kiminero

"Schemat" sugeruje, że pompa tłoczy do zbiornika wyrównawczego. Mam nadzieję, że to ręka zadrżała, poprawcie proszę, bo nie ruszymy dalej

Taka instalacja będzie funkcjonowała, tyle że tak jak opisałem to wyżej. Napisałeś: "Chcę żeby na powrocie do pieca było około 50 stopni, a na grzejnikach jakieś 35 stopni" W tej instalacji drugie założenie jest nieosiągalne.

Przy pompie na powrocie nic więcej nie trzeba. Chyba, że chcesz ją przełożyć. Z tym powietrzem uciekającym ze śrubunka powrotnego boilera to mnie zaskoczyłeś. Oznaczałoby to, że cała wężownica jest pusta! Chciałbym jeszcze odpowiedzi, czy boiler wogóle nagrzewa wodę i czy przypadkiem nie podgotowujesz wody w kotle. Słychać wtedy charakterystyczne syczenie przy temp na kotle 80-90*C i to by tłumaczyło to gromadzenie się powietrza w boilerze. Jeśli nie, to pozostaje wymienić te zaworki grzejnikowe na większe (kulowe lub motylkowe 3/4"). To samo jeśli chodzi o rury biegnące do naczynia i z powrotu boilera. Mają mieć średnice nie mniejszą niż ta wychodząca z kotła (min 3/4" stal lub 22 miedź). Boiler ma być wypoziomowany. Ponieważ masz bardzo mało miejsca w kotłowni proponuję jeszcze rozwiązanie mało fachowe ale w twoim wypadku skuteczne. Mianowicie przyłączyć zasilanie boilera rurą min. 22. UWAGA! Bez żadnych zaworów po drodze. Goła rura aż do śrubunka na zasileniu boilera. Naczynie wpięte w trójnik gdzie teraz masz odpowietrznik boilera, przy czym trójnik 32/20/32 lub 32/25/32. Jeśli w takim układzi dojdzie do zapowietrzenia to nie mam pomysłów! To, że będzie brakowało zaworu za zasileniu boilera to szczegół, bo potrzebujesz go tylko w wypadku wymiany. W twoim przypadku do wymiany boilera wystarczy tylko upuścić wody do jego dolnego poziomu i tyle.

Czy chociaż raz wam zagrzało? Filtr siatkowy czysty? Zawór różnicowy właściwie ukierunkowany? Bo jeśli wszystko OK, to nie ma opcji żeby chociaż jeden grzejnik nie zagrzał. Ta pompa pracuje chociaż? Słychać ją? Spróbujcie uruchomić na początek obieg najbliższy kotła i zamknąć pozostałe. Pompa na trzeci bieg i kilka kilkanaście razy włączajcie ją na krótkie impulsy, powiedzmy 5s praca, 5s postój. Napiszcie o efektach.

To co proponujesz zabezpieczy temperaturę powrotu ale na grzejniki pójdzie tyle co na kotle. W zależności od stopnia otwarcia 3D przepływ na grzejniki będzie się zmieniał. Jednak zawsze gdy na kotle będzie 60, to na gałązkach zasilania poszczególnych grzejników tyle samo. W zależności od ilości wpływającej wody grzejnik będzie gorący od góry a na dole zimny. Ewentualnie gorący po całości. Jeśli o taki efekt ci chodzi to jest OK. Grzanie boilera wg mecenasa będzie się odbywało w odwrotną stronę. Jest to możliwe ale wierze na słowo. Doświadczalnie nigdy tego nie testowałem.

Fakt. Za duży kocioł swoją drogą ale to nie przyczyna. Do obsługi boilera latem każdy kocioł jest przewymiarowany. Jak u ciebie było latem? Spróbuj małymi krokami zbliżać się do ustawień jakie miałaś latem.

