnętrza domów i zapachu wędzarni, a bierze się to przede wszystkim z palenia mokrym drewnem, i jego "kiszeniu" w piecu.

Nie wiem czy masz piec typowo na drzewo czy po prostu wszystkopalny... Z pid na pewno temp Ci nie przeciągnie na drzewie i stałopalność tez sie wydłuzy. Miej jednak świadomość tego że sosna to jedno z najmniej polecanych drzew do opalania we wszystkich rodzajach pieców ze względu na duża żywicznośc a co za tym idzie osmalanie, wydzielanie się kondensatów i innego rodzaju dziadostwa na wymienniku pieca i kominie. Drewno jest paliwem długopłomieniowym, spalającym sie szybko i wydzielacjącym przy tym duze ilości energii która idzie w komin ( przydał by się bufor ciepła) posiadając sterownik z pid masz ta przewage ze wentylator zjedzie Ci do 1%mocy przy osiągnieciu ustalonej temp spalin na czopuchu i drewno zacznie sie po prostu "kisic" do czasu az nie zjedzie temperatura na czopuchu i ponownie nie uruchomi sie wentylator, i tak w kółko... Co do ustawień sterownika to ustaw sobie na drewno, i w poszczegłonych ustawieniach czy to instalatora czy tez serwisowych w sterowniku zmniejsz na pewno takie wartości jak max wentylatora( fabrycznie jest chyba na 170 zjedź z tym na 120 albo i mniej) , min wentylatora ( fabrycznie chyba jest 35 albo 40, tez zjedź z tym do 20 albo i mniej) , zmien tez sobie temp spalin podczas pracy ciągłej na czujniku do 200 ( fabrycznie jest chyba 230-240).

Wszystko zalezy od tego co spalamy w piecu, ja paląc w 80% miałem a 20 weglem od góry nie wyobrażam sobie palenia bez dmuchawy w moim piecu, gdyz powietrze wtórne podawane jest nad zasyp kanałami powietrznymi za pomoca dmuchawy. Przy spalaniu wegla pewnie mozna by wyeliminować dmuchawe ( większe szczeliny między paliwem i lepsza dostepnośc powietrza), jednak przy miale ciężko to widze.

z Tymi obwoźnymi sprzedawcami to przypomina mi sie historia mojego kolegi... Zamówił węgiel gdzieś na targu, przyjechali autem ze swoja waga i dwóch gości przy nim szufluje i opdważaja kolejno po 50kg na "wanience" , zamówił 2 tony i każda z 40 "wanienek " to taka sama ilość łopat... No ale nic , zapłacił i nastepnego dnia wziął swoja wagę i szufluje... 1,2,3,4,...10 :"wanienek" i okazało sie ze jest ponad prawie 300kg w d... ;) na 2 tonach. Historia numer 2 . Znajomy zamówił 4 tony miału, nie było go przy wazeniu i przywieźli pod dom ( wtedy juz był w domu), wychodzi patrzy na auto i przed rozładunkiem mówi wprost ze tutaj nie ma 4 ton, kierowca ze na pewno jest. Więc pojechał razem z nim na wage przed rozładunkiem i okazało sie ze blisko 400kg w plecy było...

Sterownik z pid jest na pewno lepszym rozwiązaniem niz sterownik bez pid, wiem z doświadczenia. Wydłuża stałopalnosc i mozna sobie ustawic poszczególne ustawienia tak aby strata kominowa była jak najmniejsza( po osiągnieciu zadanej temp spalin na czopuchu wentylator zwalnia do 1%mocy, czy to podczas rozpalania czy to podczas pracy ciagłej, ponieważ różne mam ustawienia temperatur na "rozpalanie" a "prace ciągła") . A co do zaworu 4d to sam nie posiadam ale na tym forum gdzies kiedys widziałem wypowiedź użytkownika który stwierdził że stałopalnośc jest troche mniejsza na zaworze 4d niz bez niego( pewnie związane jest to z utrzymywaniem wiekszej temp kotła niż zapotrzebowanie na ciepło w domu)

Wszystko zalezy od Twoich funduszy, skromnie licząć piec z podajnikiem to 2x cena pieca bez podajnika. Jeżeli zalezy Ci na wygodzie i mniejszej częstotliwości odwiedzin w kotłowni i stac Cie na piec z podajnikiem to sie nie zastanawiaj. Tylko kup sprawdzona konstrukcje. Na forum dużo znajdziesz informacji na temat pieców z podajnikiem.

Na teraz jak chcesz zmniejszyc moc kotła to albo zabudowac go szamotem ( zmniejszyc komore spalania ) albo stosować słaby kaloprycznie opał. Jak sam zauważyłes cześniej kociołek ten grzal dwa razy wieksza powierzchnię a obecnie została polowa z tego wiec jak bys chcial wymieniac piec to na 8kw . Lub pogadac z sąsiadem o kosztach ogrzewania gazowego i przekalkulowac co sie bedzie bardziej opłacało.

