SONY23

Zdecydowanie może być ciut większa. Na początek daj 3,2-19. Akurat będzie miejsce po bokach na cienką szamotkę z każdej strony...

Masz rację ale co z tego. Do kogo pójdziesz się pożalić ? Sprawę w sądzie założysz, w prokuraturze czy policji się pożalisz a może do plebana i mszę zamówić...

A jaka była temperatura spalin przed zamontowaniem wyciągu ? I czy temperatura podana przez przedstawiciela producenta dotyczyła pracy kotła z wyciągiem czy bez ?

Ciekawi mnie temperatura spalin na czopuchu, masz jakiś pomiar bo coś wspominałeś o sterowniku z czujnikiem temperatury spalin...

Wniosek jest taki, że to nie są termometry o aptekarskiej dokładności, błąd pomiaru pewnie +/- jakieś 1-2%. A nawet jeżeli jest mniejszy, to samo mocowanie do opomiarowanej powierzchni daje kolejne błędy. Patrzę, że ta Twoja półka na zabawki będzie naprawdę duża ;) ...

Ile masz odpaleń obecnego kotła na swoim koncie ? Podejrzewam, że niewiele... Jeszcze nie opanowałeś tego co masz a już sądzisz, że to czego nie masz będzie działało lepiej. " Wylataj" na tym co masz z 1000 godzin a potem zastanów się czy chcesz coś zmienić, bo może się okazać, że będziesz miał w kotłowni dużą półkę z niepotrzebnymi gadżetami...

Jak na moje oko, to regulator który proponujesz reguluje ciąg ale tylko w odniesieniu do porywów wiatru a nie w zależności od tego co kocioł puszcza w komin. W dodatku montowany jest nad dachem i siłą rzeczy będzie miał tendencję do wykraplania na sobie wszystkiego co wyleci z kotła... Co do reszty rozważań, to radzę się nie spieszyć z kolejnymi zakupami. Twój kocioł pracuje na bufor więc nie masz problemu z chwilową nadwyżką mocy więc paradoksalnie czym mocniej się pali (wyższa moc tym lepsza jego sprawność). Praktycznie wszystkie zabiegi prowadzące do zmniejszenia temperatury spalin w swojej istocie sprowadzają się do zmniejszenia mocy kotła, w jakimś tam zakresie jest to korzystne ale potem obniża sprawność. Jak zapakujesz w kocioł kolejną elektronikę, to będziesz miał następne problemy do rozwiązania...

Do takich zastosowań służy raczej coś takiego http://www.darco.com.pl/kominy/art,5,regulacja-i-stabilizacja-ciagu-kominowego.html Właśnie testuję, tylko że wersję własnej roboty. Nie chciałem w ciemno inwestować 200 złotych. Ale tak jak pisałem wczoraj bardzo obiecujące efekty i chyba już zostanie na stałe. Oczywiście kilka rzeczy chciałbym zmienić (podrasować) ale ogólnie jest OK. szczególnie gdy kocioł ma tendencję do nadmiernego wchodzenia na obroty, czyli to co piszesz o zbyt wysokiej temp. spalin.

Bo większość sądzi, że miarkownik wystarczy kupić, wkręcić, od biedy skalibrować i sprawa załatwiona. Jak ktoś ma minimalne wymagania, to może się to nawet i udać ale jak ktoś chce trochę więcej to trzeba się nieźle nagłówkować i napocić, żeby to działało zadowalająco.

A co konkretnie chcesz osiągnąć ?

I dlatego nawet taki konserwatysta jak ja od kilku dni testuje własnej roboty regulator ciągu kominowego i muszę przyznać, że w pewnych warunkach gra jest warta świeczki...

Ale tam kocioł nie pracuje pewnie na bufor czyli nie widzi tak wysokich temperatur i w dodatku na pełnej mocy. U mnie podobnie, zazwyczaj na kotle jest max. 70 stopni, tylko gdy latem grzeję bojler to przekracza 80 stopni i wtedy coś jakby miejscowe podgotowywania występują. Te kotły maja specyficzna budowę. Praktycznie brak w nich "sufitu" z płaszczem wodnym i producent powinien pomyśleć o jakichś "szykanach" w tylnej ściance, żeby zmusić wodę z powrotu do płynięcia bliżej przodu kotła a nie od razu do góry.

