mariuszss

W ramach podsumowania. Zakupiony i zainstalowany został TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 1 FUN. 25 kW. Z dokumentacji Termetu wynika, że wersja 25 kW ma mniejszą moc minimalną niż model 20 kW. Kocioł jak do tej pory działa bezproblemowo i oby tak dalej.

Do wcześniej wymienionych kotów chciałbym jeszcze dodać RED BY TERMET 20 1F. Parametry zbliżone do Golda a cena ok. 10% niższa. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z tym REDEM?

Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany mojego obecnego kotła Nectra chaffoteaux et maury 1.25. Chciałbym przeznaczyć na to ok. 5 tys. PLN. Mam na ten moment dwóch kandydatów. 1. TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 1 FUN. 20 KW 2. DEFRO DCG COMFORT 25KW 1F Obecnie wykorzystuje kocioł gazowy do podgrzewania CWU 200l w lato oraz w sezonie przejściowym do ogrzewania domu. W zimie ogrzewam ekogroszkiem, ale przy obecnych cenach węgla może będzie opłacało się przejść na gaz. Powierzchnia ogrzewana ok. 120 m2 + 20m2 klatki schodowej. Proszę o Wasze opinie odnośnie Termetu i Defro oraz który warto wybrać. Na temat Defro niewiele można znaleźć w sieci.

Dzięki za linka. Jednak do małej łazienki chyba ciężko byłoby coś wybrać. Najmniejszy 50l zajmuje od ściany ok. 51 cm. Chciałem znaleźć co, co pozwoliłoby podgrzewać CWU a nie miało wad podgrzewacza przepływowego (skoki temp. wody itp.). No chyba, że obecnie produkowane przepływowe podgrzewacze działają lepiej niż te kilkunastoletnie.

Witam. Poszukuje podgrzewacza wody jak w temacie. Planowany jest do instalacji w niedużej łazience i miałby zastąpić typowy przepływowy. Jedynie co znajduje w sieci to ARISTON SGA MICRO X EE 45. Jeżeli ktoś mógłby coś polecić to bardzo proszę.

Cześć radziuszkaa. 1. Wkład był z blachy żaroodpornej (grubość ok. 2 mm). Był robiony pod zamówienie, ale ktoś zmienił zdanie co do montażu i sprzedał na wiadomym portalu. Wkład był prostokątny 3 odcinki po 2 mb. Z racji tego, że potrzebowałem 11 mb reszta była dorobiona z tego samego typu blachy, ale o grubości 1 mm. 2. Pasowanie odcinków było bardzo dokładne, dlatego przy tej długości komina i jego krzywiźnie nie udało mi się wsunąć wkładu od góry. Część wsunąłem od dołu- kotłowni (tu musiałem rozebrać ściankę komina, aby wsuwać odcinki), a część od góry. W miejscu spotkania elementów znowu rozbiórka ścianki, aby połączyć części. Nitowałem, aby odcinki się nie rozlatywały - błąd z mojej strony. 3. Paliłem na początku miałem w typowym "śmieciuchu", przez ostatnie 5 lat ekogroszkiem. 4. Przewiduje wstawić tylko brakujące odcinki - te 3 mb z cienkiej blachy, które skorodowały. Wracając do twojego przypadku - zastanów się nad zasypywaniem czegokolwiek między wkład a pierwotny komin. Jakby zaszła potrzeba za ileś lat wymiany wkładu, będzie to pewnie mocno utrudnione. Uszczelniając wełną końcowy odcinek można zabezpieczyć przed wnikaniem wody, a będzie łatwiej usunąć.

