JONAIK

Kolego mylisz pojęcia.Pompa cyrkulacyjna - to pompa stosowana do CWU, żebyś w kranach miał zawsze ciepłą wodę. Tobie chyba chodzi o pompę kotłową na krótkim obiegu - miedzy kotłem a wymiennikiem. Powiedz lepiej czemu obecny stan chcesz zmieniać i jakie zaobserwowałem negatywne objawy że w ogóle myślisz o ulepszaniu. Zawór mieszający jeśli już, to za wymiennikiem, ale nie wiadomo jak teraz ta instalacja u Ciebie wygląda i czy masz wymiennik czy tylko o nim myślałeś. Za dużo niewiadomych, nie dajesz schematu ani zdjęć, a Twój opis jest zdecydowanie za krótki i nie bardzo wiadomo o co tak naprawdę chodzi.

Powiedź jeszcze jedna rzecz - na jakich biegach masz pompki ? Jak mówiłem u mnie taka sytuacja nie występuje jak u Ciebie, i mieszacz o ile się w ogóle przestawia to jest to niezauważalne, a temp nigdy tak nie nurkuje. Wydaje mi się że u Ciebie mogą być dwa powody: pompa CWU jest na 2 zamiast na 1, wówczas obieg na CWU jest szybszy niż obieg mieszacza, oraz bojler masz płaszczowy który ma dużą powierzchnię wymiany ciepła i to radykalnie wychładza kocioł. Jeszce jest kwestia temp jaką ustawiasz na CWU oraz histereza. Jeśli masz pompy od bojlera i kotłową na 1 biegu to dla eksperymentu możesz kotłową ustawić na 2 bieg oraz temp bojlera dać np na 50st i histereza 4-5st. I wówczas poobserwować czy jest znacząca poprawa. U mnie rury do bojlera i na obiegu kotłowym mają 5/4" ale przecież i tak jest to redukowane na pompy do 1".

:) Dokładnie tak jak mówisz, ten pierwszy jest do CO, a drugi do wody.

Ja bym obstawiał że powodem jest brak izolacji na rurach w ścianach akurat w tym pokoju. U mnie były identyczne objawy, po odkuciu tynku okazało się że rury stalowe są bez żadnej izolacji, po prostu zamurowane. Przy szybkiej zmianie temperatury, rury się rozszerzają a towarzyszy temu taki odgłos stukania, cykania. Także proponuje to sprawdzić. Wcześniej było wspomniane że może jest zamieniony powrót z zasilaniem (mnie wydaje się to baaardzo mało prawdopodobne) - najłatwiej to sprawdzić dotykając ręką przyłączy do grzejnika i wyczuć które jest cieplejsze, oraz porównać to w innych grzejnikach.Jeśli grzejnik ma przyłącza z boku, to górna rurka powinna być zdecydowanie cieplejsza.

Skoro jest dobry nawiew oraz dobra wentylacja w kotłowni, oraz dobry ciąg, to czemu dym się wogóle pojawia na zewnątrz kotła, oraz którym miejscu on wychodzi ? Może jakieś uszczelki, albo czopuch. Przy dobrej wentylacji i cugu nie ma prawa być dymu w kotłowni.

Zszokowałeś mnie tą niską temp przy załączeniu CWU i zastanawiam się o co tu chodzi. U mnie nie ma takiego czegoś. U mnie na powrocie obojętnie kiedy to w skrajnym przypadku spada do 54, a na kotle do 58. Może masz zbyt daleko do bojlera i gdy pompa CWU nie chodzi to długie rurki powrotu z bojlera bardzo stygną, ale na zdrowy rozum ileż tej wody w tych rurakch może, niech będzie nawet 5L, to co to jest. Przecie i tak się to miesza właśnie dzięki pompie kotłowej. A może kolego masz tak ustawione że przy załączeniu CWU pompa kotłowa się wyłącza i to by tłumaczyło ten stan i to otwieranie mieszacza. - nie włączaj priorytetu CWU - pompa kotłowa podczepiona pod kabel - POMPA CO - w ustawieniach POMPA CO = POMPA KOTŁOWA - jeszce jedno jest ustawienie o zatrzymywaniu pompy co lub mieszacza przy ładowaniu CWU trzeba by to znaleźć i ustawić na 0 Za pompką cyrkulacyjną zawsze powinien być zamontowany zawór zwrotny który odcina obieg gdy pompa nie pracuje.

