Robocik

Wpisz na Goo... Ale chociażby ,polacy http://www.jmpsc.pl/ , słowacy http://www.europawegiel.com/ znajdziesz pewnie więcej, bezpośrednio z kopalni marnych 25 ton raczej nie kupisz prędzej wyślą cię właśnie do jakiejś spółki s.r.o. ;) . Ale nie wierz w w kaloryczność 26 mj/kg jak jest 20 to już dobrze, a z tej kopalni powinien tyle mieć, no i cena do około 360zł/t w czechach dorzuć loko i podatek bodajrze.

Tak miałowiec ale i do długo płomiennych paliw też jest , komora spora wymiennik długi pionowy , a na drewku nie będzie miał 18kW ;) , ale kolega chyba węgiel więc jest faktycznie za duży, z resztą podałem go raczej jako przykład konstrukcji kociołka, takie kotły są sprawne ale i mało odporne na kondensat i zimny powrót. Pozdrawiam

Jeśli okresowe palenie tylko drewkiem różnej jakości :rolleyes: , to górniak może wykazać się większą trwałością moim zdaniem a i wymiennik poziomy może być odporniejszy na kondensat ale komin , to już pewnie nie. A przy darmowym paliwku można ciut więcej temperatury w komin puścić żeby się nim dłużej cieszyć ;) , jak i kociołkiem. Pozdrawiam

Porównaj go do kociołka HEF firmy HEF i wszystko będzie jasne. Osobiście górniak z pionowym wymiennikiem, to spodobał Mi się po przekroju np: Krzaczek SKM . Ps Kolego janklos12 5 godzin przy 1,625kW kociołka na 10m2 , to moim zdaniem żaden powód do chwały raczej do zastanowienia się przy takiej konstrukcji kociołka gdzie inni z poziomymi wymiennikami mają mniejsze załadunki przy tej samej mocy :huh: . Ja przy moim górniaczku KWP musiał bym truchtać co 2 godziny :wacko: w takim razie o zgrozo :o . Oczywiście ważne czy stara chałupka i czy podajesz czas przy rozruchu na wychłodzonym domu i ful obrotach kociłka czy już na podtrzymaniu, ale z tego co piszesz , to cyklicznie powtarzasz więc sporo kopcisz moim zdaniem, albo te kociołki mają kW na papierze i tak samo wydolność co osobiście podejrzewam. Pozdrawiam

Ja osobiście lubię puszczać powietrze w i przez nagrzaną ceramikę, która poprzez wyższą temperaturę wypala wszystko i nie ma co czyścić lub wymieniać. Chyba że drewko zbyt mokre :P , to i coś pyknie, ale to inna bajka. Ps A, co do podgrzania P na czopuchu, to można by zrobić obejmę z dwóch połówek uszczelnianą na kit i skręcaną na śrubki przez którą krótką spiralą popłynie powietrze, dalej w płaszczu ocieplenia do popielnika od tyłu no jak da radę w tym kotle, a regulacja na dolocie do pseudo reku :) przeca to w końcu odzysk Hej! Natomiast czopuch gładki w środku, to mniej problemu z wyczyszczeniem go. Pozdrawiam.

Kolego "w ziemi" , to złe pojęcie najlepiej czerpać suche i ciepłe powietrze wilgoć nie pomaga , więc ujęcie najlepiej jak jest nad ziemią, a ile to uzależniłbym także od miejsca, to tak moja mała uwaga(plus jeśli pójdzie głębjej ziemią i się ogrzeje też pewnie nie będzie źle) ;) , ale wilgoci mówimy NIE!

