kiminero

A dlaczego nie tak: Sprzęgłem odseparujesz tylko kocioł od układu, a pompa kotłowa i tak musi być.

1. Jeżeli sterownik ma obsługę pompy kotłowej to ją załóż. 2. Na schemacie masz wszystkie pompy równolegle. Musiałbyś wrzucić stan rzeczywisty tego co masz. Sprzęgło się przydaje gdy są obiegi o różnych wartościach przepływu lub gdy masz układ odbioru wieloobiegowy a grzewczy to kocioł gazowy z wbudowaną pompą. Wtedy to jak najbardziej wskazane, bo pompy faktycznie w szeregu by były. Do kotła węglowego nie widzę sensu w "normalnych" układach powiedzmy trzyobiegowych (CO, CWU, OP). Jedynie dla modernizowanych komunistycznych "cystern" (duża pojemność układu grzewczego).

Co to za zawory? Oryginalny komplet czy osobne głowice dokupiłeś? Czyli jak masz w domu 25 sC i wkręcasz 1 to grzejnik od razu na max?

Żeby układ ze schematu zadziałał brakuje dwóch pomp... a to już pompolandia jakaś by była. Sprzęgło i 4D nigdy razem. Napisz do czego dążysz i jaki problem chcesz rozwiązać.

Prawidłowo wykonany układ otwarty jest najbezpieczniejszy. Można gotować wodę aż się ona skończy i nic nikomu nie grozi. W układzie zamkniętym po zagotowaniu wody jest kilka niebezpiecznych scenariuszy. DBV może spowadować szok termiczny płaszcza i jego zgon, dlatego coraz częściej spotyka się zawory dławiące do spowolnienia napływu wody zimnej, tylko że ten zdławiony przepływ może nie wystarczyć do wyhamowania kotła. Hipotetyczną, ale nie niemożliwą, jest sytuacja długotrwałej przerwy w dostawie prądu i związanym z tym brak wody sieciowej, bez której DBV nic nie zdziała. Na wioskach to ciągle możliwe. Zaznaczem, że nie jestem przeciwnikiem zamykania układów, ale w twojej sytuacji odpowiem, że nie warto. Warunek, zgodna z przepisami instalacja oraz dodatkowy zawór bezpieczeństwa 1,5 bara na kotle.

Agumenty "za" trochę dziwne. Zarówno aluminium jak i żeliwo cię przeżyją, więc co tutaj spowalniać. Jeżeli masz kocioł żeliwny, to jego wrażliwość na skoki temperatury jest większa niż w kotle stalowym i stosowanie zaworu DBV może ci kociołek wysłać na złom. Ale to tylko moja opinia. Jeżeli układ działa poprawnie, to lepsze wrogiem dobrego... Sam kocioł musi posiadać atest do pracy na wyższym ciśnieniu niż statyczne i tu trzeba w DTR spojrzeć. Podłoga nie grzeje? Układy otwarte pracują lat kilkadziesiąt na stali i jest OK. Jak im za często wody nie wymieniasz to i syfu wiele nie ma.

To za mało. Pompa podmieszania musi być, ale solo, bez 4D. Kilka grzejników w układzie nie ochroni powrotu skutecznie, a nie chodzi tak naprawdę o to by kocioł przeżył gwarancję, ale by chodził lat kilkanaście. Dlatego lepiej zabezpieczyć powrót skuteczną metodą i jak gwarant na tej podstawie się "wypnie", to każdy biegły go szybko do parteru sprowadzi. O przepływy mimo wszystko się trochę martwię ze względu na te przewężenia kształtek. Jeśli problem leży w za niskim przepływie, to wyłączając z układu jeden rozdzielacz, powinieneś uzyskać dużo bardziej wyrównane temperatury belek. Te 10 sC to za dużo nawet na rozruchu.

A zdradzisz czego tak na 90 % jesteś pewien? Kolega prosi o pomoc, nie o zagadki...

W szeregu to i trzy nic nie dadzą. Jak ma być koniecznie 4D (co przy zestawie mieszającym jest parodią), to pompa kotłowa i tak musi być. Suma sumarum zbędny ten kwiatek (4d).

Było miedzią do mieszacza. Ten PEX to 25? P.S. Tylko nie 4d. Pompa mieszająca w tym wypadku.

O rotametr na belce chodzi. A próbowałeś te co masz wymontować (jeden znaczy)? Dowiedziałbyś się jak z długością, bo może coś tutaj nie gra. Mimo "zdechłych" rotametrów podłoga grzeje, czyli obie belki ta sama temperatura?

Też mi to przez myśl przeszło, ale wyglądają na wersję do zasilania. Chyba że podpięcie od strony kotła jest na odwrót.

Automatyk proszony jest o zażycie mocnej kawy lub o przerwę na świeżym powietrzu :) To w dalszym ciągu nie ten wątek...

"Zaiwestuj" w markowy rotametr, podmień i będzie pewność.

Gdzie jest napisane, że to kondensat?

Spokojnie. Kolega automatyk nie do ciebie pisał. Czytaj do jakiego cytatu się odniósł. Słusznie zresztą. Wprowadziłeś lekkie zamieszanie podpinając się pod "stary" temat.

21 pętli do 100 m. Razem to ile tego jest? Jak przygotowywana jest woda do zasilania rozdzielaczy? Jaki zawór mieszający? Może za mała przepustowość tego zaworu? Rotametry jak to rotametry. Jeżeli to jest komplet z rozdzielaczem, to mało prawdopodobne, że źle wyskalowane, a skoro jednak potrafią się wychylić, to i miejsce na "pracę" w rozdzielaczu mają. Wydaje mi się, że pompa 40 nie daje rady. Większość zestawów powyżej 9 pętli ma na wyposażeniu pompy 60 i własne zawory mieszające, a tu masz dwa takie rozdzielacze, pompę 40 i prawdopodobnie jeden 3D.