A mnie ciekawi czy w kotłowni masz nawiew świeżego powietrza umieszczony przy ziemi, max do 1m od podłogi ?? Bo może ciąg kominowy być dobry, ale jak masz szczelnie pozamykaną kotłownie to jest deficyt powietrza i tlenu.

W takim razie wyjaśnij wszystkim co tu miałeś na myśli, i gdzie ten zawór zwrotny miał by być zamontowany żeby spełniał taką funkcję o jakiej tu wspominasz.Ciekawy jestem jak inni to odczytali. To bardzo ciekawe, chyba że ogrzanie do temp 40st. albo przyłącza bojlera są 2", a kocioł ma moc ponad 20kW.Jak pisał autor tematu - ma zamiar podczepić bojler z kuchnią rurką fi25, do tego trudno oszacować moc wymiennika, więc jest nierealne osiągnięcie grawitacyjnie takiego wyniku o którym wspominasz. Nie wiem o kim tu mówisz, ale generalnie na forum udziela sie bezinteresownych porad, w ramach dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami. Nie ma tu nic skomplikowanego w instalacji, wszystko typowo jak się robiło nawet 15 lat temu, i nikt tu nie weźmie ani grosika od autora tematu. Przedstaw mu swoją koncepcję i nanieś poprawki na ostatni schemat, oraz opisz to jasno żeby nie było niedomówień. Chwała Bogu że odezwał się ktoś sensownie mówiący czyli kiminero.

Ehhhh, miałeś kiedykolwiek do czynienia z hydrauliką ?? bo jakieś farmazony tu wypisujesz. To o czym mówię czyli takie rozwiązanie jest praktykowane od bardzo dawna, baaaardzo często. Funkcjonowało również u mnie kilka lat. Wcześniej miałem wszystko na grawitacji i wiem jaka kolosalna jest różnica in plus. Oglądałeś kiedyś pompę i sprawdzałeś jej stopień dławienia ? Wiesz jakie opory są przy bojlerze z podwójną wężownicą ? Jedyne minimalne dławienie będzie powodowała nie pompa lecz filtr przed nią - ale wiadomo że trzeba go pilnować żeby był czysty. No to Asa dałeś mówiąc o zaworze zwrotnym na powrocie z bojlera - chłopie zastanów się co ty w ogóle mówisz ! Pompa niby dławi, a zawór zwrotny nie ? :) Jeśli ktoś w lecie pali tylko po to żeby nagrzać ciepłą wodę w bojlerze to nie będzie palił kilkanaście godzin żeby mu się bojler ogrzał, tylko chce ten cel osiągnąć jak najszybciej. Jest jeszcze jedna możliwość, zrobić bypass - łącząc powrót z bojlera i miejsce miedzy pompą a kuchnią i pomiędzy dać zawór kulowy - otwierany tylko w lato. Ale według mnie jest to zbyteczne. Nie bardzo rozumiem czemu autorowi tematu - zamiast pomocnych podpowiedzi, dajecie jakieś niedorzeczne, tak jak byście mu chcieli zaszkodzić. Na szczęście peyo widać że się orientuje ogólnie w temacie i wyłapie taki kuriozalne rady jak zamontowanie zaworu zwrotnego na powrocie z bojlera który ma działać grawitacyjnie:).

