SONY23

Pionowy wymiennik ze zmianą kierunku o 180° (góra, dół) potrzebuje ciągu, czyli wyższej temp. spalin. Schłodzenie spalin poniżej pewnego poziomu odbija się zaraz na pogorszeniu jakości spalania, którego efektem jest większe zabrudzenie wymiennika, co oznacza kolejną stratę plus upierdliwość w użytkowaniu. Wymiennika w fabrycznym kotle nie da się zmienić więc trzeba wybrać jakiś kompromis. Lepsza efektywność ale więcej zachodu, czy mniejsza efektywność i wygoda w użytkowaniu. Sam zaczynam się już skłaniać ku wygodzie. Czyżby pierwsze oznaki starości ???

Dla mnie to wcale nie jest śmieszne. Niby siędzę w samych lasach, tylko że najstarsze drzewa w lesie mają już najwyżej 50 lat i tnie się je na potegę. Kiedyś czekano aż będą miały 100 a najmniej 80 lat, teraz już takich drzew nie ma. Zasadzenia z lat 60 -ych już wycięte w pień. Twoim zdaniem to jest prawidłowa gospodarka leśna ?

Wystarczą mi moje gały, którymi widzę co się dzieje z lasami wokół mnie i uszy, którymi słyszę od ludzi pracujących w lasach, w tym leśniczych, jak ta gospodarka leśna wygląda. I nie są, to takie teksty jak słyszymy w tv, z ust pięknej pani rzecznik LP, że lesistość Polski jest większa niż kiedykolwiek... Wystarczy ? Czy mam zacytować starego leśniczego, który mi o tym mówił ?

Jak tak dalej będzie, to całe nasze lasy wytną na produkcję palet... I nikt z tego powodu nie przykuwa się do drzewa czy nie protestuje pod sejmem... Przecież to normalne barbarzyństwo...

Może warto zacząć o lektury http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ Edit. Kol.drewniak mnie ubiegł...

Fakt, że mój kociołek to nie MPM, ale palę w nim teraz drewnem sezonowanym przez pół roku i nie ma żadnych problemów. Szczepane dość drobno ale i schło pod gołym niebem. Dopiero we wrześniu nakryłem od góry folią, żeby nie zaciekało.

Proste jest piękne. Takie dodatkowe PW można zrobić z kawałka rurki czy profila zamontowanego na końcu rusztu, żeby stał pionowo jak peryskop. Powietrze z popielnika mogłoby wtedy łatwiej niż przez warstwę żaru przechodzić nad ten żar lub w górne jego warstwy. W dodatku byłoby już ostro podgrzane. A co do popiołu na ruszcie, to być może poziome ustawienie żeberek rusztu w stosunku do kierunku osuwania się opału byłoby skuteczniejsze. Ewentualnie jakieś wersje skośne czy jodełka. Warto podpatrzeć ruszta w czeskich żeliwnych dolniakach.

A jaką masz temp. spalin na czopuchu przy normalnej pracy ? U mnie wszelkie ekscesy pojawiają się, jak zaczynam zbyt mocno kombinować z obniżeniem temp. spalin, czyli np. testuję jakieś zbyt skuteczne zawirowywacze... A co do wyciągu, to doświadczenie podpowiada, że czym jest dalej od kotła, tym słabiej działa.

Popełniasz błąd w obsłudze. Tak beztrosko można próbować palić z kotłem wyposażonym w wentylator wyciągowy, czyli większości fabrycznych kotłów HG. Podciśnienie wyciągnie płomień z nawet dalszych od palnika zakamarków kotła. Przy naszych kociołkach pracujących na naturalnym ciągu to na palaczu ciąży zadanie wytworzenia tego ciągu. Czyli to my odpalmy najpierw drobniejsze szczapki i kierujemy je w stronę wlotu palnika i rozgrzewamy kanały kotła i komin, który zaczyna wtedy lepiej wyciągać spaliny z kotła. Dopiero potem dokładamy resztę paliwa. Z czasem nabieramy wprawy i rozpalamy już tradycyjnie ale sama zasada sprowokowania ciągu pozostaje ta sama. Oczywiście można wspomagać się np. palnikiem na gaz i nim szybciej wytwarzać ciąg i rozpalać grubszy sort paliwa.

Nie mam szamotu ani na ruszcie ani na ściankach komory zasypowej.

Szczegóły zapewne robią dużą różnicę. Przy PP podawanym pod ruszt duża jego część, przynajmniej u mnie, się marnuje. Nie bierze udziału w spalaniu. Ta sama ilość PP podana nad ruszt znacząco podnosi moc, więc trzeba jego ilość zmniejszyć. Podobnie z podawaniem nad zasyp. A jak jeszcze kociołki różnią się między sobą, to chociaż oba są ds-ami, to mogą inaczej reagować. Trzeba po prostu eksperymentować.