Przerabiałem podobny temat kilka lat temu (ok. 9). Też testowałem drożność za pomocą ok. 1m "słupa". Moje spostrzeżenia: 1. Komin 11 mb okazał się prosty przy teście 1m, natomiast przy osadzaniu wkładów w 2 miejscach rozbierałem część komina, żeby połączyć elementy (wkładane z dołu i z góry). Komin o przekroju prostokątnym był zrobiony z odcinków o bardzo dokładnym pasowaniu, stąd trzeba było precyzyjnie trafiać element w element. 2. Błąd jaki popełniłem to nitowanie elementów (nity z nierdzewki), a wkład musi pracować swobodnie. Początkowo używałem go do pieca miałowego gdzie temp. na wylocie była wysoka i metal się rozszerza i słychać było jak wkład początkowo "pracuje". Pewnego bardzo wietrznego dnia zapaliły się resztki sadzy zgromadzone po rogach wkładu i po tym rozszerzeniu tak już został. 3. W tym roku odcinki na nieogrzewanym strychu i niestety (moja wina) w nieocieplonym kominie praktycznie "zniknęły". Zostały tylko narożne skrawki. WNIOSEK. Komin w przestrzeniach nieogrzewanych powinien być bezwzględnie ocieplony. Przez ostatnie 4 lata pale w piecu z podajnikiem, gdzie optymalne spalanie generuje w czopuchu temperaturę 100 - 150 oC. To zapewne było gwoździem do trumny. Ciekawe było tylko to, że podczas przedostatniego czyszczenia nic nie zauważyłem, a po ostatnim wyszarpywałem resztki wkładu z komina. Podsumowując: Ideałem byłoby, żeby wkład miał niewielki luz w kominie, według mnie uszczelniony wełną tylko przy wylocie, i z blachy kwasoodpornej.

Witam. Jestem w podobnej sytuacji, również muszę wybudować nowy komin zewnętrzny. W moim przypadku jednak większym problemem niż sam fizyczny komin jest sprawa wszystkich formalności. Na budowę komina ceramicznego zewnętrznego potrzebne jest zezwolenie. Aby je uzyskać należy złożyć wniosek, aktualny odpis map, projekt itd, itp. Zatrzymałem się na etapie projektu, gdyż w mojej okolicy znani mi architekci z uprawnieniami są tak zawaleni robotą, że cena wywoławcza za projekt komina, to jak prawie jak za cały nowy budynek.

Mam prośbę do kolegi piotr16 o odpowiedź na kilka pytań. 1. Jaki fundament był potrzebny pod ten komin (czy projekt go obejmował) i jak fizycznie został wykonany? 2. W jaki sposób przeprowadzona jest rura z czopucha do komina (zamurowana na stałe czy w inny sposób)? 3. Jak wysoko postawiony jest komin w stosunku do szczytu dachu? Z góry dziękuje za udzielone odpowiedzi.

Zamieszczam bardzo poglądowy szkic. http://zapodaj.net/e56879e2f7add.jpg.html

Witam. Od dłuższego czasu planuje wybudowanie komina zewnętrznego systemowego i chyba nadszedł czas na realizację planów. W związku z powyższym chciałbym Was zapytać o wszystkie aspekty związane z takim zadaniem. 1. W wydziale architektury uzyskałem informację, że potrzebne jest pozwolenie. Aby je uzyskać należy się zgłosić z projektem zabudowy komina ( w 4 egzemplarzach). Jaki jest szacunkowy koszt wykonania takiego projektu - komin przy ścianie zewnętrznej ocieplonej styropianem 100 - do granicy od ściany ok. 6 m. Przewidywana wysokość komina ok. 11m. Dach kopertowy (tu jest problem, gdyż nie będzie możliwości dociągnięcia komina powyżej szczytu). 2. Co oprócz projektu należy posiadać do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 3. Ile średnio trwa wydanie takiego pozwolenia? 4. Jaki jest koszt całkowity wydania takiego pozwolenia. 5. Czy mając pozwolenie można samemu wybudować komin czy wymagana jest firma? 6 Co jeszcze powinienem wiedzieć o czym nie napisałem. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.

Na tą chwilę GCO-D-21-13 (24/24) MiniTerm-Elegance. W wiadomym serwisie za ok. 1900zł z przesyłką.

