Sarmata

Piko, mam ten sam kociołek i 230m bez ocieplenia ogrzewa na pół gwizdka. Dobowo schodziło mi przy ok 0* 40 kg. Teraz ocieplam i bierze do 30kg. Na Marcelu najpewniej spieka się i zawiesza węgiel, temat w DSach wielokrotnie opisywany. Jest kilka możliwości, możesz dopuścić więcej powietrza nad zasyp, wyjąć ceramiczną przegrodę żeby paliła się większa obiętość albo mieszać z czymś słabszym. Na palniku układam szamotki, zagęszczają płomień i lepiej dopala. Teraz na zasyp dorzucam Sadpal i sadzy w wymienniku ani grama, tylko popiół.

Grecy, musiałem przeoczyć że masz już 5 cm styropianu, w takiej sytuacji 8-10 spokojnie da rade.

Gredy, ja miałem ten sam dylemat. Ogrzewam 225m2 i nie wiedziałem czy wyrobie z ociepleniem. Wziąłem 12-14 głównie ze względy na wielkość zasypu wchodzi ponad 35kg. Bez ocieplenia będziesz potrzebował tych 14kW. Przy wyższych temp zasłaniam połowę palnika cegłą szamotową. Po ociepleniu wystarczył by 8-10 ale konstrukcyjnie niewiele różni się od 12-14. Szerokość rusztu ta sama, pomniejszony palnik (to samo daje cegła szamotowa za 3 PLN) i sporo mniejszy zasyp. Przy przeciętnych temp do kotłowni zaglądam raz na dobę. Dobrze sprawdza się minimalny uchył klapki PG na 2-3 mm, w palniku cały czas jest płomień i nie tworzy się sadza na wymienniki, PW otwarte na ok 1 cm.

Tak 14kW, wygaszam go tylko na sobotę. Na razie temperatury są wysokie, przy ok 0* wciąga 30 kg. Gelo, ja mam zasilanie pociągnięte jakieś 30cm w górę, wyczyścić się da ale chyba lepiej podpiąć się z boku.

Ja podłączałem na takim kolanie, pasuje idealnie doszczelnione na czopuchu silikonem czerwonym. W kominie dodatkowo sznur. Lote, 8 cm styropianu to znakomite ocieplenie, to tyle co 60 cm todatkowej ściany z porotermu. Zmniejsza ogólną stratę ciepła o ok 30%. Przy 15 cm oszczędził byś jeszcze 7%. Ja teraz spalam ok 20 kg na dobę na 220 m2 bez ocieplenia.

Nie chcę tu oczywiście nikogo atakować, ja też nie uważam się za nieomylnego. Przejrzałem wiele wątków o DSach i dużo osób narzekało na ostatni kanał w Buderusach ale jak zawsze najlepszą jest informacja z pierwszej ręki. Sambor napisał ważną rzecz, właśnie o prostotę chodzi. Każdą konstrukcję można poprawić ale to pociąga koszty, jak MPM będzie droższy choć 300pln to większość dołoży jeszcze 500 i kupi podajnikowca w markecie.

Carinus, ty pewnie znasz prawa Ficka, liczbę Biota równania wymiany ciepła i masy i już to wszystko policzyłeś. Jak nie potrzebujesz szamotu to jest takich kotłów na pęczki. MPM to przemyślana konstrukcja i dlatego ją kupiłem. Technika to kompromis miedzy ideałem a tym co wykonalne i ekonomicznie uzasadnione. A takie ogólniki i slogany nic nie wnoszą do dyskusji i zaśmiecają tylko forum.

Kocioł to nie prom kosmiczny, aerodynamika nie jest tak istotna jak technologiczność i koszt wykonania. W Dakon Dorach jest zawężony ostatni kanał i co? I ludzie narzekają, że nie ma jak tego wyczyścić a jak zarośnie to kocioł dymi wszystkimi otworami. A jak chciałbyś wmontować palnik w zawężony pierwszy kanał? Chyba lepiej że jest z prostych kształtek bo w razie potrzeby dokupisz w każdym markecie budowlanym. Jedyne co wymaga jeszcze poprawy to klapka krótkiego obiegu którą trzeba wyjmować do czyszczenia, powinna się stawiać do pionu i byłby prosty dostęp do całego wymiennika.

Żeby uzyskać tyle samo energii, obiętościowo drewna trzeba spalić ok 2,5x więcej niż węgla. Przeciętnie na dobę zużywa się ok 38 l (30kg) węgla, więc drewna trzeba spalić 90 l. Do drewna ja wybrałbym wersję z możliwie największym zasypem. Danio, pierwsza rzecz to sprawdź na cieplowłaściwe.pl jakiej mocy potrzebujesz. Ja wybrałem górny zasyp bo więcej opału się mieści i wygodnie się ładuje. Po otwarciu krótkiego obiegu i zamknięciu popielnika u mnie nie kopci.