No i trzeba pamiętać, że z samego żaru jest słaby ciąg. I w dodatku zasłania on wlot do palnika. Można trochę pogrzebaczem go odgarnąć. No i moim zdaniem przy paleniu samym drewnem podawanie PP pod ruszt jest średnio skuteczne.

Nad żarem brakuje tlenu a od temp. odgazowuje masa paliwa. Potrzeba dodatkowego powietrza nad żarem, choć bardzo niewiele.

Najlepiej, żeby odstęp między cegłą a wymiennikiem był mniej więcej równy ze wszystkich stron. Więc nie koniecznie musi stać w pionie. Ważne, żeby docisnęła spaliny do ścianek wymiennika a jednocześnie nie może tego kanału zatkać zbyt mocno. Kłania się tu najstarsza metoda badawcza, czyli prób i błędów.

Najlepiej, żeby owa cegła " wisiała w powietrzu" i nie zasłaniała blachy wymiennika, bo to zmniejsza jego powierzchnię. Można po prostu wywiercić w niej z 3 otwory i wsadzić w nie gwoździe coś jak nogi w taborecie i tak też postawić. Wtedy spaliny będą omywać cegłę a jednocześnie powierzchnia wymiennika się nie zmniejszy. Na początek wystarczy. Jak się sprawdzi, lub też nie, to łatwo usunąć a koszt żaden.

Zrób sobie zawirowywacz,czy nawet coś w stylu tej cegły. Lepszy odbiór ciepła ze spalin = mniejszy ciąg = mniejsza moc chwilowa. Przy okazji może się jeszcze zwiększyć sprawność kotła. Oczywiście wszystko z umiarem, żeby nie było odbić dymu na kotłownię, czy zacieków w kominie.

Jak to zrobiłeś ? Czyżby opał lewituje ???

Zawsze można spróbować. Wpisz w forumowej wyszukiwarce "narmet" i poczytaj tematy, które tam się wyświetlą. Potem może coś wymyślisz a my spróbujemy pomóc.

Tak myślałem, że drewno... Do drewna ds najlepszy.

Już kilka osób na forum pytało o przeróbkę tego kotła na ds-a. Moim zdaniem jest to wybitnie trudne zadanie i nie ma pewności czy po wypruciu sobie żył w ogóle będzie to jakoś działało nawet jak zajmie się tym ktoś z doświadczeniem a co dopiero nowicjusz. Chyba lepiej pójść w stronę górniaka. Pytanie jeszcze co ma być podstawowym paliwem ???

Coś Ci się pokręciło... Pewnie 99% kotłów na paliwa stałe ma ścianki z wodą wokół paleniska a nie tylko za nim w wymienniku.

Nie szerz defetyzmu...

I tutaj można sobie wyznaczyć kolejny ambitny plan na modyfikację. Ja widzę przynajmniej dwa kierunki do prób: 1. Zmienna geometria palnika. Oczywiście z możliwością dokonywania zmian na pracującym kotle. To akurat jest w miarę łatwe do zrobienia. W wersji docelowej automatyczna zmiana geometrii palnika. 2. Inteligentny turbulizator. I tutaj dwie opcje do przemyślenia i wdrożenia: a) w zależności od temp. spalin, b) w zależności od podciśnienia w kanałach wymiennika.

No, można z tym dyskutować. Przekrój palnika należy dobrać nie tylko do powierzchni rusztu ale także skuteczności wymiennika, posiadanego komina i zapotrzebowwnia domu na ciepło. Wiem, że producent klepie wszystkie takie same ale jesteśmy w gronie osób, które już coś wiedzą i sami dłubią przy kotłach. Jednak przekrój palnika, to nie to samo co przymykanie szybra. Można to trochę porównać do silników gaźnikowych. Ten sam silnik z "większym" gaźnikiem potrafił osiągać dużo większą moc niż z "mniejszym" montowanym np. seryjnie. Więcej powietrza i paliwa jest skutecznie mieszane w jednostce czasu i otrzymujemy większą moc. U siebie mogę to zrobić w kilka minut i dosłownie kilka cm² mniej przekroju i spadek mocy duży, wręcz dramatyczny. A jak do tego dołożyć jeszcze jakieś błędy konstrukcyjne i dodatkowe opory przepływu i mamy już poważne problemy...

Z ostatnim stwierdzeniem nie mogę się zgodzić. Powierzchnia rusztu pozostanie ta sama ale po zmniejszeniu przekroju palnika spadnie i moc. W pewnym momencie zmniejszania palenie w ogóle staje się niemożliwe. Kopcenie na kotłownię z wszelkich otworów, dym nad kominem, płomień ciemny, mocy brak, ogólnie porażka. Ten moment zmniejszania przekroju może być na tym samym kotle inny w zależności od posiadanego komina a także aktualnych warunków pogodowych. To akurat chyba jasne. To włašnie dlatego producenci wkładają do swoich kotłów wentylatory wyciągowe, żeby niejako uniezależnić się od takich sytuacji.