To są bardzo dobre grzejniki z dużą mocą i powierzchnią grzewczą, minusem jest tylko że odstają od ściany, ale za to nawet przy niskiej temp czynnika grzewczego potrafią ogrzać dużą powierzchnie. Co do grzejników żeliwnych, to mam zupełnie inne zdanie niż było wcześniej wspominane i ciesze się że masz takie grzejniki, a nie inne. Ale cóż, każdy może mieć swoje zdanie, oby tylko było poparte jakimś doświadczeniem, a nie bazujące na mitach. Grzejnik w przedpokoju to bardzo dobry pomysł. W zasadzie najlepiej w takich pomieszczeniach jak przedpokój, łazienka sprawdza się podłogówka, ale przy takim źródle ciepła jak pieco-kuchnia jakoś nie widzę tam tej podłogówki. Średnica rurki fi20 jest według mnie za mała jak na 4 grzejniki, które pewnie nie są malutkie, a do tego długość tych rur jest dość spora. Do dwóch grzejników ok można puścić fi20. W takim układzie jak narysowałeś z bardzo dużą pewnością można powiedzieć, że ostatni grzejnik będzie bardzo słabiutko i wolno się ogrzewał o ile wogóle. Najlepiej by było podczepić ten ostatni grzejnik bezpośrednio puszczając rurki przez przedpokój. Powiem Ci szczerze, (że jeśli w gre wchodzi tylko takie puszczenie rur jak narysowałeś) ja w Twoim przypadku to chyba zrobił bym to z rur stalowych, lub miedź 28 -ale taka odlegość z miedzi sporo więcej wyjdzie. Poprowadzić rurkę np 1" do pomieszczenia gdzie są dwa grzejniki i dopiero od tego miejsca dać fi16 na te 2 grzejniki w tym pomieszczeniu oraz trzeci ostatni grzejnik. Do bojlera też rurka fi 28 lub 1". Twój ostatni rysunek jest dobry z tym podczepieniem grzejnika do przedpokoju. "Vernalowi"chyba chodzi o to że napisałeś że bojler ma być grzany grawitacyjnie i sądzi że tylko takie wyjście jest dla Ciebie akceptowalne. Mnie znów wydaje się że po prostu nie chciałeś dawać osobnej pompki na bojler i dlatego tak napisałeś, ale mój wariant jednak podoba Ci się bardziej - bo może nie wiedziałeś że jest taka możliwość żeby grzejniki i bojler wspomagała jedna pompa. Moje rozwiązanie nic nie psuje, a raczej zdecydowanie ulepsza pierwotną koncepcję, zresztą jak widać autorowi tematu ten pomysł się bardzo spodobał. Ale to już "peyo" sam oceń kogo posty i porady są dla Ciebie bardziej pomocne. Albo może dopowiedz żeby nie było niedomówień, z jakiego powodu mówisz o tym grawitacyjnym grzaniu bojlera, bo może to ja coś źle zrozumiałem. Według mnie przy takim schemacie jak ja zrobiłem, to w lato przy zakręconym zaworze na grzejniki - bojler może być grzany z wykorzystaniem pompy lub grawitacyjnie z wyłączoną pompą. U mnie kiedyś funkcjonowało takie rozwiązanie.

Oj kolego, czy ty tak narysowałeś to w cały świat , czy faktycznie jest tak to podczepione jak narysowałeś ? Główne kwestie to: - czy faktycznie naczynie wyrównawcze jest podczepione do powrotu zamiast do zasilania - bo bojler ma zasilanie od dołu a nie od góry ? - czy grzejniki również mają zasilanie od dołu a nie od góry ? najłatwiej to sprawdzić dotykając rurek która jest cieplejsza Jeśli jednak jest podczepione dobrze a Ty narysowałeś źle to jest jeszcze szansa prostego poprawienia obecnej sytuacji. Widać że na zasilaniach do grzejników, na pionach masz zawory. Ale skoro nie dogrzewa bojlera a grzejniki za bardzo CI grzeją, to albo poszczególne grzejniki przydław zaworkami , każdy osobno, albo tymi zaworami na pionach. Nie może być tak że wszystkie grzejniki w domu są odkręcone na full. Te najbliższe i najlepiej grzejące trzeba przydławiać, żeby zrównoważyć obieg. Możesz w całej instalacji masz krążenie zbyt słabe ? może sprawdzić filtr przed pompką. Czasem też zablokowuje sie zawór różnicowy - który ty błędnie nazywasz "bypass" U Ciebie nie trzeba iść w koszty i montować zawór 4d wraz z obowiązkową osobną pompą do bojlera, tylko trzeba wyregulować obecną instalacje, a ewentualnie jak mówiłem wstawić zawory termostatyczne na grzejniki.

To masz już nauczkę na przyszłość, żeby zapobiec takiej sytuacji jak teraz. Ja w zeszłym roku przerabiałem to samo. Nie mieszaj popiołu z groszkiem, popiół stopiony na retorcie to dopiero robi ogromne kule żużlu. U mnie wilgoć wyciągał beton w garażu, także po 2 dniach powiedzmy przy mieszaniu, już był całkiem całkiem. Miał potrzebował więcej czasu. Jedną porcje spróbuj dobrze przesuszyć, wówczas będziesz miał jasną sytuacje co ten groszek jest wart. Bo może się okazać że groszek nie tylko jest wilgotny co po prostu badziewny. Na wilgotnym nigdy nie uzyskasz zadowalających efektów.