Kocioł sterowany czy śmieciuch? Jak śmieciuch, to załóż chociaż miarkownik ciągu. Życie sobie ułatwisz. Czy przed zagotowaniem (w okolicach 75-80) grzejniki są "parzące" czy może przestają grzać wcześniej? Rzuć też okiem na pierwszy rysunek, bo tak podniesione zasilenie zapowietrza sie wyłączając grzejniki parteru. Byćmoże wtedy się zaczyna gotować. A wyglądać powinno tak (w wielkim skrócie):

Trochę się pewnie będę powtarzał, ale skoro już napisałem, to puszczam... Tak więc wszelkie źródła łącznie z Hermogenesem mówią tak: Jeżeli pompa jest na powrocie w układzie otwartym, to naczynie masz po stronie tłocznej pompy i strefa nadciśnienia jest od pompy przez kominek i kończy się na trójniku odchodzącym na bufor. Cały układ wężownicy bufora pracuje w strefie podciśnienia. Gdy naczynie zawieszone jest zbyt nisko, to panuje tam ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego, co jest przyczyną otwierania wszelkich odpowietrzników automatycznych i zasysania powietrza, rónież przez ewentualne nieszczelności. Zjawisku temu przeciwdziała się poprzez montowanie naczyń wysoko nad kotłem (dokładnie min. 0,7m*Hp, gdzie Hp to wysokość podnoszenia pompy). Dzięki temu uzyskuje się na układzie wypadkową ciśnienia statycznego ze strony naczynia i zmian wywoływanych przez pracę pompy. Wszystko to przy pompie na powrocie. Gdy pompa jest na zasilaniu i ma naczynie wpięte po stronie ssawnej, to wystarczy zawieszenie go 0,3m powyżej najwyższego punktu układu. Obrazowo jak niżej (porównaj b oraz c): Jaki to zawór zabezpieczenia powrotu? Jeżeli termostatyczny to o jakiej nastawie? Słuchaj się Hermogenesa! Na takich temperaturach zarzynasz ten swój kominek i smoły się nie pozbędziesz. Samo sterowanie ładowaniem bufora też jakoś mnie nie przekonuje, szczególnie to jej wyłączanie, które kłóci się z ideą ochrony powrotu kominka.

Odpuść sobie te zawory. Masz dziurawy układ (czyt. otwarty) i test wykazał, że ze wzrostem ciśnienia sobie radzi. Jeżeli szalone gotowanie dało max 0,8 bara, to te zawory i tak się nie otworzą. Pisałem też, że 1,5 bara to wystarczające zabezpieczenie.

Jak już wyżej pisałem, nie widzę sensu kruszyć kopii o te 0,5 bara wcześniejszej reakcji. To działanie podobne do wmontowania w ten układ naczyń przeponowych. Samej ideii montowania ZB w układzie otwartym będę jednak bronił, bo spotkałem się dwukrotnie z sytuacjami, gdzie ratowały one życie kotła (a może i nie tylko). Liczenie na użytkownika jest zawodne, bo latami potrafią oni nie kontrolować stanu ocieplenia naczynia (np. widziałem ocieplenie rozniesione w pył przez gryzonie) lub samowolnie domontowywać coś do układu nie znając zasady jego działania. Zaworu bezpieczeństwa z kotła nikt nie zdemontuje, już prędzej będzie szukał suchej gałęzi...

Wg mnie niewiele to zmieni. Masz układ otwarty, który jako taki jest najbezpieczniejszy w kwestii przyrostu ciśnienia (nawet ten twój źle spięty). Gdyby doszło do przyrostu ciśnienia w okolicach ZB, to próg 1,5 bara jest "bezpieczny" zarówno dla kotła i kominka, jak i dla układu. Wymiana zaworów na efekty dźwiękowe nie pomoże. Po sezonie pomyśl o domontowaniu tych rur bezpieczeństwa a spał będziesz spokojnie. Jak je najefektywniej wpiąć (by skutecznie odprowadzały parę), to można powiedzieć znając budowę twojego układu.

Ponieważ para jak każdy bąbel szuka drogi ku górze, a nie chowa się po kątach. Duże znaczenie ma też ruch wody generowany przez pompę, właśnie w kierunku na układ, a nie do naczynia.

Generalnie OK. Tak też się robi ale nie jest to rozwiazanie idealne, ponieważ nie odprowadzi całej pary do naczynia. Bezpieczeństwo 100%, efektów dźwiękowych brak. Jak skrobniesz szkic, to może podpowiemy coś lepszego.

Z opisu wynikało, że układ jest zbudowany błędnie, więc zrobił źle. Wytrawny hydraulik z doświadczeniem nie przewidzi co w takim układzie "nawali" a tymbardziej laik (bez urazy), który przy kotle waruje i pilnie się przygląda co się stanie jak go do 120 C dopiłuje. Pewnie nawet sporządzał notaki lub jakiś protokół. Następnym razem proponuję zacząć od testamentu... Idąc tropem tych panów co to mosty budują i stojąc pod nim robią próby wytrzymałościowe, to kolega CM2X zasłużył sobie na tytuł "Palacz Oblatywacz". Jak ktoś ma jeszcze podejrzaną kotłownię do odpalenia, to może kolega podjedzie... ;)