Strasznie trudno się w tym połapać. Jak patrzę na te zdjęcia to ideowo wygląda to mniej więcej tak: Może ktoś inaczej to wszystko odczytał ale fakt faktem raczej nie jest dobrze. Pytanie do autora postu. Czy termostat pokojowy wyłącza kiedykolwiek pompę CO? Bo jeśli nie, to coś jest nie tak. Sterowanie temp w domu gdy nie ma zaworu 3D z siłownikiem,powinno się odbywać poprzez zatrzymywanie pompy CO. Ona nie może chodzić non stop. Sprawdź podłączenia na listwie przyłączeniowej regulatora. Najlepiej z instrukcją w ręku. Powinno być tak: Masz tu jeszcze przykład jak być powinno przy zastosowaniu tego konkretnego zaworu ESBE:

Te zawory na boilerze to by były lepsze zwykłe motylki 1/2 cala. Czy po całkowitym odpowietrzeniu boilera zamknąłeś szczelnie odpowietrznik jak ci radziłem? Chodzi o to aby nie zasysał powietrza. Przy napełnianiu instalacji i przelaniu się wody jak długo wypływa ona z naczynia? Ma ono jakiekolwiek odpowietrzenie? Być może woda jest z naczynia wysysana przez przelew. Stanowczo za małe średnice do naczynia i przelewu. Jeżeli naczynie nie ma odpowietrzenia (trzeciej dziury mówiąc brzydko), to na próbę odepnij ze śrubunka rurę przelewu, odpowietrz boiler, upewnij się, że jest pełne naczynie i dopiero wtedy odpal. Może to pomoże.

Grawitacyjne grzanie boilera mało prawdopodobne. Widzę to tak: Nie wiem jakie funkcje chcesz wyciągnąć z 3D, redukcję temp na grzejnikach, czy ochronę powrotu kotła. Pompa zamontowana przed zaworem chroni kocioł ale na grzejnikach masz tyle co na kotle. W mojej wersji 3D miesza wodę podawaną na grzejniki obniżając jej temperaturę. Na kotle trzymasz wysoko, na grzejniki zbijasz. Boiler ze swoją pompą. Może chodzić na okrągło sterowana czujnikiem kotła. Szybko go nagrzeje i wtedy do kotła popłynie gorąca woda (nie schłodzona w boilerze) co korzystnie wpłynie na ochronę powrotu kotła. Ewentualnie własny termostat sterowany temp cwu w boilerze, który wyłączy pompe. Taki mały kociołek, utrzymywany na stałym poziomie 55-60 *C moim zdaniem nie potrzebuje specjalnych zabezpieczeń powrotu. Ale to moje zdanie i wielu forumowiczów pewnie się oburzy. Twoja wola. W proponowanej wersji pamiętaj o zaworze zwrotnym za pompą boilera, odpowietrzniku na wejściu boilera, ewentualnie zawór różnicowy na obiegu boilera oraz termometrze za pompą CO, który pokaże temp po zmieszaniu.

26 kW na 110 m2? Połowa by pewnie wystarczyła. Nic dziwnego, że przewymiarowany piec gaśnie, jeżeli pracuje pewnie głównie w podtrzymaniu. Dlaczego taki duży? Rozbudowa w planach? Ustawienie za pomocą samych nastaw będzie trudne, zwłaszcza, gdy nadejdzie odwilż i zmienią się warunki pracy kotła. Rozwiązaniem może być założenie siłownika do 4D i drugi sterownik do jego obsługi. Dzięki temu nie będziesz musiała ciągle nim kręcić. Siłownik współpracujący z termostatem pokojowym zadba o stałą temp w pomieszczeniu. Problemu gaśnięcia to nie rozwiąże. Tu trzeba eksperymentować z nastawami podtrzymania. Jest też opcja zamontowania dużego zbiornika CWU (250-300l), który spełni rolę zbiornika akumulacyjnego i przechwyci nadmiar wytworzonego ciepła.