Ja dochodzenie do tych samych wniosków Fidel24, teraz palnik mam fabryczny. Wydaje mi się że znalazłem złoty środek. Odwróciłem logikę działania klapek, podstawową jest klapka dolna a po uchyleniu o ok 7 mm zaczyna również otwierać się klapka w zasypie. Przy ustabilizowanej pracy klapka dolna otwarta jest na ok 5 mm, w miarę jak ruszta zachodzą popiołem, zaczyna brakować powietrza i otwiera się klapka górna. Powietrze dopalające otwarte mam na ok 5 mm tak aby płomień był żółty z niebieskimi językami (ustawiane przy otwarciu dolnej klapki na 5mm). Moja aktywność w kotłowni ogranicza się teraz do przerusztowania i dosypania dwóch wiaderek węgla raz na dobę. Zmniejszanie palnika tylko zwiększa uciążliwość obsługi, ale na prośbę załączam zdjęcie.

Szamotke wpuszczam pionowo w palnik prze górną wyczystkę, na razie wszystko wywaliłem i walczę z regulacją powietrza. Jak efekty będą zadowalające to się nimi podzielę. Piszcie co poprawiliście a nie czego się nie da zrobić. Pozdrawiam.

A u mnie klapka krótkiego obiegu opada z hukiem, ja na wykonanie mojego złego słowa nie powiem. Puściłem już trochę węgla w komin i tak: Powietrze dopalające powinno być otwarte, inaczej zgazowany opał się marnuje. Nawierciłem otwory w cegłach i mogę je wkładać i wyjmować nawet na biegu. Teraz mam zasłonięta połowę palnika. Otwór w zasypie, o którym pisałem nie do końca się sprawdził. Jak ładowałem po pół zasypu to wszystko działało. Ale po załadowaniu do pełna, po długim przestoju ciąg ulega odwróceniu i ogień wędruje w górę zasypu. Nie jest to do końca bezpieczne. Jeszcze go do końca nie rozgryzłem...

Andrzejaslo, skąd masz takie informacje? Faktycznie, jeżeli komin jest ceglany to nawet bezpieczniej wziąć GSa bo mogą się pojawić wykwity na tynku. Przy nowych kominach z kamionki temperatura nie ma znaczenia. Mają nawet w podstawie otwór do odprowadzania kondensatu.

Ja ogrzewam teraz 80 m2 węglem. Pomniejszyłem wczoraj palnik o 75%, wpuszczając z góry płytki szamotowe: całą i przeciętą wzdłuż. Teraz 10 kg paliło się ok 20h, to będzie średnio ok 2,5 kW mocy. Płomień w dyszy mocno przyspieszył, komin daje radę. A spaliny mają się wychładzać w wymienniku jak najlepiej bo takie jest jego zadanie. Jak temp na kotle jest powyżej 60* to nic się nie wykrapla. Kosztowało mnie to 6 PLN więc nie ma się co zastanawiać trzeba próbować.

Witaj Bogdan, też nie widzę na rynku lepszego kotła w akceptowanej cenie. 1 dm3 dobrego węgla to ok 20MJ, 1 dmp drewna to w najlepszym wypadku 8 MJ energii. Wielkość zasypu to podstawa jeśli nie chcesz mieszkać w kotłowni. Ja do drewna brałbym wersję 25 kW z górnym zasypem. Poprosił bym przy zamówieniu o fabryczną klapkę również w drzwiczkach zasypowych, uważam że do drewna to niezbędne.

Palacz66, po co chcesz zmniejszać komorę załadunkową, kiedy każdy chce ją powiększyć? Jak już to raczej szamotki, kiedyś widziałem chyba w Casto. Odnośnie "rury Wezyra" wejdź na stronę producenta MPM Ds, tam są schematy i zdjęcia. W Zębcu Kwkd też są takie. Rura też może być, najlepiej żeby miała kontakt z plaszczem. Do ok 500* każda stal jest żaroodporna, powyżej zwykła szybko się przepali.

Jakieś 9,5 m komin systemowy fi 200. O ile nie palisz miałem to powietrze zawsze się przeciśnie, są jeszcze dwa kanały oddymiające. Rzeczywiście, istnieje pewna graniczna moc kotła przy której zaczyna się "kiszenie". Nie widać wtedy zupełnie płomienia w palniku. Czy pomnijszanie przekroju palnika poprawia sytuacje?

Przez 95% czasu właśnie tak działa. Popielnik otwiera przy rozpalaniu i jak opał się kończy, przynajmniej przy obecnych temperaturach. Bez przerusztownia popiół zatkałby pewnie dopływ powietrza po wypaleniu połowy zasypu.

