kiminero

Jeżeli chodzi o przepisy to na drodze kocioł-naczynie nie powinno być żadnej armatury, włączając w to zawór rożnicowy. Dlatego napisałem to w ostatnim akapicie. Mamy do czynienia tutaj z kotłem wyposarzonym w palnik, więc jego możliwości zagotowania są raczej znikome. Mała jest również ich bezwładność temperaturowa. Większe ryzyko stanowi sytuacja gdy żar w retorcie podtrzymywany jest ciągiem kominowym, jednak wtedy cofa się on w kierunku podajnika, a woda w kotle raczej stygnie niż się gotuje. Zagotuje się dopiero od bijącego z boku żaru, gdy zapali się stojący obok kotła zasobnik :) W sytuacji braku prądu albo kocioł wygaśnie, albo jeśli ma ruszt awaryjny, trzeba pofatygować się do kotłowni. Żaden problem wówczas ręcznie otworzyć zawór baypassu. Wymiana zaworu różnicowego może nie pomóc. Można spróbować. Ja na twoim miejscu w sytuacji wymiany ZR, na wszelki wypadek założyłbym też dodatkowo zawór kulowy (masz tam dużo miejsca). Jeśli wymiana rozwiąże problem, to super. Zdejmiesz z zaworu kulowego dźwignie, żeby nikogo nie korciło nią manipulować. Jeśli wymiana nie pomoże, to zawór już będzie. Przyczyną tkiego zachowania ZR może być duża odległość między trójnikami bypassu w połączeniu ze sporą śednicą rury zasilającej. To tylko podejrzenie ale gdy ja miałem ten problem, było tak samo. W wielu instalacjach, które założyłem z podobnym rozwiązaniem nie miałem problemów, jednak tam zmontowane to było tak: kocioł-trójnik cwu-trójnik podłogówki-trójnik bypassu-zawór różnicowy-drugi trójnik bypassu. Wszystko na nyplach. Nie potrafię tego wytłumaczyć ale stwierdzone doświadczalnie. ZR wcale nie musi być uszkodzony. Ten, który mi sprawił tyle problemów obejrzałem sobie "z lupą w ręku". Rozebrałem go, wyczyściłem i nic. Żadnych wrzerów, nierówności, kula też idealna. Jak patrzę na zdj to masz ten sam model. Mój miał cal i ćwierć i podczas manipulowania zaworem 3d termometry tak samo "wariowały". Spotkałem się z taką przyczyną tego typu problemu i jestem trochę "ukierunkowany" :) Może inni widzą to inaczej i znajdą inną przyczynę. Powodzenia, kiminero

Po pierwsze jesteś po niewłaściwej stronie skali. Małe ma to znaczenie jeśli wydaje się, że tylko tu jest w miarę OK. To jednak błąd. "Zła" strona, czyli przestawa zaworu 3d "obsługuje" nie tą parę przyłączy, które powinna. Tak jak teraz jest ustawiony, to przyłącze od strony powrotu jest w połowie otwarte (zamknięte) a przyłącze od strony pompy jest w połowie zamknięte (otwarte). Przyłącze od strony zasilania w pełni otwarte. Jak napisałeś w pierwszym poście w miarę dobrze jest na nastawie 5,3,1 po prawej stronie skali. Wtedy stopniowo zamykasz przyłącze od strony pompy aż do jego całkowitego zamknięcia. Pompa nie tłoczy wody, działa tylko grawitacja, rura od strony powrotu zaczyna stygnąć. O właściwym ustawieniu dźwigni masz info w instrukcji zaworu lub tutaj: http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka...ce/v5433a_p.pdf W dalszym ciągu podtrzymuję swoje podejrzenie nieszczelnego zaworu różnicowego. Identyczną sytuację z zaworem 3d już przerabiałem. Po przerobieniu wielu "kombinacji norweskich" podejrzenie padło na zawór różnicowy. Zastąpiłem go zwykłym zaworem kulowym i problem zniknął. Wróciła pełna kontrola nad 3d. Zaznaczam, że objawy były identyczne. UWAGA! Jeśli dojdziesz do tych samych wniosków co ja, musisz przerobić naczynie, wpinając je bezpośrednio w kocioł.