Poczytaj instrukcję regulatora (tą użytkownika i instalatora). Do zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową ma służyć funkcja regulatora "Ograniczenie minimalnej wartości zadanej temperatury kotła" - fabrycznie masz 50 *C. Dlatego możesz sobie ustawić na gałkach mniejsze temperarury, ale będą one ignorowane jeżeli chodzi o temperaturę na kotle. Wg opisu, jeżeli masz czujnik wewnętrzny w pomieszczeniu to powinien on pilnować zadanej na gałkach temperatury poprzez włączanie i wyłączanie pompy CO gdy jest ona wyższa o 0,5 *C od zadanej (wyłączenie) lub 1 *C niższa (włączenie). Czy tak się to zachowuje? Czujnik wewnętrzny musi być w tzw. "reprezentatywnym" miejscu domu w pomieszczeniu, gdzie grzejnik nie ma zaworu termostatycznego (ewentualnie należy zdjąć głowicę). Pomijając powyższe, to po co ci regulator pogodowy z rozbudowanymi funkcjami nastaw, jeżeli masz tylko jedną (źle podłączoną) pompę na cały układ? Powinna być pompa CO, druga pompa do obsługi boilera, zawór 3D z siłownikiem, oraz czujniki: pogodowy (zewnętrzny), termostat pokojowy (wewnętrzny), czujnik kotła, czujnik CO, czujnik CWU i czujnik podajnika. Ewentualnie podaj jaki osprzęt i czujniki masz w tej chwili. 1. Na twoim zdjęciu jest pompa. Czy to jedyna pompa do wszystkiego? 2. Zainstalowana jest na zasileniu chyba, tylko co to za rura, która ją zasłania? To jakieś obejście grawitacyjne, bo nie widać zaworu różnicowego. 3. Ten zawór 3D był w zestawie kotła, zasugerował ci go instalator czy sam to wymyśliłeś? Założony w tym miejscu wg mnie zabuża obieg i nie spełnia swojej funkcji. Poza tym regulator funkcję ochrony powrotu realizuje inaczej. Boiler też jest źle wpięty. 4. Popraw jeżeli się mylę: do 3D od spodu - zasilenie z kotła, w prawo - zasilenie na boiler i CO, w lewo - do powrotu kotła. Jeżeli chcesz obniżyć temp w domu, to DORAŹNIE możesz obniżyć temp minimalną pracy kotła. Powinno pomóc ale to nie jest rozwiązanie. Tu potrzeba solidnych zmian.

Nie wiem jak biegną rury boilera w stosunku do instalacji. Tak czy inaczej podłączony w miedzi, czyli będzie spore przewążenie na wejściu do boilera. Ta pompa to na taką małą instalacje faktycznie za duża. 40-stka to max. Boiler pewnie blisko kotła i pompy. Ponieważ pompa ma za dużą moc, istnieje możliwość zasysania powietrza przez ten odpowietrznik w związku z dużym podciśnieniem wytwarzanym przez pompe po stronie ssawnej. Spróbuj odpowietrzyć boiler przy wyłączonej pompie. Jeśli trwa to długo możesz zdjąć (odkręcić) pierwszy człon odpowietrznika, pozostawiając w trójniku jego dolny element. Jest tzw. zawór stopowy, który zamyka się wraz z odkręcaniem części górnej. Po jej zdemontowaniu naciśnij po prostu sprężyne zaworu stopowego, aby szybko pozbyć się powietrza. Gdy już pojawi się woda załóż z powrotem odpowietrznik, poczekaj aż się napełni wodą i zamknie, po czym zakręć ujście powietrza (mały plastikowy element). Teraz można uruchomić pompę. Warto też przydławić maksymalnie zawór powrotny boilera, aby ograniczyć przepływ przez wężownicę boilera. Trzeba to zrobić na wyczucie, czyli na tyle aby wyczuwalna była różnica temp na wejściu i wyjściu z boilera. Jeśli tej różnicy nie ma to przepływ gorącej wody jest za duży w stosunku do możliwości grzewczych wężownicy. Pomóc mogłoby też podniesienie naczynia wyrównawczego, aby zwiększyć ciśnienie napływu. Zdaje się, że przy pompach montowanych na powrocie wysokość naczynia musi być znaczna. Poczytaj tu: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m..._grzewczej.html http://muratordom.pl/eksperci/pytania/nacz...rtym-c_o_/1858/ Informacja dosyć ciekawa, bo licząc, że najwyższym punktem twojej instalacji, gdzie krąży woda jest góra boilera, to mamy ok. 2m. Teraz pompa o wysokości podnoszenia 6m słupa wody i liczymy: 2m + (0,7 * 6m) = 6,2 m Ciekawe. Chyba, że coś źle zrozumiałem. Tak mówi norma. Nie mówi jednak co jeśli jest niżej. Gdyby pompa była na zasileniu to wystarczy już 0,3m ponad najwyższy punkt, czyli u ciebie 2,3m. Trochę by się rozjaśniło ze schematem przebiegu rurek.