Dzisiaj rozmawiałem ze Wsparciem Technicznym Termetu i padło stwierdzenie, że kotły Turbo nie są już produkowane - wymóg Unijny. Pozostaną kondensacyjne i niektóre z otwartą komorą spalania. Wracając do ww. modeli. 1. GCO-DP-21-03 (24/24) MiniMax-Elegance - większa stabilność temperatury wody CWU, więcej drobnych usterek związanych z elementami tupu zawór 3-d itp. Mniejsze koszty w przypadku wymiany wymienników - zakładając, że nie padną w tym samym czasie. 2. GCO-D-21-13 (24/24) MiniTerm-Elegance - mniejsza stabilność temperatury wody CWU na początku grzania (większy podgrzew), schadzanie wymienika poprzez obieg C.O (możliwość podgrzewu najbliższego grzejnika przy wyłączonym CO np. latem), większe koszty wymiany wymiennika (ok. 600 zł + ok. 150 robocizna).

Witam. Nadszedł moment na wymianę kotła GCO-DP-23-47 (dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania). Na jego miejsce ma być zainstalowany również kocioł dwufunkcyjny z tym, że z zamkniętą komorą spalania. Typowane są dwa modele: 1. GCO-DP-21-03 (24/24) MiniMax-Elegance 2. GCO-D-21-13 (24/24) MiniTerm-Elegance Pomijając kwestię układu spalinowo-powietrznego czy któryś z tych dwóch kotłów ma więcej plusów niż minusów? Wszystkie opinie mile widziane. Pozdrawiam. Mariusz.

Witam Wszystkich. W niedługim czasie planuje dostawienie nowego komina, gdyż istniejący pomimo próby ratowania go wkładem z blachy żaroodpornej wymaga emerytury. Z tego powodu szukam opinii na temat komina Domus. Z uwagi na fakt, że nowy komin zostanie dostawiony do istniejącego wewnątrz budynku, a mam tam niewiele miejsca - wymieniony komin pasowałby mi idealnie. A tak z innej beczki - poza miejscem pozostaje kwestia jak go zabezpieczyć przed "urazami " mechanicznymi. Producent na swojej stronie informuje o zastosowaniu narożników metalowych, ale czułbym się lepiej, jakoś go obudowując. Czy zachowując dylatację do zabudowy można wykorzysta płytę kartonowo-gipsową. Czy taka płyta jest traktowana jako materiał niepalny? Pozdrawiam. Mariusz.

Dzięki za wskazówkę. W najbliższy weekend sprawdzę zawór zwrotny.

Ta "zimna" woda wraca rurką powrotną, więc zawór zwrotny działa OK. Tylko dlaczego działa grawitacja i to na tyle mocno, że wychładza powrót. W wężownicy wymiennika CWU jest ok. 10 l wody, która się w niej mocno wychładza do ok. 30 stopni C przy tym przepływie jaki jest.

Witam Wszystkich. Ostatnio zauważyłem dziwny objaw w mojej instalacji CO - CWU. Zakładałem, że jeżeli w obiegu CWU będzie pompa, zawór zwrotny oraz dosyć zagmatwany sposób prowadzenia rurek (mało miejsca w kotłowni) do wymiennika CWU, to o grawitacji mogę zapomnieć. Jednak okazuje się, że przy wyłączonej pompie CWU musi być spory przepływ w tym obiegu. Wnioskuje to na podstawie próby polegającej na zamknięciu któregokolwiek zaworu w obiegu CWU - wtedy rożnica temperatur pomiędzy punktami A i B jest prawie zadna, Przy odkręconych zaworach dochodzi do 10 stopni C. Nie przejmowałbym sie tym wcale, ale obniza się sporo temp. wody wracającej do kotła a co za tym idzie sterownik zaworu 4drogowego czesto reguluje połozenie zaworu. Czy macie jakiś pomysł poza zdławieniem przepływu w obiegu CWU (wtedy o wiele dłużej grzeje się woda w wymieniku CWU) lub użyciem elektrozaworu załaczanego razem z pompą CWU? Załączam poglądowy rysunek instalacji.

