boru

RTL pod belką odizolowane od niej czyli jak? Na tych rurkach pex? W jaki sposób to zrobić? Inna sprawa, że nie mam pojęcia ile mają obwody w mb. Największy obwód ogrzewa jakieś 13m2. Sprawdzę ten RTL i filtr przy pompie. Zawór różnicowy raczej ok (nie słychać nic przy starcie pompy) Odwołuję historię z kierunkiem przepływu na pompie. Musiałem źle popatrzeć. Strzałka jest skierowana do grzejników.

Co do zmiany układu to teraz rozumiem. Dzięki za schemat. Jeżeli chodzi o regulację rotametrami to tak zalecił mi hydraulik ale z tego co pamiętam to sam nie za bardzo chyba czaił te rotametry. Z tego chyba w niosek, żeby założyć na tą dolną belkę 3 RTL-e? Jeżeli chodzi o te przyczyny to: - zapowietrzenie np pompy - pompę wiem jak odpowietrzyć więc jutro to sprawdzę. - nieszczelny zawór różnicowy, który puszcza wodę z powrotem na pompę - jak to sprawdzić? - ew może pompa zaczyna szwankować - te skośnookie tak mają - 2-3 lata i pompa do wymiany - pompa firmy HALM więc chyba powinna być dobra na lata. Tak jak już wcześniej pisałem pompa raczej nie powinna tu być problemem ponieważ jak odkręcę grzejniki to bardzo szybko są gorące. Jeszcze jedno pytanie laika: strzałka na pompie jest skierowana ku dołowi, czy nie powinna być odwrócona do góry, tak aby woda była przepompowywana bajpasem? Szczerze mówiąc to zgłupiałem teraz jak ten układ u mnie działa.

sambor nie do końca rozumiem co masz na myśli mówiąc, że wyjście na grzejniki jest spięte z bezpośrednim powrotem na kocioł - możesz to wyjaśnić bardziej i napisać na co to bezpośrednio wpływa? I w jakim celu zawór RTL na powrocie grzejników (mam termostaty na każdym)? Jeżeli chodzi o zaw RTL to jest on na powrocie podłogówki, ale w zasadzie zawsze miałem go otwarty na full bo regulowałem temp podłogi osobnymi rotametrami. p.s. podkreślam jeszcze raz, że ten układ dział mi (może nie idealnie ale działał) 5 lat. Dopiero tej zimy coś się pochrzaniło. I tak jak pisze mahony też mam wrażenie, że to może być problem zapowietrzenia. Natomiast nie wydaje mi się żeby zapowietrzenie miało miejsce bezpośrednio w obwodach podłogówki ale gdzieś pomiędzy zasilaniem a powrotem całego układu podłogówki. Dlatego, że wszystkie 3 obwody zachowują się tak samo. Natomiast nigdzie nie mam odpowietrznika do głównego obwodu podłogówki. Jakaś inna przyczyna?

jeżeli dobrze to zmapowałem to wygląda mniej więcej tak: https://www.dropbox.com/s/j8z2nntzoiw2ggr/schemat.JPG?dl=0 Jutro spróbuję oczyścić ten filtr, ale tak jeszcze myślę, że raczej to nie powinien być problem filtra, ponieważ grzejniki CO reagują bardzo szybko na włączenie pompy, czy zwiększenie temperatury na wejściu do obiegu. Natomiast jeżeli chodzi o dodawanie czy zmienianie czegokolwiek to tak jak pisałem w poprzednich latach podłogówka grzała bardzo dobrze więc dlaczego teraz potrzebna by była dodatkowa pompa? Bardziej mi to wygląda jakby coś z obiegiem samej podłogówki się popsuło, ale ja się na tym słabiutko znam.