Czyli potrzebujesz zawory termostatyczne z głowicami. najlepiej kupować komplety żeby się nie okazało że nie pasują do siebie. Generalnie zawory to obojętnie jakie założysz, dużo wiesze znaczenie ma głowica. Danfosy są chyba najdroższe, najtańsze znów Chińskie Diamondy, które nawet w hurtowniach hydraulicznych są odradzane. Te SCHLOSSER są też jedne z tańszych, ale już podobno dobrze się spisują dużo lepiej od Diamondów. Ja mam Invene, też jakieś tanie, ale działają i sprawdzają się, może nie są aż tak precyzyjne jak 2-3 razy droższe, ale trudno im coś zarzucić. W cenie Danfosów można już kupić elektroniczne na allegro.

Spieki, kalafiory na mokrym groszku czy miale są murowane. Suchy opał to podstawa, jak wsypujesz do zasobnika to aż ma się pylić. Mokry do wyschnięcia to potrzebuje kilka dni albo i nawet tydzień na słońcu. A czy jesteś pewien że to ten sam groszek którym wcześniej paliłeś ? Najprościej jakąś partie przesuszyć dłużej, kiedyś tak suszyłem mokry groszek w garażu, co kilka godzin mieszając grabiami żeby lepiej sechł :) ale tak było zeszłej zimy. W tym roku opał kupiłem w lato i zmagazynowałem już suchutki - to najlepsze rozwiązanie.

Jak zrobisz grzejnik w kuchni to najwyżej będzie po prostu zakręcony. Przewiduje że w tym pomieszczeniu przy buzowaniu to będziesz miał ze 30 st albo więcej :) Proponuje porobić zawory na grzejnikach, oraz termometr gdzieś w instalacje wpiąć, żebyś miał wgląd ile masz stopni. Jeszcze możesz powiedzieć jakie rurki chcesz dawać i jakie średnice, i jakie grzejniki masz. Mam nadzieje że nie stare żeliwne :)

Kolego jeśli nie masz kotła z podajnikiem to najpewniej nie potrzebujesz wogóle zaworu 4d, lecz np. zawory termostatyczne na grzejniki. Lepiej narysuj schemat jak obecnie wygląda Twoja instalacja, bo najwyraźniej coś tam jest źle zrobione, np źle podczepiony bojler. Najczęściej to bojler trzeba przydławiać zaworem żeby ciepło szło na grzejniki, bo jednak woda wybiera sobie najkrótszą i najłatwiejszą drogę - a skoro u Ciebie słabo grzeje to jak mówiłem trzeba dojść co tam jest skopane. Przy zaworze 4d zapomnij o grawitacji, dodatkow musi być osobna pompa do bojlera i osobna na dom. A do tego jeśli kocioł wymaga wysokiej temp powrotu to dochodzi jeszcze jedna pompa kotłowa. Naszkicuj jakiś schemat albo zdjęcia jakieś pokaż.

Pompy Diamond to Chiny i są faktycznie badziewne bo są takie u znajomego, z tego co wiem Omnigeny są w Polsce robione. Ja bardzo sobie chwale, już ponad rok u mnie to działa i jestem zadowolony, co ciekawe na dom 150m2 pompa 25-40 chodzi na 1 biegu i daje rade bez problemu. Na bojler mam osobną Grundfosa i najchętniej bym ja usunoł bo jest głośna i prądożerna, przełącznik do zmiany biegów już dawno się rozsypał, musiałem sam przerobić żeby jakoś to jeszcze działało. Ale Twój wybór, wybierzesz według własnego uznania. Serownika do pompy Ci nie polecę bo nie miałem z tym styczności i nie wiem jakie są na rynku dostępne. U mnie sterowniki przy kotłąch sterowały wszystkim. Według mnie jest inaczej niż mówisz tzn zupełnie odwrotnie. Kuchnia ma sama z siebie emitować ciepło, przez płytę na górze oraz kafle. Na wsiach w starych domach to jest jedyne źródło ogrzewania całego domu. U Ciebie to jest pieco-kuchnia, czy tam pieco-kocioł :) bo oprócz oddawania ciepła na kafle i płytę, dodatkowo jest ogrzewana woda w wymienniku. W pomieszczeniu gdzie jest ten piec nie ma nawet sensu montować grzejnika.

