Bokarito

Nie mam pompy, tylko kocioł gazowy. Nie szukam porady, a temat napisałem z ciekawości.

Jeśli mógłbym Was prosić, to podajcie swoje krzywe grzewcze dla instalacji z grzejnikami. Najlepiej dodajcie też, jakiego typu są grzejniki i czy są przewymiarowane, czy używacie zaworów termostatycznych oraz jak ustawiona jest pompa obiegowa. Moja krzywa wygląda tak: +20 stopni = 34 stopnie, -20 stopni = 56 stopni 20 letnie, nieprzewymiarowane grzejniki aluminiowe, regulacja przez zawory termostatyczne, pompa I bieg - stałe ciśnienie. PS zapomniałem dodać, że wiosną i jesienią muszę obniżać punkt początkowy krzywej do 30 stopni.

Właśnie nie, piec mam w piwnicy i wiem, że powinno być na odwrót. Pewnie wynika to z jakiegoś błędu w instalacji, ale działa tak już prawie 30 lat, więc nie zamierzam tego nawet ruszać.

Do 2 pokoi może nie trzeba się bawić w nastawy wstępne. U mnie 2 piony grzeją tak, że jak nie skryzuje zaworów na piętrze to grzejniki na parterze słabo grzeją. Jakbym dał na zasilanie 60 stopni to pewnie by się w końcu dogrzały po zamknięciu zaworów na górze, ale mam dużo niższą temperaturę i zawory się nie domykają, a przez to grzejniki na dole byłyby ciągle niedogrzane.

Jak masz miejsce na zasobnik to bierz jednofunkcyjny 15kw z minimalną 2kw.

Ta grupa pompowa to może wcale nie potrzebna. Mam rodzinę w tej okolicy i całą kotłownie robiła im Termika z Mławy. Byli zadowoleni, ale tani nie są.

Drogo. Wszystko w necie dużo taniej niż w tej wycenie. Robocizna też kosmos. Jaki region?

Ktoś z Was może wie, kiedy i w jakich sytuacjach uruchamia się ten czwarty status? Jedynka i dwójka to wiadomo, a trzeci włącza się gdy jest obniżenie wg pomieszczenia i przekracza zadaną o 1 stopień. Dzisiaj mi się uruchomił ten czwarty i nie wiem o co chodzi? Kiedy status się zmieni na grzanie i włączy kocioł? 1. Grzanie: Obieg grzewczy pracuje w trybie grzania. 2. Lato: Obieg grzewczy pracuje w trybie letnim 3. Br.zapot.: brak zapotrzebowania ciepła (zadana temperatura w pomieszczeniu = wył.). 4. Otrz.zap.: Zapotrzebowanie na ciepło zostało spełnione; temperatura w pomieszczeniu ma co najmniej wartość zadaną.

@dawido to chyba bardzo dobrze ocieplony domek, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś trzymał taką temperaturę kotła w instalacji z grzejnikami. Nie taktuje przy takich niskich temperaturach? Te 45 stopni to jak jest -20 na zewnątrz?

Witam! Dziwna sprawa. Mam zawory termo. na grzejnikach i zauważyłem, że po odkręceniu jednego z nich na maksa spada moc kotła gazowego. Przykład, głowica ustawiona na 3, kocioł pracuje na 27% mocy, rozkręcam głowicę na 5, a moc zamiast wzrosnąć to spada, by po 15 minutach spaść do 21% i tak trzyma. Wracam do ustawienia na 3 i po kilku minutach moc wzrasta na 28% i tak trzyma. Nie wiem o co chodzi. Na logikę grzejnik zaczął pracować z większą mocą to i kocioł powinien, nie? Cieplejszy powrót przez ten jeden grzejnik powoduje ten spadek mocy, czy co? To lepiej trzymać mniejszą różnicę między zasilaniem i powrotem? Zgłupiałem już trochę.

Chyba znalazłem rozwiązanie mojego problemu, o którym napisał ktoś na jednej z grup fb. Dokładniej muszę zamontować zawór upustowy różnicy ciśnień. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego, sporo nerw by mi to oszczędziło. Tylko od razu takie pytanie, czy montaż tego zaworu ma jakiekolwiek wady?

Hurra, będziemy wspaniałą, zieloną Europą! Uratujemy planetę przed zagładą!