Jak kocioł jest szczelny to za rok nie przerdzewieje. Otwór powiększałem koronką, do istniejącego wbiłem kawałek kołka żeby wiertło miało prowadzenie. Co do palenia drewnem to zmieniłem zdanie, zasyp nie musi być 2x większy, musi być 4x większy. Za noc wypaliło się do zera, węgiel palił by się ze 3 dni. Smoły jeszcze nie ma ale miejscami pojawiły się błyszczące łatki, na węglu zasyp jest kompletnie suchy (nawet biały nalot). W każdym razie pali się dużo lepiej niż na dolnej klapce. Jeszcze jedno, przed modyfikacją dwa razy zdarzyło mi się zadusić kocioł i po otwarciu klapki nie chciał zastartować mimo że żar się jeszcze tlił. Teraz wypala się zawsze do końca.

Piszesz z własnego doświadczenia, czy to sarkazm? Popiołu jest mało bo węgiel jest mocny 29 MJ/kg. Pokutuje przekonanie, że jak żaru jest więcej to kocioł jest nie do opanowania. Jest to nieprawda. Jeżeli kocioł jest szczelny to zamknięcie dopływu powietrza natychmiast zatrzymuje proces spalanie i ciepło przestaje się wydzielać. Rozzarzony węgiel zanieni się w koks. Rzeczywiście warstwa żaru jest większa ale w niczym to nie przeszkadza, nawet przy bardzo małym rozbiorze nie przeciąga temperatury. Odpaliłem go dziś na mokrym drewnie, ciekawe czy pojawi się smoła. Jedno jest pewne, wymiary komory nie są do drewna przystosowane, jeżeli już ktoś się nastawia na to paliwo to raczej model 25kW.

Rozwiązanie proste ale w połączeniu z "rurami Wezyra" świetnie się sprawdza. Klapka w zasypie otwiera się jako pierwsza (przy ustabilizowanej pracy ok 1-1.5 cm). W razie potrzeby otwiera się klapka w popielniku. Przy takim ustawieniu zaglądam do kotła raz na dobę. Taki układ stosowany jest w Dakon Dor / Junkersach / Buderusach na drewno, tylko klapa w popielniku ustawiana ręcznie na śrubie.

Emigrant, palę węglem dlatego kupiłem kocioł na węgiel, drewno w kotłach tego typu jest paliwem zastępczym. Denerwowała mnie smoła w zasypie, która na węglu też się tworzy, wiec dorobiłem sobie klapkę nad zasypem i smoła sama zniknęła. Gdybym palił drewnem to otwór wyciąłbym jeszcze większy. Na drewnie palnik pracować powinien jeszcze lepiej bo drewno daje długi płomień. A od kiedy to niebieski płomień jest zimny? Jest właśnie najcieplejszy ale świadczy już o nadmiarze powietrza i zwiększa się strata kominowa, płomień powinien być żółto pomarańczowy. Czerwony tworzy sadze bo ma za mało powietrza. Luczyw, tak palnik to ta ceramika, obserwuj płomień przy ustabilizowanej temperaturze i reguluj powietrzem z wyszystki, to w zasypie ja miałem zawsze otwarte. Długość płomienia zależy od aktualnej mocy. Palisz na miarkowniku czy ręcznie?

Właśnie po to kupuje się kocioł z dolnym spalaniem, żeby równie dobrze pracował na mocy maksymalnej jak i minimalnej. Ja spalam obecnie 20kg węgla w pracy ciągłej co daje 4 kW mocy i żadnej smoły na wymienniku ani w zasypie nie mam. Powiększyłem średnicę otworu w drzwiczkach zasypowych do 4 cm ale kocioł za bardzo się rozpędzał. Dorobiłem więc przepustnicę z gniazda siłowego, również sterowaną z miarkownika. Sprawdza się to znakomicie. Co więcej, popiół nie blokuje dopływu powietrza. PW mam zamknięte, "Rurami Wezyra" dostarczana jest wystarczającą ilość powietrza, płomień jest żółto niebieski. Seryjny palnik jest wystarczająco dobry, ważniejsze jest sterowanie tlenem.

Bietka, ten kocioł na węglu jest praktycznie bezobsługowy. Ważne jest jaki węgiel kupuja, nie może się spiekać max typ 32.2. Ja mam z właśnie taki z Wesołej. Nic nie trzeba modyfikować, moc policzysz sobie na czysteogrzewanie.pl i nie bierz nic na zapas. Do węgla polecam go z czystym sumieniem.

Żeby ograniczyć smolenie w zasypie trzeba doprowadzić więcej powietrza do przewietrzania komory. Ja rozwierciłem otwór w drzwiczkach do fi 40 mm i już po kilku godzinach palenia, smoła zaczęła zamieniać się w łatwą do usunięcia sadze. Odnośnie spalania drewna, między klockami jest sporo przestrzeni przez którą powietrze ucieka do komina po linii najmniejszego oporu nie biorąc udziału w spalaniu. Nic nie pomoże otwieranie popielnika na oścież, zwiększa tylko stratę kominową. Nie bez przyczyny w Dakonach na drewno powietrze podawane jest od góry, miesza się wtedy z palnymi gazami i spalanie jest efektywniejsze. Przy węglu nie ma tego problemu gdyż powietrze przeciąganie jest przez warstwę żaru rozłożonego na ruszcie.