No to tu sytuacja się nieco komplikuje jeśli źródłem ciepła ma być kuchnia a nie kocioł. Nie podajesz ile m2 powierzchni masz do ogrzania, jakiej wielkości by były grzejniki, oraz czy dom ocielony, szczelne okna itd., a to jest zasadnicza sprawa. Dopiero w oparciu o te dane, po przeliczeniu wybiera się wymiennik który podoła zadaniu. Dam ci przykład z czym mi się to kojarzy: Masz przyczepę do samochodu, ale nie wiesz ile ona waży, jakie ma wymiary, i jakiej mocy auto jest potrzebne żeby dało radę pociągnąć zarówno pustą przyczepkę z górki, jak i załadowaną pod górkę. Kupujesz malucha z hakiem i mówisz może da rade :) Niestety jest to zbyt ryzykowne. Oglądając wymiennik widzę że ma ruszt wodny, jest to + , niestety rurki tam są zbyt cienkie i są tylko 3, za to pręty z żebrówki są zbyt grube, jednym słowem ruszt mógł by być lepszy. Wymienniczek bardzo mały się wydaje, czyli ma małą powierzchnie grzejną, bo tu generalnie ciepło ma ogrzewać kafle. Nigdy nie miałem do czynienia z kuchniami kaflowymi, wiec trudno mi coś mówić o wydajności i możliwej mocy i czy to wystarczy na 5 grzejników i do tego bojler. Z całą pewnością pompa jak najmniejsza 25-40 na 1 biegu, ja mam Grundfosa i dwie Omnigeny zielone, poniżej 100zł kupisz na allegro, tanie, ciche dobre pompy, i mało prądu pobierają. Grundfos zdecydowanie jest głośniejsza i więcej prądu bierze, a do tego jest duuużo droższa. Zawór 3d w takim przypadku absolutnie bym odpuścił, ponieważ obawiam się że na grzejniki będzie szło i tak za mało ciepła, a zawór 3d dodatkowo by zawracał część ciepła na wymiennik. W takim układzie podłógówke bym też sobie odpuścił, ponieważ podłoga musi sie wygrzać, do tego potrzebny jest kocioł stałopalny, na podłogówke idzie dużo niższa temp niż na grzejniki, lecz wygrzanie podłogi trwa kilkanaście godzin albo i dłużej. W cyklu przerywanym, nim by się ociepliła już by wygasło i tak w koło macieju. Co do sterownika pompy to najlepiej jak by się dało ustawić że np przy 40st już się wyłączała, żeby nie studzić bojlera, a np niech załącza się jak jest powyżej 40st A na marginesie jaki bojler ? pojemność i czy płaszczowy czy wężownika, a jeśli wężownica to czy zwykła U czy podwójna.

Jaki kocioł ma to zasilać, jaka powierzchnia do ogrzania, ma być też podłogówka? Na Twoim schemacie są błędy. np. pompa pchała by wodę do bojlera przez powrót :) - złe podczepienie zbiornika - źle poprowadzony powrót z bojlera - niepotrzebny zawór miedzy filtrem a pompką Oto poprawiony schemat, - też jestem zwolennikiem pompy na powrocie - grawitacja od dawna nie jest praktykowana, z racji konieczności stosowania grubych rur, zaworów itd które są drogie, obecnie stosuje się rurki o cienkich przekrojach miało by to sens w przypadku kotła który wymaga wysokiej temp powrotu - bo tylko wtedy ma to sens , miejsce montażu między powrotem z bojlera a filtremPrzydatne by były również termometry na każdej odnodze przy zaworze 3d, pomocne w optymalnym ustawieniu zaworu. zaworu zwrotnego nie można montować przy takim schemacie, - zawór różnicowy równolegle z pompą też nie musi być, ponieważ obecnie pompy nie mają dławienia i nawet bez prądu grawitacja działa - odpowietrznik jest zbędny, rura do zbiornika wyrównawczego ma iść bezpośrednio od kotła i nie wolno na niej montować żadnych zaworów. Odpowietrzniki przydały by się przy każdym grzejniku, w niektórych są montowane standardowo. Pytanie nie jest głupie, jest to jak najbardziej sensowny pomysł. Na schemacie zamieściłem miejsca zaworów. W takim układzie jak narysowałem - pompa wspiera grzejniki i bojler, jednak zawór przy bojlerze musi być przydławiony żeby wymusić lepsze krążenie przez grzejniki. Bo jak wiadomo woda wybiera najkrótszą i najłatwiejszą drogę.Po zakręceniu zaworu na grzejniki, pompa może pracować tylko dla bojlera. W przypadku zwykłego kotła - pompa do bojlera jest bardzo przydatna. Grzejąc samą wodę bez pompy, nagrzanie bojlera grawitacyjnie trwa bardzo długo, a przy tym bardzo łatwo zagotować szybko wodę w instalacji. Jeśli ma być kocioł nie stało palny, czyli który będzie wygasał w nocy, to niestety woda w bojlerze będzie też szybko stygnąć - jeśli przed wyziębieniem kotła wcześniej nie zamknie się zaworu przy bojlerze. Są zawory specjalne do tego, ale dość drogie. Można też zamontować drugą pompkę tylko na bojler i za pompką zawór zwrotny, wówczas po nagrzaniu bojlera pompka była by wyłączana i zawór zwrotny zamykał by przepływ przez bojler, czyli nie było by efektu stygnięcia i nie trzeba by samemu tego kontrolować. Jednak dochodzi znów kwestia sterownika do pompy od bojlera. Jeśli coś będzie nie jasne to pytaj.