Dzięki, muszę to przetestować u siebie, bo chyba mamy podobnie. Co z tego, że temperatura powietrza odpowiednia i grzejnik cały czas ciepły jak jest prawie zamknięty, mały przepływ i powietrze w pokoju prawie się nie rusza. Z tym mniejszym zużyciem to nie wiem, bo tak czy siak żeby osiągnąć temperaturę w domu swoje musi spalić.

@D20CR w sensie, że masz większy komfort utrzymując przez jakiś czas niższą temperaturę w domu, a wyższą na kotle niż jakbyś miał przez 24 godz. niższą temperaturę na kotle, a stałą temperaturę w domu? Rano nie jest chłodno? Jak możesz to opisz to bardziej szczegółowo, jak wygląda taka praca przez cały dzień?

Może ktoś mi coś podpowie, bo już rok walczę z ustawieniem pogodówki i powoli mi się odechciewa. Obecnie mam krzywą 28 stopni dla +20 stopni na zewnątrz i 54 stopnie dla -10 stopni. Wszystko jest fajnie dopóki temperatura zewnętrzna nie zmienia się gwałtowanie, bo jeżeli tak jak dzisiaj z -7 stopni w dwie godziny zrobiło się -2, pogodówka radykalnie obniżyła krzywą i już niektóre pomieszczenia robią się niedogrzane. Zmieniałem ustawienie tłumienia, ale nic to nie pomogło. Najlepiej byłoby trzymać wysoką krzywą, albo zrezygnować z tej pogodówki i ustawić stałą temperaturę np. 50 stopni, ale wtedy jak zwykle pojawia się problem z taktowaniem, bo wystarczy, że ktoś przykręci lub zakręci zawór termostatyczny np. do wietrzenia, albo zaświeci Słońce i kilka termostatów się zamknie, to kocioł wyłącza się, zaczyna taktować i sypać błędami o zbyt niskim przepływie w bloku cieplnym. O dziwo na wiosnę, czy jesieni jest lepiej, bo nawet jak kocioł się wyłączy to temperatura nie spada na nim tak szybko jak w zimę i zanim ponownie wystartuje to przepływ się zwiększy o tyle, że nie ma żadnych błędów. Do głowy przychodzą mi tylko dwa rozwiązania. Pierwsze to bufor, ale ta opcja nie wchodzi na razie w grę, albo jeden grzejnik stale otwarty na maksa co również będzie problematyczne, bo nikt nie chce mieć tropików w pokoju, a przegrzewanie salonu, czy wiatrołapu jakoś mi się nie widzi.

Miałem podobną sytacją, tylko ja rozliczałem się ze sklepem, od którego otrzymałem fakturę z pobranymi przez wykonawcę materiałami i od razu w oczy rzucił mi się jeden przedmiot, którego nie było, więc sprawdziłem resztę i okazało się, że brakuje materiałów o wartości ponad 10% całkowitej ceny. Zadzwoniłem do wykonawcy, przyjechał, policzył, poznaznaczał na fakturze czego brakuje i pojechał z tym do sklepu, bo twierdził, że to czego nie zużył to oddał na magazyn. Ostatecznie nie wiem kto zawinił, ale nie musiałem płacić za te nadmiarowe materiały. Jeżeli jesteś pewien, że są braki i możesz wykazać to niech wykonawca przyjedzie i zapytaj go o wskazanie, gdzie w Twojej instalacji są konkretne pozycje. Jak będzie się wykręcać lub robić problemy to powiedz, że za te brakujące materiały nie zapłacisz i koniec. Jeśli już zapłaciłeś to pozostaje Ci chyba tylko droga prawna.

Po jakimś czasie ogarnąłem, że ten błąd wynikał ze zbyt wysokiej temperatury zadanej. Zawory na grzejnikach się zamykały na tyle, że przepływ był zbyt mały i kocioł przy próbach startu wyrzucał błędy. Zmniejszenie temperatury zadanej pomogło i kocioł po przekroczeniu jej o 5-7 stopni wyłącza się, a włącza poniżej 5-7 stopni od zadanej. Palnik startuje z 60% mocy i jak przekroczy zadaną już przy odpalaniu się, bez wejścia w modulację to wchodzi w interwał czasowy. Tej opcji z energooszczędną pompą u mnie nie ma.