Z tym osiedlem, to trochę przesadziłeś :) W specyfikacji, którą ci podałem masz sprzęgła zaczynające się od 8l pojemności. Na osiedle pewnie by było trochę za małe. :) Główny sens montażu sprzęgła to "odizolowanie" obiegu kotłowego od instalacji. W twoim schemacie masz kocioł z fabryczną pompą. Do obsługi instalacji planujesz dodatkowe pompy, dwie lub nawet cztery! Teraz zakładając, że wszystkie w danym momencie pracują, to ich sumaryczne przepływy mogą zdecydowanie przewyższyć zdolności pompy kotła. Te dodatkowe pompy mogą "przesysać" wodę przez pompę główną generując spory hałas. Zastosowanie sprzęgła ten problem eliminuje, bo pozwala na współistnienie w obrębie sprzęgła dwóch obiegów o różnych wartościach przepływu. Oczywiście ten sam efekt można osiągnąć w przypadku bufora. Stąd moja sugestia. Bufor ma też tą zaletę, że łatwo można rozbudować instalację o kolejne elementy. W twoim wypadku musiałby to być bufor z jedną lub dwoma wężownicami do współpracy z przyszłymi solarami. Na marginesie, to zapomnij o efektywnym wspomaganiu CO przez kolektor. Musiałoby ich być naprawdę sporo. Na twoim miejscu nie komplikowałbym sobie instalacji. Kocioł z pompą fabryczną + jedna pompa na podłogówkę i tyle. Teoretycznie musi działać. Z tym zaworem 3d na 6/4 to też przesada. Osiedle chcesz przyłączyć? :) Ludzie przewymiarowują 3d i 4d gdy chcą zachować grawitacyjny charakter obiegu. Ty masz kocioł gazowy! Jedyny efekt grawitacyjny jaki będziesz mógł zaobserwować, to chyba upadek kotła na posadzkę, jak go kiepsko do ściany przykręcisz. Sprawdź sobie współczynniki Kvs dla zaworów 3d o różnych średnicach przyłączy. Po co ci przepływy rzędu 25 m3/h! Takie ma 3d ESBE 6/4". Mimo wszystko robisz to trochę na opak. Coś tam masz, coś tam wiesz i coś tam chcesz zrobić samemu. Będzie to nauka na własnych błędach, bo nawet moje rady należy traktować jako alternatywę. O ostatecznym kształcie instalacji powinien zadecydować instalator lub projektant. To oni w końcu mają być gwarantem ich prawidłowego funkcjonowania. Zauważ, że twój pierwszy projekt, z każdym kolejnym postem próbujemy uprościć. Ten stopień skomplikowania chyba cię przerasta (mnie chyba też!) Zbyt wiele zmiennych, za dużo elementów, które trzeba pogodzić i je wszystkie razem wysterować? Czasem lepsze jest wrogiem dobrego. Pozdrawiam i proponuję zaprosić instalatora na rozmowę. Może nawet kilku...

Mylisz pojęcia albo nie rozumiesz zasady działania zbiornika buforowego. Zaznaczam, że moja sugestia wykorzystania niewielkiego bufora ma więcej wspólnego ze sprzęgłem hydraulicznym niż akumulacją energii. Chodzi mi o rozdział a nie magazynowanie. Posiadany przez ciebie zbiornik cwu może nie nadawać się na bufor. Zależy od rozkładu i średnic przyłączy. Przyłączony jak w schemacie nie jest buforem. Instalacja z buforem: http://www.pomex.pl/1/pomex/kat_buf.pdf Żeby było śmieszniej, można się jeszcze zastanowić nad zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego jako takiego. :) Podstawowe info masz tutaj: http://www.termen.com.pl/pdf/SPP.pdf Miłej lektury.

Jest to możliwe, a nawet z opisu wynika, że tak jest. Stawiam na niesprawny zawór różnicowy - puszcza w obie strony. Mogą być też inne błędy na instalacji. Schemat i foto sprawę wyjaśni.