Witam, Mam ogrzewanie podłogowe rozdzielone na trzy obwody, poprowadzone w rurkach pex. Instalacja była zrobiona 6 lat temu. Rozdzielacz pokazany na zdjeciu pod tym linkiem: https://www.dropbox.com/s/s1ofci7zcaxignb/20141227_183343.jpg?dl=0 Nigdy nie bylem za bardzo zadowolony z tego rozwiązania ponieważ układ wymagał częstej regulacji. Tzn. po nastawieniu odpowiedniego przepływu rotametrami (tak aby podłoga miała odpowiednia temperaturę) na drugi dzień lub po kilku dniach przepływ ten zmieniał się na mniejszy. Trzeba było trochę przykrecić trochę odkręcić rotametry i znowu ustawić odpowiednio. I tak co kilka dni trzeba było poregulować ten rozdzielacz.. Jakoś dało się z tym żyć. Natomiast tej zimy problem urósł do na tyle poważnego,że trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze początkiem zimy wyglądało to podobnie do poprzednich lat, ale od kilku tygodni niestety nie da się zwiększyć przepływu więcej niż 1l/min i to tylko kiedy większość grzejników jest zakręcona. Nawet przy zakręceniu wszystkich grzejników, ustawieniu pompy CO na max i otwarciu zaworu 4-way na max, nie da sie zwiększyć przepływu. Przy odkręceniu większości grzejników przepływ spada do minimalnego i praktycznie nic nie grzeje. Od razu dodam, że w poprzednich latach dało się ustawić przepływy na trzech rotametrach praktycznie na maxa, aż podłoga była za gorąca. Odkreciłem nawet te "szklaneczki" poruszałem zaworkami, "chodzą" raczej bez oporów, wracają na sprężynce do góry, niby OK, a jak otwieram główny zawór to lekko drgną i mimo kręcenia nie schodzą w dół. Poruszałem też wszystkimi zaworami, pozamykałem i pootwierałem kilka razy. Nic nie daje. Odkręciłem też dwa odpowietrzniki przy obu belkach ale powietrze nie syczało. Może w jakiś inny sposób powinno się odpowietrzyć ten obieg podłowgówki? Proszę o porady co można zrobić w tym przypadku.

Chodzi o wylacznik termiczny z przyciskiem reset na motoreduktorze. To jest taki bepiecznik termiczny na 1.5A, ktory po kilku sekundach przerywa dzialanie podajnika i trzeba go zresetowac przyciskiem. Kiedys mi zadzialal jak podajnik stanal, zresetowalem przyciskiem i podajnik dzialal dalej (po wyciagnieciu kawalka kraty metalowej;-) natomiast od tamtej pory ani razu nie zadzialal ten termik tylko ciagle zrywa zawleczke. Pytanie czy on nie jest uszkodzony?

W jaki sposób można sprawdzić czy wyłącznik termiczny nie jest uszkodzony? Pytam ponieważ dosyć często zrywa mi zawleczkę i zastanawiam się czemu ten wyłącznik nie reaguje. Boję się, że może spalić silnik.

no i jestem po pau tygodniach prób z moim eko i generalnie jest ciężko. Zauważyłem, ze najmniej koksowania robi się jak mam ustawiony nadmuch na 5. Wtedy można powiedzieć jest ok-koksu nie ma. Ale problem jest taki, ze przy takim nadmuchu piec bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury. Trwa to nawet 30 min. Widać przy tym, ze temperatura żaru jest nie wysoka (leci ciemny dym, sadza itp). Jak już się nagrzeje to wyłącza się i dosłownie po kilku minutach temperatura spada i włacza się znowu. W tamtym roku na tych samych ustawieniach było ok. piec się szybko nagrzewal i koksu nie było. Spróbowałem na wyższym nadmuchu i teraz piec dochodzi w około 10 min i trzyma jakieś 20. Problem jednak taki, ze około 15% w popiele to niedopalony koks. Wkurza mnie to bo rozrzutny nie jestem a wybieranie tego troche trwa. Zastanawiam się co można zmienić aby to zminimalizować. Czy odsłonić bardziej nawiew, czy zwiększyć podawanie i zwiększyć przerwę, a może odwrotnie. A może otworzyć dopływ powietrza w drzwiczkach? Czy ktoś jest w stanie opisać tu jakie warunki prowadzą do koksowania? Oczywiście węgla teraz nie zmienię. To mnie troche dołuje myśl codziennego wybierania koksu. Macie jakieś przemyślenia?