Witam. 1. Pobierz z sieci program np. ki_therm i za jego pomocą możesz znając budowę ściany dobrać warstwę ocieplenia. W tym programie dostępna jest wełna, ale można zdefiniować np. styropian. 2. Możesz w tej aplikacji zwizualizować rozkład temperatur w przegrodzie - odpowiesz sobie na pytanie gdzie wystąpi punkt rosy. 3. Grubość sturopianu najlepiej dobrać na podstawie wyliczeń, a nie że ma być 12 cm :). 12 cm styropianu o dużej lambdzie może odpowiadać (strzelam) 8 cm o najniżeszej dostępnej. Możesz to łatwo sprawdzićć we wskazanym programie. 4. Ja też miałem wilgoć w domu w narożach ścian zewnętrznnych w okresie zimowym (duża różnica temperatur). Po ociepleniu styropianem w zeszłej jesieni w czasie największych mrozów wilgoci nie stwierdziłem. Wentylacja bez zmian (nawiewniki + wentylacja grawitacyjna). 5. Co do oszczędności na opale trudno powiedzieć - zima była długa, ale niezbyt mroźna. W stosunku do poprzedniego sezonu spaliłem ok. 15% mniej opału. Pozdrawiam. Mariusz.

Polecam koledze odwiedzić stronę np. firmy Reflex - http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13 Jak weźmie się pod uwagę więcej parametrów do obliczenia pojemności naczynia CWU to te 5% bywa za mało.

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Wykorzystałem do uszczelniania piankę niskorozprężną. Jest trochę z tym dodatkowej pracy, ale jak się odpowiednio głęboko wstrzyknie piankę, to nawet w cienkich szcelinach pozostaje po obcięciu (nie wyrywa się przy obcinaniu). Pianka wstrzykiwana za pomocą pistoletu (cienkie nakładane końcówki oraz możliwość regulacji wypływu pianki co ułatwia pracę).

Witam. Jestem na etapie ocieplania budynku. Pomimo starań, co do przylegania płyt styropianowych do siebie podczas klejenia ich do ścian zdarza się, że powstanie pomiędzy płytami luka. Jaka szerokość luki kwalifikuje ją do wypełnienia pianką? Zdrzają się takie 2 lub 3 mm, a w niektórych przypadkach na rogach wewnętrznych nawet 5 mm. Jaka pianka jest do tego najlepsza? Pozdrawiam. Mariusz.

Po analizie wszystkich za i przeciw wybór padł na Kospel SW-200. Będzie tylko jedna wężownica, więc uznałem że pojemność powinna być wystarczająca (obecnie używam 140l jak się okazało po zmierzeniu). Dodatkowym a może podstawowym atutem będzie możliwość zainstalowania anody magnezowej w miejsce grzałki więc nie będę musiał rozkręcać instalacji i pochylać zbiornika do wymiany tej anody. Mam kilka pytań odnośnie sposobu podłączenia wymiennika (schemat poniżej): 1. Czy naczynie przeponowe CWU 12l będzie wystarczające dla pojemności 200l wymiennika? 2. Czy zawór zwrotny na zasilaniu zimnej wody użytkowej jest wymagany - jakie będą korzyści jakie wady po jego zastosowaniu? 3. Czy do ładowania wymiennika wystarczająca będzie rurka fi 18 Cu (tak mam obecnie i chciałbym wykorzystać ten układ)? 4. Jaki zawór zwrotny w układzie cyrkulacji CWU i jaka pompa? Jest na pewnym serwisie wiele ofert firmy Omnigena - cena konkurencyjna tylko co z jakością? Jak będę miał do powrotu cyrkulacji ok. 3,5m słupa wody to jaka pompa powinna być dobrana? Proszę o ocenę schematu i odpowiedzi na pytania. Pozdrawiam. Mariusz.

Energia elektryczna więcej wyjdzie niż korzyści z tego opału (ale ruch na świeżym powietrzu bezcenny :) ).

Anoda tytanowa to koszt ok. 600 zł, więc coś za coś. Są też anody magnezowe łańcuchowe - ale dla zbiornika W-E 300.81 300L trzeba mieć i tak ok. 1,9m wysokości w kotłowni.