Jeśli to kocioł dwufunkcyjny to po co ten 300l zasobnik? Ta informacja przy kotle "12l" odnosi się do wbudowanego naczynia przeponowego, czy zasobnika cwu? Pompa kotłowa jest na pewno tak dobrana, aby obsłużyć te 24 kW. Stopień rozbudowania instalacji (a ta jest rozbudowana) stwarza pytanie, czy zapewni wystarczjące parametru przepływu. Najprościej byłoby założyć, że ta jedna pompa wystarczy na wszystko, zaś regulację temperatury przeprowadzić za pomocą termostatów na grzejnikach i obwodach podłogówki. Jak wyżej napisali inni, twoja propozycja jest prawdopodobnie niemożliwa do wyregulowania sterownikiem kotła. W planach kolektory, może kocioł na eko lub inny (kominek?) Stąd moja propozycja - bufor, nawet niewielki, który zapewni stabilniejszą pracę kotła oraz rozdział ciepła. To tylko propozycja. Poczytaj o tego typu rozwiązaniach. Pozdrawiam!

To ja może doprecyzuję. W jakim celu jest ten 3d tuż za kotłem... gazowym?

Tak to powinno wyglądać w tego typu rozwiązaniu. U ciebie jest trochę inaczej, dlatego na obwody podłogówki idzie temp kotłowa.

To nie jest "byk". Duży ten domek? Jak z ociepleniem? Jeśli kocioł nie daje rady rozgrzać instalacji to nie jest jej wina. Jest po prostu za mały lub z jakością opału jest coś nie tak. Próbowałeś z różnymi paliwami? Niska temp powrotu świadczy o wysokim schłodzeniu na instalacji, czyli wytworzona energia jest przekazywana. Tak ma być. Ogranicz ilość odbiorników ciepła. Wyłącz podłogówkę, zamknij boiler i obserwuj. Kocioł będzie miał lżej i powinien wyłączyć się na dużo dłużej. Kocioł wygląda na nowy ale warto też go wyczyścić, żeby lepiej odbierał ciepło. Sprawdź też tamperaturę na wylocie kotła. Może grzejesz komin.

Co to znaczy ciągle pracuje? Nie dogrzewa pomieszczeń? Termostaty się nie zamykają na grzejnikach? Co to za 3d na powrocie? Manualny czy termostatyczny? Jeśli ten drugi to jakie parametry otwarcia? Na zdjęciu widać termometr w okolicach powrotu. Co on wskazuje? Jak z różnicą temp zasilania do temp powrotu?

W jakim celu jest ten 3d tuż za kotłem?

Jak widać już "pozamiatane". Jakiś problem? Coś nie działa? Mamy zgadywać? To może naczynie. Wpina się je bezpośrednio w kocioł, tak po bożemu. Rozwiązań rozprowadzenia instalacji inaczej niż ty to zrobiłeś też pewnie byłoby kilka, tylko po co jeśli działa twoja wersja. Grzej, obserwuj i ciesz się ciepełkiem. Nie ma co wyważać otwartych drzwi.

Biomasę spalać najlepiej w wysokich temperaturach a do okiełznania wytworzonej energii to tylko zbiornik akumulacyjny. Wtedy ma to sens. Do bezpośredniej współpracy z instalacją tego typu kotły się nie nadają.

Miałoby to sens, gdyby boiler był pusty, a raczej jest w nim jakieś 3-4 bary ciśnienia sieciowego. Jeśli już to woda przelewałaby się naczyniem. Ta podłogówka jest jakoś podejrzana. Byłoby to naprawdę interesujące jeżeli jest w stanie zaabsorbować i odparować (bo co innego?) 10l dziennie. Chętnie dowiem się co jest faktyczną przyczyną i będę śledził temat.

