Sarmata
-
Postów
95 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
1
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Sarmata
-
Kocioł to nie prom kosmiczny, aerodynamika nie jest tak istotna jak technologiczność i koszt wykonania. W Dakon Dorach jest zawężony ostatni kanał i co? I ludzie narzekają, że nie ma jak tego wyczyścić a jak zarośnie to kocioł dymi wszystkimi otworami. A jak chciałbyś wmontować palnik w zawężony pierwszy kanał? Chyba lepiej że jest z prostych kształtek bo w razie potrzeby dokupisz w każdym markecie budowlanym. Jedyne co wymaga jeszcze poprawy to klapka krótkiego obiegu którą trzeba wyjmować do czyszczenia, powinna się stawiać do pionu i byłby prosty dostęp do całego wymiennika.
-
Żeby uzyskać tyle samo energii, obiętościowo drewna trzeba spalić ok 2,5x więcej niż węgla. Przeciętnie na dobę zużywa się ok 38 l (30kg) węgla, więc drewna trzeba spalić 90 l. Do drewna ja wybrałbym wersję z możliwie największym zasypem. Danio, pierwsza rzecz to sprawdź na cieplowłaściwe.pl jakiej mocy potrzebujesz. Ja wybrałem górny zasyp bo więcej opału się mieści i wygodnie się ładuje. Po otwarciu krótkiego obiegu i zamknięciu popielnika u mnie nie kopci.
-
Ja dochodzenie do tych samych wniosków Fidel24, teraz palnik mam fabryczny. Wydaje mi się że znalazłem złoty środek. Odwróciłem logikę działania klapek, podstawową jest klapka dolna a po uchyleniu o ok 7 mm zaczyna również otwierać się klapka w zasypie. Przy ustabilizowanej pracy klapka dolna otwarta jest na ok 5 mm, w miarę jak ruszta zachodzą popiołem, zaczyna brakować powietrza i otwiera się klapka górna. Powietrze dopalające otwarte mam na ok 5 mm tak aby płomień był żółty z niebieskimi językami (ustawiane przy otwarciu dolnej klapki na 5mm). Moja aktywność w kotłowni ogranicza się teraz do przerusztowania i dosypania dwóch wiaderek węgla raz na dobę. Zmniejszanie palnika tylko zwiększa uciążliwość obsługi, ale na prośbę załączam zdjęcie.
-
Szamotke wpuszczam pionowo w palnik prze górną wyczystkę, na razie wszystko wywaliłem i walczę z regulacją powietrza. Jak efekty będą zadowalające to się nimi podzielę. Piszcie co poprawiliście a nie czego się nie da zrobić. Pozdrawiam.
-
A u mnie klapka krótkiego obiegu opada z hukiem, ja na wykonanie mojego złego słowa nie powiem. Puściłem już trochę węgla w komin i tak: Powietrze dopalające powinno być otwarte, inaczej zgazowany opał się marnuje. Nawierciłem otwory w cegłach i mogę je wkładać i wyjmować nawet na biegu. Teraz mam zasłonięta połowę palnika. Otwór w zasypie, o którym pisałem nie do końca się sprawdził. Jak ładowałem po pół zasypu to wszystko działało. Ale po załadowaniu do pełna, po długim przestoju ciąg ulega odwróceniu i ogień wędruje w górę zasypu. Nie jest to do końca bezpieczne. Jeszcze go do końca nie rozgryzłem...
-
Andrzejaslo, skąd masz takie informacje? Faktycznie, jeżeli komin jest ceglany to nawet bezpieczniej wziąć GSa bo mogą się pojawić wykwity na tynku. Przy nowych kominach z kamionki temperatura nie ma znaczenia. Mają nawet w podstawie otwór do odprowadzania kondensatu.
-
Ja ogrzewam teraz 80 m2 węglem. Pomniejszyłem wczoraj palnik o 75%, wpuszczając z góry płytki szamotowe: całą i przeciętą wzdłuż. Teraz 10 kg paliło się ok 20h, to będzie średnio ok 2,5 kW mocy. Płomień w dyszy mocno przyspieszył, komin daje radę. A spaliny mają się wychładzać w wymienniku jak najlepiej bo takie jest jego zadanie. Jak temp na kotle jest powyżej 60* to nic się nie wykrapla. Kosztowało mnie to 6 PLN więc nie ma się co zastanawiać trzeba próbować.