Az poszukam z ciekawości w internecie tego reportażu, wszystko jednak zależy od osób prowadzących dany skład, jeden bedzie sumienny i dokłądny a drugi będzie kantował na prawo i lewo. I to ma odbicie na każdym jednym składzie, wiadomo najlepiej samemu jechac i być przy ważeniu wegla oraz patrzeć czy rzeczywiscie orzech to orzech a nie połowa miału itp. Właśnie obejrzałem ten materiał na internecie i bardzo ciekawe to jest, jednak dla zwykłego zjadacza chleba ta niedowaga 30-50 kg na tonie bedzie niezauważalna, dlatego zawsze staram sie byc osobiście przy ważeniu węgla który kupuje, ale nie oszukujmy sie jest to praktyka stosowana w wielu skladach weglach...

Sprawdź klapkę krótkiego obiegu tak jak pisał staran, w piecu staraj sie palić od góry a szyber powinien byc otwarty maksymalnie, chyba że masz bardzo duży ciąg kominowy to można go przymknąć, ale w taki sposób aby nie powodowało to gromadzenia sie dymu w komorze spalania( czyli jak otworzysz drzwiczki załadunkowe pieca nie powinno walic dymem do kotłowni poniewaz grozi to zadymieniem oraz zaczadzeniem kotłowni)

Powiem tak, mam duży ciąg kominowy i na klapce dodałem nawet obciążniki dodatkowe a i tak nawet jak wentylator zejdzie do 1% mocy to klapca nie zamyka sie całkowicie i wentylator daje powietrze do pieca ( czopuch otwarty maksymalnie jest). Nawet jak wyłącze wentylator to nie zachodzi u mnie zjawisko kiszenia sie opału, pewnie jest to spowodowane duzym ciagiem kominowym i maksymalnie otwartym czopuchem. Testowałem juz różne sposoby palenia, cały tamten sezon grzewczy paliłem bez wentylatora, jedynie za pomoca miarownika ciagu i powiem tak że jednak największą spałopalnośc uzyskuje na wentylatorze, oczywiście po ustawieniu poszczególnych funkcji serwisowych i parametrów w ustawieniach sterownika takich jak temp spalin, przedmuchy itp.

Dlatego przed każdym sezonem grzewczym zanim zamówię większą ilośc węgla/ miału to kupuje worek dwa i pale na próbe. Obecnie spalam mial z polskie składy wegla.pl nie wiem skąd mają wegleil ale z tego co pamietam to bogdanka i złego słowa o miale powiedziec nie moge. Popiołu dośc sporo jak to przy miale bywa ale zadaną temp trzyma i stałopalnośc tez ma bardzo dobra według mnie.

Nie jest powiedziane ze bedzie sie kisiło, wszystko zalezy od zasotowanego sterownika. U mnie na sterowniku st 81 z PID wentylator pracuje nawet jak kocioł osiagnie zadana temperature, ba pracuje nawet jak przeciągnie zadaną temp. Wentylator wyłancza sie dopiero po przeciągnieciu temp o 5*C . Dodam tylko, że praca wentylatora jest wtedy ograniczona do 1-40 % jego mocy zaleznie od temp spalin, więc "kiszenie" nie występuje przy paleniu węglem czy tez miałem . Więc wszystko zależy od zastosowanego sterownika i dmuchawy w danym piecu.

Po pierwsze to w zadnym piecu nie powinno sie palic mokrym niesezonowanym drewnem, wg zalecen sezonowane powinno byc 2-3 lata zaleznie od rodzaju, i wilgotnosc po takim sezonowaniu powinna wynosic mniej wiecej 20-30% , sam napisałes ze palisz mokrym drewnem wiec wywnioskuj skąd Ci komin "przcieka" i skąd w piecu tyle sadzy i "szlaki" . Dane dotyczące paliwa stosowanego w Twoim kotle to: Paliwo podstawowe: węgiel kamienny sortymentu orzech I/II Paliwo zastępcze: mieszanka węgla kamiennego sortymentu orzech I/II (~70%) oraz węgla sortymentu miał MI/II (~30%),, drewno opałowe itd. Moja rada dla Ciebie jest taka abyś zaczął palić w nim weglem/ miałem lub mieszanka tych paliw od góry ( o paleniu og dóry jest masa informacji w internecie) i po pewnym czasie powinno to zahamowac powstawanie zjawiska jakie zachodzi u Ciebie, dodatkowo utrzymywanie wysokiej temperatury spalin powinno pomóc w częściowym oszuszeniu komina i piec tez sie przeczyści/przepali. Nikt Ci nie kazuje kupowac od razu paru tom miału/węgla ale kupić 2-3 worki i przetestowac nie zaszkodzi a może pomóc.