Kolego, to przede wszystkim dwa różne kotły. Hef Carbi Comfort - to kocioł górnego spalania , natomiast kociołek SAS NWT , to badziewny dolno-górny kociołek. Jeśli te dwie firmy, to w HEF-ie prawdziwy dolniak to poprostu kocioł HEF i nie HEF Start broń cie przed nim kolego, natomiast w SAS-ie polecam odwrotnie z kolei górniaka SAS UWT jest to dobry pojemny górniak z dodatkowym rozbudowanym napowietrzaniem , a nie jak w Carbi Comfort szczątkowe cztery dziurki. Jako dolniaki mogę także polecić prostsze konstrukcyjnie Żywca KDO-U 12-17kW wsad 22-25kg , oraz Zębca KWKD 15kW wsad 30kg. Górniaka także poleciłbym może z całkiem innej beczki z długim pionowym wymiennikiem takim jak Krzaczek SKM gdzie przy 18-tce mamy 50 kg wsadu co daje nam dobry pojemny kociołek , niestety takie górniaki występują chyba tylko większe niż 14-16kW. Pamiętaj także kolego o tym iż ważne jest czym będziesz palił, moc wtedy liczymy w zależności od paliwa, sterowniki od ST-81 z PID są dobre sam mam taki i od święta włącza Mi wentyl bo jadę przy drewnie na miarkowniku ciągu ;) , a ster załącza w trybie wygaszania samymi pompami :D . Ps Sterowniki i wentyle raczej do podajników, większość paliw dłużej się spala na miarkowniku ciągu szczególnie drewno, przy pionowym wymienniku obowiązkowo zawór 4D i jazda na wyższej temp. to kociołek dłużej podycha ;) (a dolniak z takim wymiennikiem to tylko z klapą krótkiego obiegu!!!) . Pozdrawiam.

Kolego zdecyduj się co reklamujesz :P , po wtóre Moje ok.190m2 dobrze ocieplonych od dawna opalam zceramizowanym śmieciuchem KWP 21kW dziś może 2/3 komory , ale sądzę iż parenaście metrów drzewa wystarczy, a grzeje także tym wodę nawet w lato często. Twoje pompy i solary to drogie gadżety, których amortyzacja wydłuża proces zwrotu kosztów w nieskończoność, za dwadzieścia lat zanim ci się zwrócą inwestycje wynajdą coś naprawdę dobrego i w rok ;) oszczędzę tyle co ty przy mniejszym koszcie inwestycji ;) , więc będę zarobiony. Na razie nie bawię się w cyferki tylko patrzę ile hajsu idzie na ciepełko u mnie i u znajomych z porównywalnymi domami ( 15cm styr/ściany, 20cm <ursa32> dach i podłoga 10cm styr 39) wentylacja grawitacyjna. Po trzecim roku większość zaczyna także kombinować z paliwami stałymi w ślad za mną opornym, bo okazało się, iż jest tanio i tyle :rolleyes: . - Marketing nie każdemu zakryje oczywistości jaką jest ile kaski poszło... - Cały czas pomijasz i traktujesz po macoszemu stratę kominową, a nie masz stałych przepływów kominowych ;) (sama temperatura czopucha to pikuś) no i startujesz z różnych temperatur(pieca bądź bufora) , więc twoje doświadczenia po prostu nie są wiarygodne. - Twoje próby zmniejszenia powierzchni zładu i próby spowalniania procesu pokazały tylko, iż posiadasz stary pewnie zakamieniony kociołek z mizernym wymiennikiem, a otwieranie przepływu na ful bez palnika poziomem spalania paliw stałych na jakim się na razie zatrzymałeś. Albo wolno albo szybko i do tego dobrany wymiennik i sposób spalania, powietrza ani za dużo ni za mało , oraz odpowiednia temperatura samego procesu spalania oraz jego kompletność , oraz oczywistość jaką jest jakość paliwa. Jeśli dasz radę dojść w pobliże optimum gaz pompa ciepła solar czy inne dzisiejsze wynalazki potraktujesz tak , że dziś takie jutro inne :P zawsze się znajdzie sposób na jelenia żeby go z kasy skroić . A co powiesz na zanieczyszczenie ZIEMI spowodowane samym wyprodukowaniem tych skomplikowanych instalacji <_< oraz masy energii potrzebnej do działania :P . - Reasumując dobre kotły z ceramiką i dobra gospodarka paliwami stałymi odnawialnymi w czasie rzeczywistym dałaby najlepsze wyniki globalne moim skromnym zdaniem panie Laborancie - Najpierw dobrze spalić optymalnie wykorzystując ciepło do podtrzymania procesu, a nadwyżki upłynnić na odbiorniki nad czym tu kombinować :D , a determinantem wszystkiego ma być zapotrzebowanie odbiornika(domu), jeśli razem wszystko gra, mamy pełnię szczęścia. Pozdrawiam.