-
Witaj Bogdan, też nie widzę na rynku lepszego kotła w akceptowanej cenie. 1 dm3 dobrego węgla to ok 20MJ, 1 dmp drewna to w najlepszym wypadku 8 MJ energii. Wielkość zasypu to podstawa jeśli nie chcesz mieszkać w kotłowni. Ja do drewna brałbym wersję 25 kW z górnym zasypem. Poprosił bym przy zamówieniu o fabryczną klapkę również w drzwiczkach zasypowych, uważam że do drewna to niezbędne.
-
Palacz66, po co chcesz zmniejszać komorę załadunkową, kiedy każdy chce ją powiększyć? Jak już to raczej szamotki, kiedyś widziałem chyba w Casto. Odnośnie "rury Wezyra" wejdź na stronę producenta MPM Ds, tam są schematy i zdjęcia. W Zębcu Kwkd też są takie. Rura też może być, najlepiej żeby miała kontakt z plaszczem. Do ok 500* każda stal jest żaroodporna, powyżej zwykła szybko się przepali.
-
Jakieś 9,5 m komin systemowy fi 200. O ile nie palisz miałem to powietrze zawsze się przeciśnie, są jeszcze dwa kanały oddymiające. Rzeczywiście, istnieje pewna graniczna moc kotła przy której zaczyna się "kiszenie". Nie widać wtedy zupełnie płomienia w palniku. Czy pomnijszanie przekroju palnika poprawia sytuacje?
-
Przez 95% czasu właśnie tak działa. Popielnik otwiera przy rozpalaniu i jak opał się kończy, przynajmniej przy obecnych temperaturach. Bez przerusztownia popiół zatkałby pewnie dopływ powietrza po wypaleniu połowy zasypu.
-
Jak kocioł jest szczelny to za rok nie przerdzewieje. Otwór powiększałem koronką, do istniejącego wbiłem kawałek kołka żeby wiertło miało prowadzenie. Co do palenia drewnem to zmieniłem zdanie, zasyp nie musi być 2x większy, musi być 4x większy. Za noc wypaliło się do zera, węgiel palił by się ze 3 dni. Smoły jeszcze nie ma ale miejscami pojawiły się błyszczące łatki, na węglu zasyp jest kompletnie suchy (nawet biały nalot). W każdym razie pali się dużo lepiej niż na dolnej klapce. Jeszcze jedno, przed modyfikacją dwa razy zdarzyło mi się zadusić kocioł i po otwarciu klapki nie chciał zastartować mimo że żar się jeszcze tlił. Teraz wypala się zawsze do końca.
-
Piszesz z własnego doświadczenia, czy to sarkazm? Popiołu jest mało bo węgiel jest mocny 29 MJ/kg. Pokutuje przekonanie, że jak żaru jest więcej to kocioł jest nie do opanowania. Jest to nieprawda. Jeżeli kocioł jest szczelny to zamknięcie dopływu powietrza natychmiast zatrzymuje proces spalanie i ciepło przestaje się wydzielać. Rozzarzony węgiel zanieni się w koks. Rzeczywiście warstwa żaru jest większa ale w niczym to nie przeszkadza, nawet przy bardzo małym rozbiorze nie przeciąga temperatury. Odpaliłem go dziś na mokrym drewnie, ciekawe czy pojawi się smoła. Jedno jest pewne, wymiary komory nie są do drewna przystosowane, jeżeli już ktoś się nastawia na to paliwo to raczej model 25kW.
-
Rozwiązanie proste ale w połączeniu z "rurami Wezyra" świetnie się sprawdza. Klapka w zasypie otwiera się jako pierwsza (przy ustabilizowanej pracy ok 1-1.5 cm). W razie potrzeby otwiera się klapka w popielniku. Przy takim ustawieniu zaglądam do kotła raz na dobę. Taki układ stosowany jest w Dakon Dor / Junkersach / Buderusach na drewno, tylko klapa w popielniku ustawiana ręcznie na śrubie.