Może i tak wygląda ale grawitacja nie zadziała. Te schematy 4d wydawały mi się podejrzane gdy tylko je zobaczyłem parę lat temu (chodzi o "grawitacyjne" przyłączenie boilera). W końcu montując kolejną instalację z 4d zrobiłem to tak jak sugeruje to przywołany tutaj schemat. Tak więc boiler bez pompy, asekuracyjnie przyłączony rurą stal fi 25, asekuracyjnie również zawory fi 32 na wyjściach wężownicy, by nie robić kryzy. Wpięcie bezpośrednio z kotła z trójnika 50/25/50, tak samo powrót. No i teraz efekty. Instalacja grzejnikowa OK. Działała bez zarzutu w pełnym zakresie regulacji 4d (instalacja miedź, główna rura zasilająca 28). Teraz boiler. W miarę rozgrzewania się kotła dopuki nie ruszyła pompa, grawitacja od razu parła w boiler, na instalację "symbolicznie" - wiadomo 4d + małe przekroje i minimalne spadki a raczej poziomy. Gdy pompa w końcu ruszyła rura zasilająca boiler zrobiła się zaskakująco szybko zimna. Nie letnia, nie stopniowo stygła - zrobiła się zimna! Czekam... Kocioł się rozgrzał i wyłączył (60 sC). Na tym etapie zasilanie boilera zaczynało się robić letnie, czyli jednak... :( I tu się mylą ci, którzy myślą, że grawitacja zadziałała na odcinku boilera! Pompa grzejnikowa nie tylko skutecznie ją wyeliminowała, ale też odwróciła obieg przez boiler! Rura powrotu gorąca, rura zasilania silnie schłodzona! Eksperyment ten robiłem u znajomego i dałem sobie kilka dni na obserwację. Boiler rozgrzewał się ale potrzebował na to dużo czasu. Nawet niewielki pobór ciepłej wody powodował jego szybkie wychłodzenie. Cały czas też funkcjonował obieg odwrócony i do tego mało wydajny (duża różnica temp zasilania i powrotu). Podsumowując. Nie ma czegoś takiego jak współistnienie w jednej instalacji obiegów grawitacyjnego i wymuszonego. To się nie uda! Proszę potraktować ten post jako element wymiany doświadczeń. Jeśli ktoś ma inne doświadczenia z tą metodą, chętnie poczytam o warunkach w jakich udało się zachować grawitacyjny charakter obiegu CWU. P.S. Schemat z powyższego linka pokazuje boiler poziomy z poziomą wężownicą spiralną. Jak taką wężownicę skutecznie odpowietrzyć? :)

Jak napisał Mecenas chodzi o efekt akumulacji ciepła. Posiadając dwu taryfowy licznik rozgrzewasz płytę grzewczą (te 20 cm betonu) przez noc, kiedy prąd tani, a korzystasz ze zgromadzonego ciepełka w dzień. Wpisz w Google "fundamentowa płyta grzewcza" i poczytaj. Dużo za, dużo przeciw, jak przy każdym prawie rozwiązaniu. Decyzja po twojej stronie.

:) :) :) Zajrzałem tu żeby sprawdzić czy żyjesz no i... jak tu czytam to masz się dobrze :) Proponuję noworoczne postanowienie: zapoznać się z elementami instalacji mojego domku (wszystkimi :) ) oraz z zasadami ich funkcjonowania. Z wiedzą, którą teraz posiadasz to jest i śmieszno i straszno :( Kolega gasnik całe życie mieszkał w bloku czy jak? Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku! kiminero

Przy tej ilości szczegółów, które podałeś... :( Równie dobrze mogłeś napisać: "Mam silnik, akumulator i wszystkie koła. Powie mi ktoś jak to wszystko złożyć?" Moja rada: szukaj, czytaj, "grzeb" w temacie przez kolejny miesiąc. Jak już uznasz, że wiesz czego chcesz, naszkicuj swoją wersję ze wszystkimi elementami, które mają się w niej znaleźć. Chętnie wtedy pomogę. Pochwalę lub skrytykuję. Metoda pytań szczegółowych to zła metoda dla początkującego.

O ile nie wymieniałeś wody w obiegu zbyt często lub nie dopuszczałeś jej co drugi dzień, to wewnątrz wężownicy nie będzie zbyt wiele kamienia. Masz przecież dużo cieńsze rury w instalacji, które już dawno powinny zarosnąć. Przy twardej wodzie stawiałbym na duże ilości kamienia w samym boilerze i na zewnętrznych ściankach wężownicy. Na pewno widziałeś nie raz jak szybko i grubo potrafi zarosnąć grzałka czajnika. Wężownica jest "grzałką" boilera. Jeśli dłuższy czas rozgrzewania ci przeszkadza, to wymień boiler na nowy. Swoją drogą dogrzanie w 40 min to dobry czas (pytanie ile litrów) a 20 min - to już rewelacja, więc nie jest tak źle :(