Osobiście koledzy upieracie się widzę przy poglądzie, iż ciepło musi transportować ciecz. Ja osobiście kocham ceramikę, a blacha pomaga trzymać Mi wodę w kupie :) i odprowadza nadmiar ciepła :D oraz łapie to co w komin ucieka, problemem jest tylko spowolnienie procesu przy jednoczesnym osiągnięciu celu (pełnym spalaniu), ale w ceramice wykorzystanej jako buforo/sprzęgło w kotle , przyhamuje ona zbyt szybki odbiór ciepła :rolleyes: przed zakończeniem procesu spalania :) później goła blacha jako wymiennik. Osobiście poszedłem w tym kierunku gdyż palnik przyspiesza proces i wymusza powiększanie wymiennika i kombinację z rozprężaniem <_< , więc osobiście kombinuję w tym kierunku . Ps Nic odkrywczego dobrze spalające piece ceramiczne istnieją od dawna problemem jest udany i funkcjonalny mariaż :rolleyes: żeby było prosto, tanio i przede wszystkim funkcjonalnie. Ostatnio koledzy myślę nad wermikulitem czy duży zysk będzie w komorze i czy może Mi ktoś podać jego przewodność w porównaniu do szamotu bo jakoś nie mogę dogrzebać się tego, ze składem szamotu i betonów już kombinuję :P .

Jeśli drzewo to kociołek 22kW na drzewie będzie miał mniej i to zależeć będzie także od drzewa ile mniej, jeśli drzewo liche i do tego mokre będzie, to nawet blisko połowę mniej!!! Ps Najważniejsze to to , iż jeśli mały komin to wzięcie dolniaka pogłębi problem gdyż wymagają one lepszego ciągu niż górniaki, natomiast jeśli zostaje dolniak to polecam właśnie roziązanie jak w KWKd z poziomym wymiennikiem, lepiej jeszcze może się z pisywać w takiej sytuacji osłabionego ciągu Żywiec KDO-U ze względu na umiejscowienie klapki skróconego obiegu. Ps 2 Ja jeszcze zamiast frezowania wziąłbym poważnie pod uwagę jednak wbudowanie komina typu domus jest to ceramika bez ocieplenia do wmurowania w istniejący komin po małym wyburzeniu lub na dostawkę, do napraw też lepszy bo później trzyma się muru jak dobrze zrobiony więc naprawa tańsza!!! W ogóle jest to najlepsze rozwiązanie bo można go wkomponowaćw ścianę i tylę:-) Kominy ocieplane są kominami zewnętrznymi i stawianie ich wewnątrz jest jak dla mnie stratą kasy i miejsca. Poza tym lubią pękać przy przegrzaniu miejscowym , a wtedy praktycznie całe do rozbiórki więc kilka tysi w plecy!!! Ps 3 Im coś bardziej skomplikowane tym bardziej narażone na usterki i droższe w naprawie. Proste jest piękne i praktyczne. A palić dobrze trzeba się nauczyć kociołek za nas tego nie zrobi. Człowiek od dawna udowadnia , iż wszystko potrafi zwalić :-) A, do drewna prosty kociołek i miarka bo wentyl szybciutko wszystko w komin puści i tyle .Pozdrawiam.

Przy unisterze jak i miarze manualnej na termiku ważne jest, żeby kocioł był szczelny, a w momentach całkowitego zamknięcia poprzez miarkownik dołu powietrze wtórne w odpowiedniej ilości szło ponad zasyp, wtedy to w trakcie podawania pierwotnego mamy dopalanie, a przy odcięciu pierwotnego mamy wtórne które, to zapobiegnie fukaniu. Ps warunkiem dobrego działania takiego tandemu jest dobry ciąg kominowy i regulacja, żeby gazy poprzez otwór wtórnego nie poszły na kotłownie, a także wtórne nie podtrzymywało palenia jak i nie wychładzało kociołka. Więc wszystko z umiarem i rozsądkiem, więc z możliwością regulacji zależnej od warunków i opału ;) . Ps II ; Miarkownik trzeba także dobrze założyć i wyregulować (ważne są także konty Lańcucha względem klapy oraz ramienia, no i pochylenie samej dźwigni) Miarkowniki też są różnej jakości i siły. Napowietrzenie kotłowni też wielce istotne. Pozdrawiam