a może coś dosypać do węgla?

i co forumowicze macie jakies nowe przemyslenia? zima sie zbliza '-)

1. Kupując na składzie skąd mamy wiedzieć, ze pieklorz to pieklorz? 2. Skąd mamy mieć pewność, ze worki są pakowane w kopalni i nie sa chrzczone na składach? 3. A kupując luzem skąd mamy wiedzieć, ze ten pieklorz co leży na składzie to jest oryginalny pieklorz z kopalni? oczywiście pieklorz tu jako przykład Jak tam chwałowice? Dali sobie radę z problemami jakościowymi?

A mnie zastanawia inna rzecz. Skad macie pewnosc kupujac wegiel, ze jest to wegiel taki jaki mowi sprzedawca. Przed zima mialem ciekawa akcje. Zamowilem 3.5 tony z pobliskiego skladu. Sprzedawca oczywisice gwarantowal telefonicznie, ze jest to oryginalnie zapakowany pieklorz w kopalni. Przywiezli po paru dniach. Okazalo sie, ze dwie palety sa zapakowane w biale worki zgrzewane z powycinanymi otworami poczas gdy pozostale zapakowane byly rowniez w biale worki ale juz bez otworow i zszyte reczna maszynka do szycia sznurkiem. Sprzedawca wytlumaczyl ten fakt, ze w kopalni zepsul sie automat do workow i workuja teraz recznie i czesc ma ze starej dostawy a czesc z nowej. Po otwarciu obu workow okazalo sie, ze ten recznie workowany wyglada na taki sam ale ma wiecej mialu (jakby byl nie plukany albo za malo plukany). Uparlem sie zeby sprzedawca mi to wymienil i tak tez sie stalo. Potem okazalo sie, ze znajomy rowniez mial identyczna sytuacje. Dziwne wiec, ze sprzedawca mieszal te palety przy dostawach. 1. No i teraz moje watpliwosci. Skad mamy wiedziec, ze pieklorz to pieklorz? 2. Skad mamy miec pewnosc, ze worki sa pakowane w kopalni i nie sa chrzczone na skladach? 3. A kupujac luzem skad mamy wiedziec, ze ten pieklorz co lezy na skladzie to jest oryginalny pieklorz z kopalni? Czy mozna zalatwic jakas kontrole skladu i dowiedziec sie pozniej jakie wyszly wyniki?

komin mialem sprawdzany na jesien przez kominiarza wiec watpliwa bardzo sprawa zeby sie "zawalil" w ciagu kilku miesiecy, ale podejrzewam ze problem lezy chyba w czopuchu. Zazwyczajj jak sa dobre warunki pogodowe to szyber mam ustawiony na minimum i wszystko hula OK. Mysle wiec, ze tego dnia kiedy to sie stalo musial w nocy jakis front sie przebudowywac i to spowodowalo, ze ciag byl za slaby co skutkowalo sapchaniem sie szczeliny w szybrze i tym samym wydalaniem dymu nieszczelnosciami. Czy to ma sens? Co zrobic zeby niedopuscic do tego w przyszlosci - szybru niechcialbym otwierac bardziej bo ciag jest zbyt duzy i spalanie wieksze. Chyba ze otworzyc bardziej szyber a zmniejszyc dmuchawe - tylko czy jak otworzy sie szyber bardziej to cieplo z pieca szybciej nie ucieka??

tak to kociol na ekogroszek nie chodzilo mi o dmuchawe tylko o wentylacje kotlowni - nie jest to wentylacja mechaniczna tylko zwykly kanal wentylacyjny otwarty

czopuch szczelny, drzwiczki gorne troche nieszczelne (ale to w zasadzie tylko widac dym jak sie wlaczy dmuchawe na maksa), wentylacja: otwarty kanal wentylacyjny, Od tamtej pory caly czas jest ok. Co to moglo byc?