Nie wiem jaka dokłądnie jest budowa Twojego pieca, jak wygląda wymiennik ciepła i czy sam piec jest odizolowany/ocieplony?? Sam wcześniej posiadałem piec spawany coś na pokrój Twojego, bez żadnych bajerów. Paliło sie w nim 17 lat i po "przesiadce" na defro z elektroniką nadmuchami i innymi bajerami to ten stary był jakaś porażką. Podstawowa to ocieplenie pieca aby ciepło nie uciekało do kotłowni, ja przy starym piecu kombinowałem z ociepleniem go watą plus blacha na zewnątrz i jako tako zdawało to egzamin. Tobie polecam zacząć palic og góry ( wszystko na ten temat znajdziesz na forum bądź w internecie) i nastawic pompkę CO na najniższy zakres obrotów czyli na 1 bieg, te dwie podstawowe rzeczy powinny znacząco wydłużyc stałopalność w Twoim piecu. Z paleniem od góry musisz pokombinowac z podawaniem powietrza tak aby ładnie sie paliło tzn. żeby się nie kopciło w piecu i zeby też zbytnio nie przegrzewało ci pieca, po prostu pokombinowac musisz ze sposobem i ilością podawanego powietrza z popielnika. Widze że nie masz rozetek/ miarowników ciągu na drzwiczkach więc ewentualną przeróbką która bym u Ciebie zrobił to wycięcie otworów i wstawienie w drzwiczkach takich miarowników ciągu, przy popielnikowych i tych zasypowych.

Pewnie, że nie trzeba zabudowywac komory spalania i można mniej podrzucać do pieca ale to wiąże się z częstymi wizytami w kotłowni, sam mam znajomego który mówi ze on tam nie ma problemu ze spalaniem miału od dołu, tyle ze u niego teść co chwila jest w kotłowni i podrzuci słownie jedna łopateczke miału na żar... Zabudowując komore spalania szamotem po prostu ją "wyszczuplisz" i ograniczysz powierzchnie paleniska nie tracąć przy tym na stałopalności ponieważ wysokośc zasypu będziesz miał taka sama a nawet większa jeżeli brać pod uwage taka sama ilość zasypanego paliwa na komore spalania przed i po zabudowie paleniska. Więc pozostają Ci 3 mozliwości, palić jak palisz, zabudowac komore spalania szamotem, luib przejsc na mniej kaloryczne paliwo.

Napisałeś że wsypujesz 2-3 łopaty ( jakie łopaty ?) bo wiesz łopata łopacie nierówna. Najlepiej zważ ten miał ile kg wsypujesz na zasyp który pali Ci sie te 14h i wyjdzie Ci ile kg spalasz na godzine. Pamiętaj aby miał, którym palisz był lekko wilgotnawy, nie może byc zbyt suchy ale i zbyt mokry. Napisz jeszcze na jakim biegu chodzi Ci pompka CO. Np u mnie zmiana z biegu 3 na 1 wydłużyła stałopalność na jednym zasypie( pełny zasyp pieca) o jakies 8-10h . Pisałes tez że masz boiler 120l , czy jest on cały czas załączony na grzanie wody podczas palenia w piecu? U mnie boilera nigdy nie wyłanczam podczas palenia i działa on na zasadzie mini bufora który przyjmuje naddatki ciepła, gdy takowe wystepuja.

Stałopalnośc masz dobra skoro taki zasyp wytrzymuje Ci około 14h, jedynie to przeciąganie temperatury. A wymiennik ciepła/piec w środku jak wygląda zasmolony/suchy? Jak już pisałem mozesz miec przewymiarowany piec i do tego dodatnie temperatury jak na ta pore roku dają w efekcie to ze temp jest wyzsza na kotle. Niektórzy stosują różne paliwa od temperatur jakie panuja na zewnątrz, np. w silne mrozy pala bardziej kalorycznymi odmianami opału miału/węgla a w takich temperaturach jak teraz przepalanie mniej kalorycznym paliwem np weglem brunatnym lub niskokalorycznym miałem który spala sie mniej gwałtownie, jest to tez jakieś rozwiązanie. Możesz jeszcze sprawdzić szczelnośc klapki która masz w drzwiczkach czy nie podaje ona powietrza gdy wentylator sie wyłączy oraz samej klapki wentylatora czy zamyka sie podczas jego wyłączenia. U mnie przedmuchy na miale sa ustawione na 8sekund co 10 minut z moca 50% wentylatora. U Ciebie rozwiązaniem jest albo zabudowa paleniska częściowo szamotem ( tutaj nie pomoge bo nie miałem z tym do czynienia) co wiąze się z ograniczeniem nominalnej mocy kotła, lub przepalanie mniej kalorycznym paliwem, zawsze na próbe mozesz kupic worek gorszego miału lub węgla mniej kalorycznego i zobaczyc jakie będa efekty. U mnie na miale idalnie utrzymuje zadaną temperature mimo dodatnich tem na zewnątrz, natomiast mam tez bardziej kaloryczny gruby węgiel który potrafi mi przeciagac temperature nawet o ponad 10 stopni i dlatego obecnie nim nie pale bo nie ma takiej potrzeby.