-
Emigrant, palę węglem dlatego kupiłem kocioł na węgiel, drewno w kotłach tego typu jest paliwem zastępczym. Denerwowała mnie smoła w zasypie, która na węglu też się tworzy, wiec dorobiłem sobie klapkę nad zasypem i smoła sama zniknęła. Gdybym palił drewnem to otwór wyciąłbym jeszcze większy. Na drewnie palnik pracować powinien jeszcze lepiej bo drewno daje długi płomień. A od kiedy to niebieski płomień jest zimny? Jest właśnie najcieplejszy ale świadczy już o nadmiarze powietrza i zwiększa się strata kominowa, płomień powinien być żółto pomarańczowy. Czerwony tworzy sadze bo ma za mało powietrza. Luczyw, tak palnik to ta ceramika, obserwuj płomień przy ustabilizowanej temperaturze i reguluj powietrzem z wyszystki, to w zasypie ja miałem zawsze otwarte. Długość płomienia zależy od aktualnej mocy. Palisz na miarkowniku czy ręcznie?
-
Właśnie po to kupuje się kocioł z dolnym spalaniem, żeby równie dobrze pracował na mocy maksymalnej jak i minimalnej. Ja spalam obecnie 20kg węgla w pracy ciągłej co daje 4 kW mocy i żadnej smoły na wymienniku ani w zasypie nie mam. Powiększyłem średnicę otworu w drzwiczkach zasypowych do 4 cm ale kocioł za bardzo się rozpędzał. Dorobiłem więc przepustnicę z gniazda siłowego, również sterowaną z miarkownika. Sprawdza się to znakomicie. Co więcej, popiół nie blokuje dopływu powietrza. PW mam zamknięte, "Rurami Wezyra" dostarczana jest wystarczającą ilość powietrza, płomień jest żółto niebieski. Seryjny palnik jest wystarczająco dobry, ważniejsze jest sterowanie tlenem.
-
Bietka, ten kocioł na węglu jest praktycznie bezobsługowy. Ważne jest jaki węgiel kupuja, nie może się spiekać max typ 32.2. Ja mam z właśnie taki z Wesołej. Nic nie trzeba modyfikować, moc policzysz sobie na czysteogrzewanie.pl i nie bierz nic na zapas. Do węgla polecam go z czystym sumieniem.
-
Żeby ograniczyć smolenie w zasypie trzeba doprowadzić więcej powietrza do przewietrzania komory. Ja rozwierciłem otwór w drzwiczkach do fi 40 mm i już po kilku godzinach palenia, smoła zaczęła zamieniać się w łatwą do usunięcia sadze. Odnośnie spalania drewna, między klockami jest sporo przestrzeni przez którą powietrze ucieka do komina po linii najmniejszego oporu nie biorąc udziału w spalaniu. Nic nie pomoże otwieranie popielnika na oścież, zwiększa tylko stratę kominową. Nie bez przyczyny w Dakonach na drewno powietrze podawane jest od góry, miesza się wtedy z palnymi gazami i spalanie jest efektywniejsze. Przy węglu nie ma tego problemu gdyż powietrze przeciąganie jest przez warstwę żaru rozłożonego na ruszcie.
-
Jak przepalałem swój kocioł ściankami drewna z budowy, to dokładnie tak samo mi się pocił. Przy pierwszych uruchomieniach to typowe gdy blacha jeszcze nie pokryła się sadzą i popiołem. Utrzymuj temp powyżej 60* to nic nie będzie ciekło.
-
Izydor86, Mpm to bardzo solidny DS ma wszystko co powinien mieć. Jak wytworzysz przed palnikiem warstwę żaru to możesz w nim palić nawet starymi gumiakami. Warunek jest tylko taki,że nie mogą ci się zawieszać w zasypie. Dlatego do takich konstrukcji zalecany jest węgiel groszek/orzech. Przewagą kotłów dedykowanych do drewna jest większą i dłuższa komora. Jeżeli będziesz palił głównie zrębką to powinien się nadawać, jeżeli dłuższymi klockami to dla własnej wygody poszukał bym czegoś z większą komorą.