Palenie w kotle zasypowym jest fajne chyba tylko dla osób, które to lubią, albo emerytów, którzy nie mają co robić w wolnym czasie. Mnie najbardziej denerwowało całkowite podporządkowanie życia pod rozpalanie i dokładanie. W zimę wszystko kręciło się wokół tego. Wszystkie wyjścia obliczone tak, aby jak wrócę to jeszcze się paliło. Najgorzej jak specjalnie wracałem wcześniej, a tu zgasło i trzeba było od nowa rozpalać. Szlag człowieka trafiał. Może jakbym miał lepszy kocioł to by było inaczej, ale kiedyś w ogóle się człowiek nie zastanawiał nad tym, czy są jakieś kotły dolnego, górnego spalania i jaka powinna być moc, żeby nie był przewymiarowany itd. Dzięki forum trochę udało mi się usprawnić spalanie, ale nadal zimowe życie krążyło wokół ogrzewania. Od tego sezonu mam kocioł gazowy i nie jest idealnie, bo mam pewne problemy z jego poprawnym ustawieniem, ale przynajmniej nie babram się już w popiele, sadzy, dymie i przygotowaniu rozpałki. No i wychodzę z domu kiedy mi się podoba nie myśląc w ogóle o ogrzewaniu.

Nie mogę edytować posta, ale zapytam, bo nie znam się na tym. Czy zmiana charakterystyki pompy może coś pomóc? Obecnie mam ustawione na stałą prędkość obrotową (proporcjonalna).

Pompa pracuje cały czas. Schłodziło się, więc na razie problemu nie ma. Jedyne co przychodzi mi do głowy to wyłączenie pogodówki jak już się zrobi cieplej, wtedy ta blokada czasowa palnika ma niby działać.

Nie można zmienić czasu pracy palnika z mocą startową. Czas blokady palnika to ten interwał czasowy, o którym napisałem. Ustawiłem na 30 minut, ale kocioł nie zwraca na to uwagi, bo wg intstrukcji CW400 sam optymalizuje to ustawienie i nie wiadomo co ma na to wpływ jak długo blokuje palnik. Histereze temperatury mam ustawioną na maksa, czyli 15K.

Zrobiło się trochę cieplej w dzień + Słońce i znowu problem powrócił. W dodatku zauważyłem, że gdy zakręce zawór na grzejniku, żeby przewietrzyć pomieszczenie to też zaczyna taktować. Problemu by nie było, gdyby odstawiał się na interwał czasowy, który ustawiony mam na 30 minut. Niestety kocioł wcale nie zwraca uwagi na ten parametr tylko odpala się z 10 razy w ciągu kilku minut i wyrzuca komunikat o zbyt małym przepływie w bloku cieplnym. Przed zakupem myślałem, że moc minimalna 2 kw rozwiąże problem taktowania, ale on startuje z mocą 60% i zanim dojdzie do zadanej to już się wyłącza, bo przepływ za mały. Jak macie to rozwiązane u siebie, żeby kocioł w takich sytuacjach nie taktował?

Witam! Czy sterowanie pogodowe przy zaworach termostatycznych na grzejnikach ma sens? Mam tak zrobione i szczerze mówiąc to nie widzę z tego tytułu oszczędności. W dodatku wydaje mi się, że im wyższą ustawiam krzywą, tym mam niższe spalanie; może dlatego, że zawory szybciej przymykają grzejnik, a powrót wtedy jest dużo chłodniejszy niż przy niższej temperaturze na kotle. W sumie, jaki jest sens sterować pogodowo jak i tak zawór sam sobie reguluje temperaturę wody w grzejniku? Wychodzi mi na to, że chyba oszczędniej jest ustawić stałą temperaturę zasilania, a sterownik używać tylko jako pokojówkę. Nie wiem, ale może jestem w błędzie i ktoś mnie z niego wyprowadzi.

Chyba znalazłem przyczynę dlaczego kocioł nie odstawiał się od razu na te interwały. Zmniejszyłem dzisiaj parametr "maksymalna temperatura zasilania" z 60 stopni, na 50. Dla testu podwyższyłem krzywą grzewczą, kocioł przekroczył maks. temp. zasil. o 8 stopni i odstawił się od razu, bez taktowania i komunikatów o przegrzaniu wymiennika. Pytanie, jak zrobić, żeby to działało przy niższej krzywej grzewczej. Jak będzie np. zadana 40 stopni to on na pewno nie dojdzie do tych 50 stopni i jak wcześniej zacznie taktować i wywalać błędy. Przecież nie będe chodzić i zmieniać co jakiś czas maks. temp. zasil. @Ejay3333 w menu dane kotła. Później wstawię zdjęcie.

@szakallo w tym sterowniku jest opcja, że powyżej ustawionej temperatury na zewnątrz wyłącza się kocioł na grzanie co, a poniżej powinien się włączać.