Różnica ciśnień tak, ale jak duża ona musi być ;) , idealnie działa zazwyczaj tylko w pionie , metalowa kulka jest ciężkia , niedomknięcie może zakłócać przepływ, woda lubi płynąć po najmniejszej linii oporu :) , a grawitacja przy dobrym montażu może nie być w cale taka szczątkowa co uważam za plus w razie braku prądu i dogrzanym budynku który mniej ciągnie ciepła :rolleyes:. Przy szwagrze lepszy byłby zawór 3D na powrocie nie dawałby ciepła gdy by kocioł go nie wyprodukował w dostatecznej ilości :D , instalacja wtedy delikatniusio betono odporna. W czopuchu ściąłbym bardziej blachę , albo wyjął ją, a wajchę zostawił ;) , niech by se kręcił.

Kolego uważam, iż twój schemat jest w wielu aspektach błędny i przeładowany pompami i zaworami ;) . Przejrzyj dwa schematy z zaworami czterodrożnymi gdzie oszczędzisz jak widzę tyle na gadżetach, iż wystarczy ci na najfajnieszy gadżet :rolleyes: , http://www.defro.pl/...emat-instalacji (gdzie są nawet przepływy) oraz Tą całą masą pomp i zaworków nie zrobisz równie dobrze działającej instalacji. Ps Na twoim schemacie pomieszałeś obiegi mały i duży , zawór różnicowy nie zadziała, a jeśli masz dwa bojlery to bezsensem jest montaż dwóch pomp gdyż sterować można z jednego, a na drugim będzie 3-6oC różnicy ;). Reasumując poprzeglądaj inne tematy na forum jest wiele schematów nic nowego nie wymyślisz, a możesz tylko zrobić sobie kosztowne kuku. A teraz zobacz jaka jest różnica pomiędzy systemem 3D i 4D i Wielkie Ps Osobiście nie polecam instalacji kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym jeśli nie ma wody miejskiej gdyż kolego jeśli siada prąd i kocioł Ci skacze po kotłowni , to hydrofor da trochę wody z zapasu ciśnienia, a po chwili i tak nastąpi finito kociołka i instalacji -_- . Zdecydowanie odporniejsze na przegrzanie są dobrze zrobione układy otwarte które idą także na grawce. Chcesz spokojnie spać, to nie przekombinuj. Pozdrawiam.

Właśnie o to chodzi, Ja wolę uniknąć miesiąca serwisu w okresie grzewczym :rolleyes::P, prostota i funkcjonalność to cnoty dobrego kotła, a toporne wykonanie lepsze jest w kotle od delikatności i masy niedoróbek jakich pełno na naszym rynku <_<. Elektronika, to pięta achillesa dzisiejszych czasów w każdym urządzeniu, jeśli w takowym się znajduje, a na wschodzie mają piękną cechę, zbędnego niekomplikowania tam gdzie tego g... nie potrzeba. Kocioł ma być kotłem, a nie meblem czy porcelaną , powinien być twardy i pewny, do tego jeśli jest sprawny, to już w ogóle miodzio :), jeśli wysoko efektywny przy zachowaniu względnej prostoty w konstrukcji co eliminuje masę usterek możliwych do wystąpienia podczas eksploatacji mamy bajkę ;), a jeśli prosta konstrukcja umożliwia szybką naprawę, to jest to wszystko co powinien skupiać w sobie kociołek zbliżony do ideału, na tyle na ile się da to osiągnąć. Ps Dlatego pomimo toporności wziąłem Zębca, bo wolałem poświęcić 10% opału po przeróbkach na rzecz spokoju. Teraz sprowadziłbym kociołek zza wschodniej granicy :D , lub zbudowałbym go sam. Pozdrawiam.

Kolego tomasztomasz wcisnęli Ci zmiotkę z kopalnianego placu, a nie miał. Pomijam już szczegół, iż kotły dolnego spalania nie nadają się do czystego miału, musisz zmieszać go teraz z dobrym węglem i rzyczyć najlepszego :rolleyes: Tym co Ci to W.G.... wcisnęli. Może i ciesz się, że miał był kiepski przy dobrym zebrane gazy w komorze zasypowej zrobiły by prawdopodobnie , tobie lub innej osobie kuku <_<, wybuchając w twarz !!! Pozdrawiam.