Pjottter

U mnie troszkę inaczej wygląda ale ja pozwalam mu się wygasić i nie schodzę niżej niż 40% czyli w moim przypadku to jakieś 7kW. A mam widzę, że większy dom z żeliwnymi grzejnikami. Dlaczego akurat temp zadana 70*C?

Nie zrozumiałem nic co napisałeś xD A tak wrzuciłem ten wynalazek, który pojawił mi się na feedzie ponieważ podobno za kilka lat mogą u nas też wprowadzić (i pewnie tak będzie za sprawą ue) filtry cząstek stałych na kominie (elektrofiltry). U niemca już wymagają jeżeli się wymienia piec na nowy.

A słyszał ktoś o takim wynalazku? https://www.facebook.com/share/v/1BG8aD44RM/

Wbiłem z ciekawości na pgg i widzę, że wrzucili coś "nowego". Tak, z komina leci para wodna, za cene 2000zł/t xD https://www.pgg.pl/strefa-klienta/aktualnosci/1825/Nowość-w-sklepie-PGG-S-A-Bezdymne-paliwo-5-25-mm-Błękitny-Plus

Ja bym polecił jednak kupić coś takiego

Imo lepiej kupić nowy i nie od karszera. Ja mam przy akurat parkside już 3 końcówkę, dwie pierwsze od parkside - plastikowe badziewie. Teraz kupiłem jakiś zamiennik od chyba lavora ale ręki sobie nie dam uciąć. I nie dość że większa moc to jeszcze żadnych problemów. Oczywiście parkside a karcher to dwie różne półki i teoretycznie jakość ale właśnie na tych końcówkach najbardziej każdy oszczędza. Bo wiedzą, że jak się zepsuję to muszą kupić drugie i tak w kółko. Dlatego lepiej czasami kupić coś lepszego i przestać się denerwować :)

Chodzi o to, że każdy wiatrak potrzebuje odpowiednie napiecie startowe. Jeżeli jest za niskie to nie ruszy. Dlatego ustawia się te początkowe wartości w instalatorze. Jeżeli nie masz hallotronu to dobrym sposobem jest wejście w diagnostykę i wentylator. Tam od zera lecisz do góry i słuchasz czy wentylator się ruszył. Jeżeli ruszył przy 8 to ustaw minimalne na 10, dużo to nie zmieni a wentylator będzie miał łatwiej ruszyć. Podobnie z maksymalna mocą, słuchasz gdzie już dmuchawa mocniej się nie kreci. Jeżeli słyszysz, że przy 70 jest maksymalna prędkość to ustaw z 72. I teraz sterownik te 10-72 uznaje jako 0-100%. Jak to raz ustawiszte ustawienia instalatora to więcej się tym nie bawisz, a jedynie zmieniasz ustawienia prędkości maksymalnej i minimalnej wiatraka. Gdybyś przeczytał instrukcje to sporo byś się z niej dowiedział :) Cytowanie to marudzą jak cytujesz ostatni post Ps. Jeżeli podczas pracy wejdziesz w diagnostykę to piec może przejść w STOP, więc warto wejść w opcje rozpalania i kliknąć Rozpalone

