lajosz

Dokładnie tak jak Kolega pisze. Trzeba zmienić miejsce podłączenia bo gdy zawór 3 realizuje krótki obieg ( przy stygnięciu wody) a z drugiej strony (od strony bufora) jest zawór zwrotny to naczynie rozszerzalne nie działa poprawnie.

Albo gotowe Elterm Strzelec

Te zielone linie to grzałki

Na jednym i drugim schemacie widać trzy prądowe przewody i neutralny do każdej z grzałek . Grzałka 3kw 3 x żółty + niebieski , grzałka 6kw 3 x czerwony + niebieski - to wskazuje na trójfazowe zasilanie. Co do resetu godzin pracy w mojej raz zrobiłem i się wyzerowało. Po paru godzinach zrób reset i się okaże . Kolega dobrze prawi , dla pewności oczywiście zalecane . Może ta gwiazda jest połączona z masą i wtedy odłączenie od jednej fazy ma sens . Schematy są prawie takie same tylko na moim widać jeszcze termiki zabezpieczające.

Dla mnie są to dwie grzałki trójfazowe jedna 3kw druga 6kw - jak włączysz dwie naraz jest 9kw (3-6-9kw) . Ja bym pobawił się dip switchami na płycie hydraulicznej ustawić 3kw lub 6kw zależy od obciążenia w domu. Ja mam pompę jednofazową i grzałka 3kw - oczywiście też rozdzieliłem kable - ale żeby korki czasem nie wyskoczyły (gdy w jednym czasie włączona pralka ,zmywarka i grzałka pompy by chciała się załączyć ) założyłem przekaźnik priorytetowy PR-613 + stycznik HCH8-25/02-01 (2NC). Jak obciążenie w domu jest zbyt duże to grzałka pompy będzie musiała poczekać. Zabezpieczenie sprężarki przy rozdzieleniu wystarczy 20A (3,7kw) , grzałek 16A I tak trzeba odpowietrznik odkręcić bo ten zawór nie jest w najwyższym punkcie.

Raczej NIE

Jak nie przeszkadza to niech zakłada ( kto bogatemu zabroni - a będzie spał spokojnie ) Ja już cuda widziałem kiedy samym powrotem CO się rozgrzewały kaloryfery ( po zamknięciu zaworu na zasilaniu połowy instalacji ) Co prawda rura miała średnicę 2 cale , z góry była ciepła a od spodu zimna.

Na moje to puszcza simmering ( ta czarna guma ) należy wymienić na nowy i uzupełnić olej ( najlepiej specjalny do przekładni ). Na simmeringu są numery (np. 40x80x10 ) po tych numerach kupić nowy. wymiana:https://www.youtube.com/watch?v=d46DQariVFg Opcja druga przekładnia już się rozleciała i dlatego puszcza - wtedy kupić całą przekładnię .

A ta pompa to monoblok czy split bo to wielka różnica . W monobloku pompka wody kotłowej będzie chodzić cały czas nawet jak będziesz palił tylko pelletem. Najbezpieczniej kocioł pelletowy i pompę ciepła spiąć do jednego bufora ( jeszcze osobny zawór do cwu ). W takim układzie nawet sterowanie jest proste - na pompie ciepła ustawiasz np. 35 stopni ( lub krzywa grzewcza ) i gra , jak rozpalisz kocioł pelletowy będzie wyższa temperatura np. 65 stopni to pompa się wyłączy sama ( oczywiście wodę będzie mieszać ) W kotle pelletowym zgaśnie ( lub go wyłączysz ) pompa ciepła sama zacznie grzanie . Chyba że pompa ciepła ma być głównym źródłem ciepła a kocioł pelletowy tylko szczytowym ( np. gdy jest -10stopni ) to wtedy pomyśleć trzeba inaczej .

Tak się kiedyś robiło instalację ( bo nie było lub drogie pompy zawory itd... ) ale to działało całkiem dobrze. Odwrotnie! Na lato zakręca się te dwa górne zawory (po lewej od bojlera) i włącza grzałkę elektryczną . Na zimę wyłącza się grzałkę elektryczną i odkręca te górne zawory - wtedy palimy w piecu.

Jak ktoś coś to : Do Modbus TCP

Pozazdrościłem Kolegom zaawansowanych połączeń z pompą ciepła i mam i ja 🙂 Zakupiłem USR-DR404 do połączenia WI-FI Modbus TCP <=> modbus RTU . Wstyd się przyznać ale tydzień mi zeszło - a jeszcze nie skończone ... Ręczne pisanie pliku modbus.yaml jest upierdliwe.

Głupie pytanie a podłączyłeś prawidłowo

Moim zdaniem NIE. Na zdjęciu masz zawór różnicowy i pompkę która podczas pracy go zamka . Jak odbierzesz ciśnienie ( wodę ) przed zaworem przy wyłączonej pompce obiegowej to zawór pozostanie otwarty - a jak przy włączonej pompce obiegowej to zależy od prędkości pompek ( otwarty , zamknięty lub może stukać )

10 lat później