Polecam ten temat Reto Duo 20Kw + Ecomax 800R - Problemy Z Zaworem 4Drogowym Jest tam podany sposób na niską temp powrotu.

"aimkosa" chyba mnie źle zrozumiałeś, nie irytują mnie Twoje pytania, a po to jest forum żeby pytać i wymieniać się wiedzą, a niektóre moje drobne uwagi traktuj z humorem. Może to o czym tu mówimy komuś się jeszcze przyda. A jeśli admin uzna że zaśmiecamy forum to wywali temat :) Mam panel pokojowy - ecoster 200, ale nie jest on nieodzowny do sterowania pogodowego. Mam głowice termostatyczne na kilkunastu grzejnikach, poza 4 grzejnikami na klatce schodowej (które są odpowiednio pokryzowane). Głowice ustawiane w zależności od wymagań domowników i pomieszczenia, w żadnym pomieszczeniu nie jest otwarte na maxa - z reguły ustawione na 3-4 (pożądana temp w pokojach to ok 22st). Ustawienie na maxa mija się w ogóle z celem montowania głowic. Przecież chodzi o to żeby temp w pomieszczeniu była kontrolowalna i żeby dało się ustawić że w łazience ma być cieplej, w kuchni chłodniej, w pokojach według indywidualnego uznania. Korzystam również ze sterowania pogodowego dla temp mieszacza, lecz raz wybranej krzywej - która się sprawdza dla danego domu, potem się nie zmienia. O to właśnie chodzi żeby sterownik sam dostosowywał temp mieszacza w zależności od temp na zewnątrz. W instrukcji jest dobrze opisane o krzywych i kiedy jest właściwie dobrana. Niektórzy twierdzą że sterowanie pogodowe temp mieszacza koliduje z zamontowanymi głowicami termostatycznymi. Ja tak nie uważam, testowałem różne ustawienia i warianty i wiem że dopiero jedno i drugie daje pożądany efekt, komfort cieplny / oszczędnie gospodarując ciepłem. Jedni próbują żeby temp na mieszaczu była jak najniższa bo wtedy też są mniejsze straty na rurach, a inni dają na grzejniki tyle samo stopni co na kotle, wtedy faktycznie pomieszczenie się dużo szybciej ogrzewa, ale grzejnik jest w pomieszczeniu albo gorący albo nieprzyjemnie zimny. Czuć również wtedy na zmianę gorąc lub wrażenie chłodu. W sposobie który ja preferuje: grzejnik najczęściej jest lekko ciepły, lub grzeje samą górą, zimny jest dopiero w słoneczne południe. Ja testowałem oba rozwiązania, i wiem że straty na rurach są zauważalne - przynajmniej u mnie w domu. Ja to porównuje do jazdy samochodem, w moim sposobie mamy lekko wciśnięty gaz, bez potrzeby dodawania do dechy, a potem puszczania całkowicie. (identyczna sytuacja jest jak dajesz obniżenie temp mieszacza od termostatu na 10st :) czyli tworzenie sztucznych gór na drodze, z których najpierw sobie zjeżdżasz bez gazu, a potem musisz nieźle cisnąć żeby pod tą górę podjechać) Każdy wie że taka technika jazdy czyli gazowanie i puszczanie nie jest ekonomiczna, dopiero delikatne i płynne obchodzenie się z pedałem przyspieszenia daje zauważane efekty. Takimi samymi zasadami kieruje się też sterowanie Fuzzy Logic. Ale co kto woli - "wolnoć Tomku w swoim domku" :)