Link podany przez bladego ładnie pokazuje jak powinno to wyglądać. Różnice w stosunku do twojej instalacji: 1. Zawór termoregulacyjny do ochrony powrotu kotła, ten, który masz. 2. Osobna pompa do obiegu kotłowego 3. Osobna pompa do obiegu CO sprzężona z dodatkowym zaworem 3D - bez niego na grzejnikach będzie tyle co na kotle (75-80) 4. Pompa na boilerze zostaje. Możesz ją wpiąć tak jak u bladego. Jeszcze jedno małe spostrzeżenie. Załóżmy, że wszystko pozakładałeś jak wyżej. Trzymasz kocioł na 80 *C i zanika napięcie. Mówisz o sporej bezwładności już przy nastawie 50 *C. Czy ta sama bezwładność nie doprowadzi do zagotowania wody, gdy prawie cały zład będzie rozgrzany do 80? Grawitacja raczej u ciebie nie pociągnie. Nie mam w tej kwestii doświadczenia i to raczej pytanie do reszty forumowiczów posiadających takie instalacje. WG mnie całkiem zasadne, bo lubię wiedzieć co się stanie w sytuacji ekstremalnej. Może blady ma jakieś teorie lub doświadczenia? Z kotłem, nie z kominkiem. Chociaż zachowanie płaszcza kominka w takiej sytuacji też mnie interesuje. Możemy sobie wzajemnie wysyłać małe uszczypliwości, jednak forum to powstało do wymiany doświadczeń i również nauki, dla ludzi takich jak ja, którzy wszystkiego nie wiedzą. Z góry dzięki blady. (Po prostu rozpal w kominku i wyjmij wtyczke.)

Reasumując. Czy ten zawór da się podłączyć do tego kotła? Tak. Czy będzie on funkcjonował przy takich parametrach instalacji? Nie. scorup chce się dowiedzieć co zrobić żeby go prawidłowo zainstalować. Powinien też poznać zasadę na jekiej będzie on funkcjonował. To co chcę mu uświadomić, to fakt, że wiąże się to ze zmianą parametrów funkcjonowania instalacji, czyli znaczące podniesienie temperatury (80). Będzie ładnie, czysto i ekologicznie. Jak twierdzi blady, spali nawet mniej paliwa. Decyzja po stronie scorup'a. Założyć to jedno, eksploatować drugie. Małe pytanie do kolegi scorup'a: 1. Jak dużo smoły leje ci się z kotła? 2.Ile wody masz na ściankach kotła? 3. Jak szybko zarasta ci komin? 4. Ilu sąsiadów wytrułeś? blady, już spieszę oznajmić wszem i wobec, że U CIEBIE jest najlepiej i tacy, Boże uchowaj "fachowcy" jak ja to idioci. Prawda objawiona, którą głosisz ma też swoje alternatywy, jak zawór 4D, wymiennik płytowy i aż się boję napisać - bufor. Zbiornik w sytuacji scorup'a to oczywisty bezsens, a słowo "dedykowany" oznacza, że do zabezpieczenia kotłów w instalacjach z buforem, wymyślono tego typu zawory a nie na odwrót. I nie wyklucza to montowania ich w zwykłych instalacjach.