-
Poczytaj wpisy kolegi "gondolierzy" ma Buderusa 32D teoretycznie na drewno. Taka sama konstrukcja tylko z większym zasypem i opinie ma raczej umiarkowane. Jak nastawiasz się na drewno to poszukaj konstrukcji typowo pod drewno. DSy średnio się do tego nadają. Pobór ciepła do cwu to moc średnio ok 0,5 kW , nie ma sensu doliczać tego przy doborze kotła.
-
Zakładałem,że bogi pyta o Defro DS skoro trafił na to forum. W robionym górniaku 25kW spaliłem kilka m3 drzewa nawet mokrego odrzucając dwie, trzy bryłki węgla dla podtrzymania żaru. Ale nawet przy względnie wysokich temperaturach wystarczało to na 4 godz. Rozwiązanie dobre do przepalania lub gdy ktoś jest w domu cały czas. Górniaki są mniej wybredne,węgiel odpalony od góry też można spalić całkiem ekonomicznie.Wybór kotła trzeba zacząć od wyboru paliwa.
-
Witam, chwilę to trwało ale odpaliłem MPMa na drewnie. O ile na węglu jest praktycznie bezobsługowy to na drewnie trzeba będzie trochę jeszcze potestować. Odpalanie mam opanowane, wystarczy zapalony papier wsunąć za gródź i momentalnie dostaje ciągu. Teraz załadunek, aż się prosi żeby wykorzystać wysokość komory do załadunku pionowego. Tak też zrobiłem. Klocki ze stempli suszone na strychu. Przy zasilaniu powietrzem od dołu (rozetka w zasypie całkiem otwarta) pali się bardzo leniwie, dociągnąłem do 60*. I tu niespodzianka przy 58-60* kocioł jeszcze rosi. Żeby go pogonić musiałem uchylić drzwiczki zasypowe, wtedy doszedł do założonych 80*. Wyżej nie ustawiam bo zaczyna się kawitacja na pompce. U mnie wężownica w CWU jest raczej symboliczna ok 2kW przy temp. zasilania 70*, po załączeniu obiegu temp. na piecu spada o 2*. Przy paleniu drewnem główne powietrze powinno iść nad zasyp jak w Dakonie 32D. Ruszta są niezasłonięte i powietrze pierwotne przepływa z dużym naddatkiem, więc powietrze wtórne praktycznie nie ma znaczenia. Płomień jest jasnożółty. Może przy załadunku poziomym byłoby lepiej ale cięcie drewna na klocki <30cm to sporo dodatkowej pracy. Palenie mokrym drewnem też raczej nie wchodzi w grę. Drewnem w zimie bym nie nagrzał domu, pali się jak siano i dokładanie co 2 godz. Do mojego wchodzi 38kg grubego orzecha i na węglu raczej poprzestanę. Wrzucam parę fotek, filmy mi przyblokowało. bogio01 jak do węgla to MPM (Defro nie ma ruchomego rusztu), jak do drewna to raczej Defro (im większy zasyp tym lepiej).
-
Może masz tanie drewno ale ja za 1,5 m3 musiałbym dać prawie 300 pln. Za tą kasę będę miał ciepłą wodę 4 mies. bez zaglądania do piwnicy. Oszczędziłbym niewiele. Wprowadzam się dopiero na jesień, teraz przepalałem tylko z ciekawości.
-
Przed znoszeniem do piwnicy, demontowałem wszystko co się dało bo kocioł waży 280 kg ale szamotki są czymś przyklejone do płaszcza. W zupełności się z Tobą zgadzam, gdybym nie miał dostępu do gazu, założyłbym zbiornik 300 l i ładował bym co kilka dni. Kocioł zamontowałem miesiąc temu i testuję go z czystej ciekawości. Urzytkowników kotła jest niewielu więc opisuję moje obserwacje może komuś się przyda.