To może jeszcze ja coś wtrącę. Przydałby się sterownik pompy co. z funkcją pierwszego załączenia pompy przy rozpalaniu kotła. O co mi chodzi ? A o to, że w czasie rozpalania kotła o takiej budowie gro ciepła jest na początku odbierane przez górna część kotła. Przy normalnym założeniu zaworu termostatycznego przepływ grawitacyjny praktycznie jest nieistotny i może nawet dojść do miejscowego podgotowywania wody na górze i jednocześnie zimnym dole kotła. U siebie ręcznie zmieniam temp. załączania pompy przy rozpalaniu na np. 30 stopni i uzyskuję przez to równomierne wymieszanie wody w rozgrzewającym się kotle i szybsze eliminowanie kondensacji w dolnych partiach wymiennika. Po 10 minutach od rozpalenia przestawiam w sterowniku temp. załączania pompy na docelową , czyli taką, żeby była dopasowana do mojego zaworu czyli coś koło 50- 55 st. C. Może u Was jest inaczej ale wypróbowanie takiej procedury nic nie kosztuje.

I jakąś obrazkową instrukcję obsługi warto narysować, żeby reszta "stada" wiedziała przynajmniej to co niezbędne jak autora instalacji i kierownika kotła zabraknie choćby na jeden dzień w kotłowni. Ja już taką sytuację miałem...

Widzę, że zrobiłeś kilka zmian jednocześnie... Ciekawe czy sama zmiana zaworu na termostatyczny coś zmieniła, czy jednak tylko rura jest lekiem na całe zło... I jeszcze pytanie jak zachowuje się instalacja do momentu załączenia pompy. Ciekawi mnie szczególnie czy działa grawitacja i jak w tym czasie wygląda temperatura na powrocie i jak długo trwa zanim od odpalenia załącza się pompa co. ?

Jeżeli u innych użytkowników jest tak samo, to jedna sprawa wyjaśniona i plus dla producenta :) . Co do klapki, to trzeba pamiętać, że jeżeli nawet jest sprawna a zapomnimy ją zamknąć na dłuższy czas, to istnieje spora szansa na zapalenie sadzy w kominie i zniszczenie (przepalenie albo co najmniej odkształcenie) samej klapki.

Jeżeli to prawda, że na stronie producenta komora zasypowa rozszerza się ku dołowi a w kotłach tego nie ma, to świadczy bardzo źle o nim i jest to świadome wprowadzanie ludzi w błąd w celu napędzenia sobie klientów. Zasłanianie się klauzulą o wprowadzaniu ulepszeń w tym wypadku to kpina. Tego użytkownik już nie naprawi sam... Ciekaw jestem jak długo takie schematy kotła jeszcze powiszą w necie ?

Ale ja paliłem i na ruszcie wodnym, żeliwnym i na ruszcie szamotowym i na całym ruszcie wyłożonym szamotem (w sumie bez rusztu) więc jakieś tam doświadczenie mam i wiem co mówię. Sam ruszt, czy jego brak to tylko środek do odpowiedniego podania lub niedopuszczenia powietrza w odpowiednie miejsce. I nic do Ciebie nie mam, ot tak lubię od czasu do czasu trochę się podroczyć ;) .

Ciepło, ciepło...

Kupfer, inteligentny z Ciebie facet ale nie możesz sobie najwidoczniej wyobrazić, że można drewno spalić na ruszcie bez podawania powietrza pod ruszt.... I nie trzeba do tego kotła za 20 czy 50 tyś. PLN, tylko trochę szarych komórek tam gdzie trzeba... Też pozdrawiam.

Panowie, idziecie do sklepu, kupujecie kilka cegieł szamotowych, tarczę do ich cięcia (zakładam, że szlifierkę kątową każdy ma) i w ciągu godziny, czy dwóch robicie sobie taki palnik jaki tylko chcecie. Jak dobry ciąg i spaliny zbyt gorące to robicie mniejszy niż fabrycznie.Jeżeli kocioł się dusi i słabo ciągnie to ciut większy przelot niż w oryginale. Czy to takie trudne, lepiej stać i płakać w klawiaturę...

Wygląda na to, że na starym wyjściu trzeba założyć zawór do regulacji przepływu. Będziesz miał pełna kontrolę nad tym co się będzie działo.

Dzięki za fotki. Moim zdaniem łączenie starego wyjścia z nowym to zły pomysł. Tylko nowe i jak będziesz już miał część instalacji w proszku to zrób odejście do naczynia zbiorczego w pionie a nie z boku jak narysowałeś na schemacie. W bok niech idzie do instalacji. Dzięki temu lepiej się będzie układ odpowietrzał już nie mówiąc o ewentualnym zagotowaniu kotła. Tak jak jest teraz pęcherze powietrza czy pary szybciej pójdą na bufor niż do naczynia... Powodzenia. Edit. A te płytki na ruszcie to już Twoja robota ?

W ostateczności można jeszcze zmniejszyć palnik albo/i wstawić do komina regulator ciągu kominowego. Już dużo gorsza jest sytuacja, gdy kocioł ma wymiennik przewymiarowany lub zbyt ciasny i co wtedy, pole manewru jest dużo mniejsze a sanacja sytuacji nieporównywalnie droższa.

To może powiedz jakiej temperatury spalin oczekujesz na mocy nominalnej ?