To zależy czy na pozostałych grzejnikach za bardzo spadnie temperatura i przestaną dogrzewać pomieszczenia. Jeśli dadzą radę to zostaw je przydławione i będzie bez kosztów. Usunięcie siatki pompie nie zaszkodzi. Często spotykam się też z sytuacją, kiedy to wpięty w instalację boiler podłączony jest na dużych średnicach i ma pozostawione całkowicie otwarte zawory. Sytuacja dotyczy oczywiście instalacji z jedną pompą na kotle. Jeżeli u ciebie tak jest, to bez znaczenia jaką rurą masz wpięty boiler, przydław jego zawór powrotny do połowy. Boiler najczęściek jest tuż przy kotle i "zabiera" dużo z wydajności pompy gdy ma zawory otwarte na full. "Dopchnięcie" wody na piętro jest wtedy dla pompy dużo trudniejsze. Prosta metoda do zastosowania w sezonie zimowym aby wyregulować przepływ na boilerze, to zamknąć jego zawór powrotny, później po paru minutach uchylać go stopniowo, aż poczujecz, że rura powrotna się rozgrzeje. Oznaczać to będzie, że boiler więcej przepływu nie przyjmie.

"Szumi dokoła las, czy to jawa czy sen..." :) Szumi mi też mi charakterystyka produktu podana nastronie producenta. Kolega scorup napisał, że utrzymuje na kotle temperaturę 50 stopni, czyli minimalną granicę, przy której otwiera się zawór. Wcześniej przyłącze powrotu wody z instalacji jest zamknięte. Czy się mylę? W takich warunkach montowanie nie ma sensu. W który miejscu zasugerowałem wstawienie bufora? Wspomniałem o nim w ramach przykładu zastosowania tego tupu zaworu. I tylko tyle. Działanie tego zaworu można nazwać "priorytetem kotła". Najważniejsze rozgrzać i utrzymać temperaturę na kotle, reszta musi czekać. Prawda? Większość sterowników ma funkcję priorytetu CWU, kiedy to do czasu rozgrzania boilera do temp zadanej pompa CO jest zatrzymana. No i ludzie marzną jak jest mróz a tu nagle kociołek wyłącza ogrzewanie. Ręka do góry kto ma włączoną funkcję priorytetu CWU przy dzisiejszych mrozach? Ewentualnie jakie to ma zalety? Skoro masz kilkuletnie doświadczenie związane z tym zaworem skorzystam z okazji i się czegoś dowiem. Załóżmy, że masz zawór jak opisany powyżej. W palenisku kończy się opał i temperatura spada. Co dzieje się gdy spadnie poniżej 50 stopni, powiedzmy do 45? Czy obieg na grzejnikach dalej funkcjonuje, czy zawór już go dawno odciął? Jaką temperaturę masz na kotle ustawioną i jaki to kocioł? Stołopalny czy zasypowy, który trzeba codziennie rozpalać?

Przepraszam ale nie mogę się powstrzymać... Nie szyper a szyber. Nie jesteśmy na morzu, gdzie pochylony szyper to norma :D W temacie powiem tylko tyle, że albo niedostateczny ciąg kominowy albo zanieczyszczony kocioł. Komin solidnie przeczyścić a kociołek, może dziwne, ale solidnie wypalić. Zamiast węglem spróbuj jakiś czas palić suchym drewnem na pełnym ciągu z solidnym płomieniem. Jest szansa, że się "nagar" węglowy i smoła wypali. Ostatecznie można też potraktować też ścianki kotła palnikiem i będzie wyglądał jak nowy. Gdyby przeciekał powinno brakować wody w układzie. Jeśli to nie pomoże to zostanie już tylko jedno: zwolnić tego szypra :)