"aimkosa" mała uwaga ogólna: nim wyślesz post zrób podgląd, nie rób niepotrzebnych pustych luk, bo potem ciężko się to czyta. Nie pisz postu pod postem, zawsze można edytować poprzedni nim ktoś nie odpowie, bo potem mamy dwa prawie identyczne posty i jest zabawa w wyłapanie różnicy. Do cytatów jest specjalna opcja - wstaw cytat (taka chmurka). A teraz do rzeczy - generalnie masz kolego dobre pomysły, ale wydaje mi się że czasami przekombinowujesz. Kocioł nie wymaga aż takiej ingerencji i tak często jak to u Ciebie wygląda.Chyba Ci się nudzi w domu, albo tak bardzo Ci się podoba w kotłowni :) Mylisz pojęcia, pogodówka tu nie ma nic do rzeczy - ona ma zmieniać temp mieszacza w zależności od temp na dworze w oparciu o wybraną krzywą grzewczą.Ty mówisz o ustawieniu ecostera i termostacie pokojowym. Poza tym zamiast tak dużej różnicy w opcji (obniżenie temp mieszacza od termostatu) ustaw sobie mniejszą krzywą, i obniżenie powiedzmy o 3 st. Popróbuj tych ustawień. Im wyższa krzywa tym większe spalanie, dlatego lepiej ustalić mniejszą, na tyle żeby tylko w domu się nie wychładzało. W każdym domu ta krzywa będzie inna. Dam Ci mój przykład : gdy na mieszaczu jest ustawiona stała temp 47-48st - spalanie wynosi 25kg, jak idzie 43st spalanie 17kg - warunki na zewnątrz zbliżone. Obniżenie nocne - jak kto woli, niby zdrowiej jest jak w nocy jest chłodniej, ja jednak nie mogę się przełamać i w nocy muszę mieć 22st. :) Nie zgadzam się z tym. Czy zdarzały CI się sytuacje, że wody gorącej było za mało. np. nalewasz wodę do wanny, a tu po nalaniu 1/3 nie masz gorącej wody (a gdzie tam mowa żeby mogły się potem kąpać inne osoby )?Czujnik obecnie faktycznie pokazuje temp wody jaka idzie do kranu, ale czy nagrzany jest cały bojler czy tylko sama góra bojlera to tego już nie wiesz. Przy montażu na środku bojlera sytuacja już inaczej wygląda, wiadomo ciepło idzie do góry, czyli temp w bojlerze jest stopniowana. Ale wówczas gdy nam czujka pokazuje 50st. to wiadomo że wody gorącej jest dużo. W Twojej sytuacji przy temp na kotle 60st uzyskanie 50st na samej górze bojlera jest dziecinnie proste w kilka min. A spróbuj nagrzać do takiej temp cały bojler to może zająć i pół godz. Może na co dzień przy małym poborze wody być to nie zauważalne, ale jeśli jest kilka osób w domu które chcą się kąpać w jednym dniu to czarno to widzę. Ja mam dużą wanne 200L także musze mieć na CWU ok 52 st żeby bez obawy lać wanne do pełna. Mam bojler dobrze izolowany oryginalnie pianką poliuretanową strata jest bardziej przez przyłącza niż przez samą izolacje. Nie sprawdzałem dokładnie straty temp ale powiedzmy 1-2st przez 10godz, nie więcej.