Założenie większej pompy to nie jest rozwiązanie. Przy tym przekroju wyjścia prędzej zacznie kawitować niż tłoczyć. Kolega wyżej dał ci jedyną sensowną radę. Czego spodziewałeś się tworząc taką instalację? Większość kotłów posiada wyjścia minimum 1'' (te małe) a generalnie to 1,5-2''. Nie bez powodu! Ty chcesz przetłoczyć zład kotła przewodem 16mm! Zajrzyj do kształtki PEX 16mm i zobacz jak dużą kryze one stanowią. Pole przekroju gdzieś w okolicach 0,5 cm2. Z tego też powodu stosując PEX do celów ogrzewnictwa, należy zastosować metodę rozdzielaczową a nie trójnikową. Stopniowanie średnic na PEX-sie w systemie trójnikowym mija się z celem, gdyż jest bardziej kosztowne od rozdzielacza. Na 80 sC ten PEX pochodzi może ze pare lat. Później zaczną się problemy, głównie z przeciekającymi kształtkami jeśli użyłeś tych skręcanych. Stosowanie technologii PEX bez systemów obniżania i nadzoru temperatury pracy jest ryzykowne. Czas pokaże jak będzie po 10, 15, 20 czy 25 latach. Ciągle nowa technologia PEX każe ufać informacjom producentów. Polecam lekturę np. tego: http://www.uponor.com.pl/uponor_cms/wp-con..._poradnik_i.pdf Ciekawe informacje na stornach 3 i 14. Kto czyta, nie błądzi!

Reguła jest taka, że wszystkie grzejniki powinny się równomiernie rozgrzewać przy rozruchu i trzymać podobne temperatury w trakcie pracy. Bez liczenia oporów przepływu to tylko metoda prób i błędów. Jeśli masz duże zacięcie do rozwiązania tego "kwiatka", może odetnij drabinkę na zaworach, zdejmij ją i zamontuj "do góry nogami" :) Jeśli jest zator wewnętrzny na poziomych żeberkach to zacznie grzać górna połowa dla odmiany. Jeśli nadal gorące będą tylko żeberka dolne, to problem po stronie instalacji, montażu (?) Jak już będzie zdjęta drabinka można też zaszaleć i podłączyć ją za pomocą powiedzmy dwóch węży PEX w taki sposób, aby była na wysokości pozostałych grzejników... Jaki to ma sens nie wiem ale... :( różne rzeczy widziałem.

OK. Kocioł na STOP i dopuszczaj powoli wodę obserwując manometr. Jak masz blisko wodomierz rzuć okiem ile wejdzie do momentu gdy się zatrzyma lub na manometrze dojdzie do 1 bara. Jeśli naczynie jest drożne i mówimy o zbiorniku otwartym, to do 1 bara nie powinno dojść. Inaczej masz zator! Nie wolno palić! Z tego co piszesz wnioskuję, że nie znasz się za bardzo na instalacji CO i jej elementach, dlatego mam ostatnią radę. NIE EKSPERYMENTUJ! Wezwij fachowca. Zdrowie i życie ważniejsze a w tej sytuacji nie podejmuję się "pomagania" na odległość.

Napisałeś: "Instalację odpowietrzałem chyba z 10 razy na zimnej jak i na letniej wodzie." Jeśli z odpowietrznika górnego drabinki leci woda, nie ma opcji aby po całości nie grzała. Zamykałeś pozostałe grzejniki zostawiając tylko drabinkę? Żadnych zmian? Skoro góra nie grzeje, to brak tam przepływu. To fakt. Albo powietrze, albo niedrożność albo 1 kwiecień... Chciałbym wiedzieć czy to nowy problem, czy pojawił się teraz.

Masz jakikolwiek zawór bezpieczeństwa na instalacji? Jeśli nie, to zanim zaczniesz szukać ewentualnego miejsca przemrorzenia natychmiast upuść trochę wody z instalacji, zaworem spustowym a najlepiej z dala od kotła odkręcając częściowo półśrubunek na grzejniku lub chociaż odpowietrznik. Nie ma żartów dopuki nie wykluczysz zamrożenia! Jeśli faktycznie nie słyszysz napływającej przez zawór dopełniania wody, to możliwe, że jest już po stronie instalacji ciśnienie wodociągowe! Nie znam przyczyny dlaczego grzejnik nie grzeje, ważniejsze dlaczego nie przelewa się woda z naczynia!

Jest możliwość podłączenia drabinki góra-dół na próbę? Jeśli nie niedrożność to co? Dowiesz się przynajmniej czy to kwestia przyłącza.