OK. Łopatologicznie. Cytat ze strony 94.: "Zawór VTC500 stosowany jest w układach grzewczych z kotłami na paliwo stałe o mocy do 150 kW, zasilającymi zbiorniki akumulacyjne." Z tego co widzę nie masz zbiornika akumulacyjnego. Ten zawór jest zaworem termostatycznym, który stosuje się tylko i wyłącznie do ochrony kotła przed za niską temperaturą wody powrotnej. Chodzi o zjawisko korozji niskotemperaturowej, które pojawia się gdy jest za duża różnica temp. między zasilaniem a powrotem i pojawia się rosa na ściankach kotła. Ten zawór ma parametr 50 stopni. Co to oznacza. Ano to, że zamontowany na powrocie kotła zacznie się otwierać dopiero, gdy temperatura na kotle (konkretnia na tym właśnie zaworze) osiągnie 50 stopni. Do tego momentu pompa CO nie poda wody na instalację, tylko będzie działała jak w obiegu kotłowym, zawracając całą wodę do kotła. Całkowite otwarcie nastąpi po osiągnięciu temp. o 10 stopni wyższej od zadanej na zaworze, czyli 50+10=60. Cały czas mowa o temperaturach mierzonych na zaworze 3D. Nie muszą się one pokrywać z tymi na sterowniku. Wszystko to opisane zostało w podanym przeze mnie źródle. Przy temperaturze, którą trzymasz na kotle (50) nie widzę sensu montażu tego zaworu. Z jednej strony masz chęć zabezpieczyć kocioł przed niską temp., z drugiej trzymasz go na nastawie niezalecanej przez żadnego producenta. Zalecana min. temp. powrotu dla kotłów na paliwo stałe to najczęściej 45 stopni. Przed jakąkolwiek ingerencją w instalację, proponowałbym najpierw zaopatrzyć się w dowolny termometr przylgowy i zamontować go na wejściu powrotu do kotła. Jeśli w trakcie normalnej pracy kotła nie będzie niższa od 40 to daj sobie spokój z tym zaworem. Do prawidłowego działania instalacji musiałbyś utrzymywać temp na kotle min 60 stopni, lub więcej. W jego charakterystyce wyraźnie napisano, że dedykowany jest on do instalacji ze zbiornikiem akumulacyjnym (buforem). Stosuje się je w układach z wieloma źródłami ciepła lub w instalacjach z kotłami np. na słomę. Proces spalania zachodzi tam w stosunkowo krótkim czasie i przy wysokich temperaturach. Standardowa instalacja przeciętnego domu nie byłaby w stanie odebrać takiej ilości ciepła i dlatego stosuje się zbiorniki akumulacyjne, które tą energie gromadzą i stopniowa oddają dalej, nawet gdy w kotle już dawno wygasło. Temat rzeka i zaledwie go skrobnąłem dla pokazania właściwych zastosowań tego typu zaworów.

Filtr niekoniecznie. Na starej instalacji stalowej o tych przekrojach szybko się zamuli. Do naczynia generalnie fi 25 stal lub 28 miedź. Totalne minimum to 3/4" lub 22. Zawór bezpieczeństwa nie na powrocie tylko na kotle lub gdzieś zaraz za nim. Np. na odejściu do naczynia. 1,5 bara. Mieszacz 3D tak jak zaznaczyłem i nie zakłóci grawitacji. Od strony kotła na powrocie kolejno: boiler,podłogówka, grzejniki. Dzięki temu mieszacz CO korzysta tylko z wracającej wody z grzejników. Tak jak to narysowałeś to przy pracującej pompie boilera pociągnie on gorącą wode i nie dasz rady właściwie go wysterować Przyda się też dodatkowy termometr za pompą CO żeby obserwować skutki podmieszania. Osobiście uważam, że rozwiązanie z zaworem 3D wystarczy dla ochrony kotła. Dla zachowania pełni funkcjonalności grawitacji to wręcz jedyne rozwiązanie. Przy 4D musiałbyś porobić mostki obejściowe by ewentualnie grawitacja ruszyła skutecznie. To naczynie przeponowe to na instalacji CWU ewentualnie. Stosuje się je po to, aby rozgrzewająca się woda użytkowa w boilerze rozszerzając się nie uchodziła zaworem bezpieczeństwa, tylko pakowała się w to naczynie. Zazwyczaj wystarcza naczynie 8l w połączeniu z reduktorem ciśnienia. Więcej na życzenie. Na zasileniu boilera masz odpowietrznik w złym miejscu. Z zasady montuje się je w punkcie najwyższym danego fragmentu instalacji. Tutaj będzie nim obejście grawitacyjne boilera.