Vlad24 dobrze mówi o tym FL i o podwyższeniu temp kotła od mieszacza i cwu - 5st różnicy zazwyczaj wystarcza i taką też różnice polecał mi producent. Lecz jeśli na kotle trzyma się 60st, temp mieszacza do max 50st i CWU też max 50st - to nawet bez włączenia tej opcji masz różnicę 10st. Ta opcja według mnie przydaje się w dwóch przypadkach: - gdy masz ustawione odkażanie CWU, gdzie musi zagrzać wodę do 70st - i jeśli na kotle też będzie 70st to on chyba nigdy nie dobije CWU do tych 70st - gdy jest aktywne sterowanie pogodowe oraz dom nie ocieplony, wówczas krzywa grzewacza musi być wysoka a na mieszacz idzie powyżej 50-60st. myślę że źle to ustawiłeś - za duża różnica, radze zmniejszyć do max 5 st.( ja ustawiam 3 st)Przy tak dużej różnicy to gdy normalnie dajesz na mieszacz 48st, przestawi na 38st - wtedy kocioł ma duży zapas i jest dłużej w nadzorze. Ale gdy termostat przestawi znowu z 38 na 48 to słuchaj nie ma bata - musi ostro podganiać, a nie daj boże jak do tego jeszcze dołączy się CWU - to temp jest poniżej zadanej i kocioł tak może dłużej chodzić. Może być też tak że FL kalibruje się wtedy gdy na mieszaczu masz 38st, a nagle ma zupełnie inne warunki - nim skoryguje wcześniejszą charakterystykę trzeba mu dać trochę czasu. Jeśli temp na dworze spada to nie masz z +5 nagle w pół godz -20 tylko stopniowo się to zmienia. Wcześniej wspominałeś o czujniku CWU na rurze - karygodna sprawa, tak nie może być. Wówczas CWU się załącza częściej niż trzeba, lub też ciepłej wody jest zbyt mało gdy przychodzi nalać pełną wanne. Ja tak samo jak Vlad24 - zrozumiałem że przechodzisz na tryb pracy standardowy ze swoimi nastawami - bo wyjaśnij w czym niby pomaga ci wchodzenie w sterowanie ręczne ?

No widzisz kolego, fajnie że tak szybko to zrobiłeś. Co do temp powrotu - to jesteś pewien że masz właściwie czujkę umiejscowioną i przyczepioną ?. U mnie przylgowo do rury zaniżało temp o 3-4st, musiałem zamontować uzę montowaną w trójnik, taką jak mają termometry tarczowe. Ja wyjąłem termometr i zamiast niego wsadziałem czujkę, dodatkowo dając pastę termo-przewodzącą, stosowaną też do komputerów. W efekcie przy zamkniętym mieszaczu i działającej tylko pompie kotłowej - temp na kotle jest identyczna jak temp powrotu. Jak nie masz uzy albo termometru zwykłego na powrocie, to cóż teraz tylko przylgowo, ale montuj na górze rury i musi być mocno czujka dociśnięta do rury. Radzę również na czujkę i rury powrotu nałożyć piankę. I tak jak wspomniałem wcześniej sprawdź sobie czy dobrze Ci czujnik pokazuje, ja u siebie dodatkowo pirometrem sprawdzałem czy czujniki dobrze pokazują. Też wcześniej na próbę - obok czujki powrotu przyczepiłem czujkę od CWU, bo tak mi producent doradził żeby sprawdzić czy czujka dobrze pokazuje. I ta od cwu pokazywała faktycznie więcej. Ja też ustawiam 60st FL czyli dobija do 65 nim przejdzie w nadzór. U mnie długo jest przy 63-64st. bo wtedy nadmuch jest minimalny i praca na minimalnej mocy czyli 5kW.

Może uściślij kolego co masz na myśli pod pojęciem rury w przewodzie kominowym. Bo można by też pomyśleć że w kanale dymnym chcesz te rury puścić :) Domyślam się że w kominie masz kilka kanałów, do jednego podczepisz kocioł, a innym wolnym kanałem chcesz puścić piony, tak żeby nie kuć podłóg w domu i żeby rury nie były na wierzchu. U mnie np w jednym z kanałów jest puszczona rura kanalizacyjna :) Często też jeden z kanałów jest wykorzystywany do puszczenia rur do paneli słonecznych na dachu. Generalnie zasada jest taka że kanał jaki chcesz wykorzystać nie może być używany do wentylacji na żadnej z kondygnacji. Jeśli masz taki dodatkowy kanał to ja nie widzę przeciwwskazań. Należy tylko bardzo dobrze zaizolować rury oraz zatkać na kominie otwór do tego kanału. Powiedz jeszcze czy kotłownie chcsz zrobić w piwnicy która jest poniżej tzw. poziomu zero ? bo w kotłowni muszą być dwa kanały - jeden wentylacyjny przy suficie, a drugi nawiewny przy podłodze którym wchodzi powietrze potrzebne do prawidłowego palenia.