Według mnie też za wysoka temp spalin. Jeżeli dobrze widzę to momentami masz 210*C co imo jest dużo za dużo. Coś koło 180*C powinieneś mieć na maxa i nie przekraczać bo to są jedynie straty. W sterowniku da się ustawić max temp spalin, wtedy sterownik zbija temp ograniczając moc kotła ale jeżeli dobrze ustawisz sterownik to raczej nie będziesz dobijał do takich wartości. Potencjał możesz zrobić na dwa sposoby. Jeden to na wyłączonym piecu odpalasz ślimak by wypchał węgiel do popielnika (zrobi się kopiec). Ściągasz na równi z retortą (zakładam, że retortę masz) i opróżniasz popielnik. Odpalasz na 10min ślimak i po skończonym również ściągasz na równi z retortą węgiel i to co przepchał ważysz mnożysz razy 6 i wychodzi ci przybliżony potencjał. Czyli Waga przepchanego paliwa w 10 min X 6 = Potencjał Drugi trochę lepszy sposób to jak kolega wcześniej napisał Ważysz to ile węgla wrzucasz do zasobnika, warto sobie zaznaczyć mazakiem punk "zerowy" później się przyda. Spisujesz Pal. Całkowite (u ciebie z zdjęć obecnie 9247,3) oraz ustawiony potencjał (chociaż potencjał się nie zmieni). Przepalasz najlepiej cały zasobnik aż dojdziesz do wcześniej zaznaczonej linii. Teraz z podstawiasz pod wzór Potencjał = (Potencjał ustawiony (to co masz obecnie) X waga paliwa wrzuconego) / Spalony węgiel według sterownika Spalony węgiel według sterownika = Pal Całkowice (To co spisałeś wcześniej) - To co pokazało po paleniu I z tego Ci wyjdzie bardziej dokładny potencjał. Dokładniejszy z względu na to, że im więcej węgla masz w zasobniku tym troszkę więcej przepycha węgla niż jeżeli jest już prawie pusto. Oczywiście jak masz równą frakcje węgla im równiejsza tym będzie dokładniejsze. Ale nigdy nie ustawisz tego perfekcyjnie bo jest za dużo zmiennych na które nie masz wpływu.

35ºC na palniku to chyba na czuwaniu?

Zaraz po naładowaniu może mieć ale podłączysz obciążenie i już spadnie mocno napięcie "bo aku nie ma pojemności" więc taki aku nadaje się jedynie na złom do recyklingu. Akumulator naturalnie się zużywa najprościej mówiąc, tak jak macie ołówek, można go strugać ale od pewnego momentu, jak zużyje się wkład to dalsze struganie jeżeli jest możliwe nic nie pomoże. A takie prowizoryczne używanie coli do usunięcia kamienia (zapewne) były może stosowane kiedyś gdy jak nie było demineralizowanej wody to niekiedy dolewali zwykłej- nie róbcie tego. Nawet jeżeli usunie się zgromadzony na celach osad to nie dołożycie ubytku litu czy nie usunięcie mikro zwarć między celami.

O ile się nie mylę to chodzi ci o prace w pid, gdzie sterownik wykorzystuje dane z dodatkowych czujników jak np. czujnik temp spalin do ustalenia odpowiedniej dawki przy danej mocy. Dawkę taką wstępnie się ustawia jak i moc z jaką ma pracować lub jej zakres. Sterownik sam dobiera ile mocy potrzebuje w danej chwili. W podstawowych sterownikach w sterowniku jedynie ustawiało się temp pieca oraz czas podawania i przerwę oraz powietrze. Przy pracy w pid, sterownik sam ją ustawia. Teraz raczej większość piecy ma już nowsze sterowniki. Piece z sv200/300 na sterowniku SKZP, SAS z jego pelletowymi i te co podali wyżej, chociaż lista jest pewnie o wiele większa.

Na aledrogo, ja kupiłem 10x3, kupiłem zanim mi odpisali że x2 ale też spoko pasuje 😄

Napisałem do technixa i pomogli. Po ok 300kg spalonego, sporo się nazbierało pod rusztem ale to pewnie wina tego, że bardziej dmuchało od tyłu na łączeniu niż przez dziurki. Dzisiaj zmontowałem i poprawił się sam płomień i jego kształt. Za koszt ok 6zł za metr taśmy myślę, że warto. Tam idzie jakieś 8cm taśmy więc na długo to starczy. Ja mam piec 15kW ale palnik chyba 12-24kW, u mnie na sezon schodzi ok 3.5t. Ja czyszczę średnio 2-3 razy na sezon, tak gdzieś koło grudnia i po sezonie by później tylko zasypać i odpalić.

Wszystko jest naprawialne o ile jest to warte pracy i ogólnie jest sens tej naprawy. Bywa, że elektronikę zaleją epoksydem lub usuną oznaczenia czipów i wtedy jest dopiero zabawa. Czasami po prostu nie warto oszczędzać.

A jak nie będzie to można spróbować opalarką po brzegu polecieć i rozkleić bo najpewniej klejona.