Zobacz tu: http://www.esbe.pl/pliki/Katalog%20-%20Pro...iwo%20stale.pdf Konkretnie strona 94.

Sam zawór jako taki to nie, musi być wyposarzony w siłownik, którym dyryguje sterownik. Wszystkie znane mi regulatory pogodowe mają to w opcji. RZuciłem okiem na instrukcję tego, który masz. Ma wszystko czego trzeba do sterowania 3D. W czym problem?

Wystarczy świadomość, że nie wolno pozostawiać zamkniętych zaworów odcinających wymiennika. Można dla pewności zdjąć im dźwignie w położeniu otwarte.

Spróbuj pogrzać z zupełnie usuniętym filtrem siatkowym. Instalacja ma już parę lat i raczej wypłukała się już, więc pompie nic raczej nie będzie.

Albo obieg jest grawitacyjny albo wymuszony (za pomocą pompy, innej metody wymuszania obiegu nie znam). Pompy tak czy inaczej nie ma. OK. Ten grzejnik ze schematu wynika wisi pod sufitem? Wpięcie go w zasilenie w taki sposób, aż prosi się żeby powietrze gromadziło się w tym właśnie grzejniku. Powrót też jest narażony na gromadzenie się korka powietrznego. Jeśli jest taka możliwość to obróć trójnik zasilenia w dół lub w poziom i na całości drogi do grzejnika poprowadź rurę z lekkim spadkiem w jego kierunku. Na PEX-sie to może być trudne ale nie niemożliwe. Najlepiej iść po ścianie z dużą częstotliwością uchwytów. Podwieszanie jej pod sufit to zły pomysł. Tą rurą powrotną obchodzisz jakieś drzwi lub okno? Jeśli tak to już lepiej zejść z rurą na dół i wykonać obejście w posadzce. Będzie mały syfon ale nawet grawitacja da sobie radę. Grzejnik oczywiście też mógłby wisieć na normalnym poziomie. Jeśli są jakieś przeciwskazania do tych zmian to pozostaje tylko umiejsowienie odpowietrzników w miejscach zapowietrzania.

1. Najpierw dlaczego tak się dzieje. Prawdopodobnie za mały przepływ na feralnym grzejniku. Jeśli pozostałe grzeją po całości, to trzeba zabrać im trochę mocy poprzez ich przydławienie (nastawy wstępne na termostatach lub przykręcić zawory powrotne). To wymusi lepszy obieg w chłodny grzejniku. Nie zaszkodzi też najpierw sprawdzić na którym biegu jest pompa i ewent. go zwiększyć. Byłoby najprościej. Przyczyna może być również inna. Za duży grzejnik do pomieszczenia w połączeniu z termostatem, który szybko zacznie się zamykać da ten sam efekt, tyle, że pomieszczenie powinno być dogrzane a jak piszesz, nie jest. Mogą też być inne. Przy instalacji PEX załamanie lub zaciśnięcie weża np. Są też sytuacje ekstremalne, kiedy wadliwe są urządzenia. Spotkałem się raz ze źle wykonanym zaworem, którego korpus był tak odlany, że nie miał prawie prześwitu. 2. To się kwalifikuję pod kategorię cudu. Bez lepszych informacji raczej trudno o radę. Co na to spółdzielnia? Znaczy jej fachowcy? Jedyne logiczne wytłumaczenie to możliwość zarośnięcia żeberek od strony zasilania, mułem, kamieniem, syfem? Musiałyby zarosnąć w bardzo specyficzny sposób, czyli środkiem, zaś ich prześwity górny i dolny prawie w 100%, inaczej gorąca musiałby być przynajmniej góra po całości. Jeśli są zawory odcinające, to zdjąć grzejnik i go przepłukać lu wymienić.