Dzisiaj w poludnie zona weszla do kotlowni a tam pelno dymu takiego gestego ciemnego i pelno sadzy na sciankach pieca i w komorach przelotowych. W tamtym roku tez cos takiego mi sie przytrafilo ale tylko raz i nie zabardzo wiedzialem dlaczego. Poszlo tez wiecej wegla niz zwykle Z tego co mi sie wydaje to sadza powstala w wyniku zmniejszenia temperatury spalania co spowodowane chyba bylo niedoborem tlenu (jak zaczelo dymic do kotlowni to tlenu rakowalo) Ale pytanie dlaczego zaczelo dymic do kotlowni? Kominiarz przed zima sprawdzal ciag i wszystko OK.

ciekaw z tym dymem. Ja w tamtym sezonie dymu praktycznie niemialem (chyba ze dalem dmuchawe na cala pare) a tak normalnie moglbyc zasobnik otwarty... groszek sie dosuszal .. nie bylo skroplin i bylo ok. Niestety w lecie mialem maly remont kotlowni i piec musialbyc ruszony. No i od tamtego czasu mam dym w zasobniku! Zaczynam weszyc jakas nieszczelnosc. Zaciekawila mnie informacja o tym wezu podlaczonym do podajnika z zasobnika. Troche nie bardzo to rozumiem i dobrze by bylo jakbys to wyjasnil lub fotke trzasnal jakas. Albo podaj chociaz producenta i typ pieca. pozdro

czyli generalnie mam do wymiany zawor na mniejszy a reszt aok jezeli chodzi o naczynie to napewno mam dobre bo moja instaacja nie ma wiecej jak 50-60 litrow. dziekuje za porady pozdrawiam

z tymi dwoma zaworami to automatyk mi poradzil ... wiec teraz to juz nie wiem czy zostawic jeden zawor czy dolozyc drugi, bo z tego co mowisz to powinienem zmienic tylko ten co jest na gorze pieca wmontowany na odpowiadajacy cisnieniiu pieca. Wydaje mi sie, ze automatykowi chodzilo o dodatkowe zabezpieczenie drugim zaworem w przypadku gdyby pierwszy nie zadzialal. --->> w takim przypadku gdzie najlepiej wpiac ten drugi zawor? pozdro

Sorry ale nie bradzo rozumiem jak sie poslugiwac tą tabela? H we wzorze to wysokosc instalacji? czyli od dolu pieca do najwyzszego punktu w instalacji? No i jeszcze powtarzajace sie pytanie o miejsce wpiecia dodatkowego zaworu bezpieczenstwa - gdzie najlepiej go wpiac? pozdrawiam

chodzilo Tobie o naczynie przeponowe? To P inst. to jest podcisnienie =-0.2bar? Jak to sprawdzic/ustalic? Podsumowujac bo przyszedl czas na przerobienie tej instalacji u mnie: 1. mam zawor na piecu 3 bar -----> przerabiam go na 1.5bar 2. dodatkowo dodaje drugi zawor na 1.5 bar --------->>> powiedzcie mi prosze w ktorym miejscu w instalacji mam go wpiac 3. Jak obliczyc wielkosc zbiornika przeponowego?? I idac dalej czy lepiej wymienic moj 10 litrowy na wiekszy czy lepiej do tego 10 litrowego dokupic drugi.

tak chyba zrbie.. wydaje mi sie to logiczne. jaka pojemnosc calkowita powinna byc?

apropo zaworow: 1. prosze wytlumacz mi jeszcze dlaczego 1.5 bara skoro tak jak pisalem podczas pracy c.o. mam cisnienie 1.8bara 2. jeden zawor mam na piecu a gdzie wstawic drugi? wydaje mi sie za na zasilaniu przed zaworem 4D bedzie dobrze.. mam racje? tylko co z tym moim cisnieniem 1.8bar czy hydraulik za duz wody wlal?

a nie napisalem? ... rzeczywiscie.... w sumie nie wiedzialem ze ma to znaczenie bo u nas w Niemczech to nikomu do glowy nie przychodzi ze gdzies sa zakazane takie instalacje :D

mam jeszcze pytanie jak sprawdzic czy zawor bezpieczenstwa dziala?