andrz6

Docelowo pompa będzie w domu 280 mkw na 100% podłogówce, więc nie wiem czy wysokie temperatury będą potrzebne. Chodzi o to że mam ostatni rok ulgi termomodernizacyjnej do wykorzystania. Panasonic 16 kW to minimum 25-30 tyś. zł. To jest dwa razy tyle co Sprsun.

Również i ja się interesuję tematem. Znam kanał zarówno pana Niemczyka jak i tego drugiego pana. Sam wykonałem na działce już kilka studni głębinowych na 11 metrów. Wody mam pod dostatkiem i jest bardzo czysta, co widzę po armaturze w domu i latem w basenie. Z racji ceny w grę wchodzi niestety tylko używka. Widzę że sporo jest na rynku tych Viessmannów Vitocal 300, jak ma kolega powyżej. Boję się tylko ryzyka, że padnie sprężarka niebawem. Są to też urządzenia stare i raczej nie inwerterowe. Chociaż wyniki COP obiecujące. Co do zrzutu wody, to 2 m3/h to wcale nie tak dużo. To tak, jakby odkręcić kran w kuchni. Jeśli studnia zrzutowa jest dobrze zrobiona to przyjmie taką ilość wody bez problemu. Podsumowując najlepiej wykonać dwie takie same studnie, oba końce rury zanurzyć pod lustrem wody i przy pomocy grawitacji wystarczy mała pompka obiegowa. Oczywiście układ musi być super szczelny na podciśnienie.

Witam mam nietypowy problem: stoję przed zakupem pompy ciepła powietrze-woda 16 kW Monoblock. Mam domek parterowy ok. 50 mkw, gdzie obecnie ogrzewam go klimatyzatorem 3.5 kW. Zużycie dzienne ok. 18 kWh. Domek posiada też instalację CO grzejnikową typu Purmo. Dlaczego taka duża pompa? Bo obok buduje się nowy dom, pow. ogrzewana 280 mkw i za dwa lata ta pompa tam trafi. Jednak chciałbym ją używać już teraz w tym małym domku. Według dokumentacji, pompa może zejść do 1.25 kW poboru prądu. Prawdopodobnie jest to i tak za dużo i jest ryzyko taktowania pompy. Instalacja w domu wygląda tak: kocioł węglowy (do wyrzucenia), rury miedziane 28 mm, bojler Galmet 100 l z wężownicą spiralną wpięty równolegle zaraz za kotłem, dalej na trójnikach wyjście na grzejniki. Czy w tej istalacji potrzebuję dodatkowego bufora? Jeśli tak, to jak go wpiąć? Szeregowo na powrocie czy równolegle? Z góry dziękuję za pomoc

To nawet nie ma jej co wyciągać, załóż zwykły zaworek zwrotny na zasilaniu, nawet lepiej bo odcinek od zbiornika do pompy nie będzie pod ciśnieniem i w razie czego można gmerać przy pompie bez spuszczania wszystkiego. Co do osuszania na zimę, zawór spustowy przy baniaku, reszta zejdzie grawitacyjnie do studni.

W murowanym domu nie tak łatwo o minusową temp. W domku letniskowym, bez ogrzewania to w dwie noce przy ujemnych temperaturach pozamarza wszystko na kość. Co do zaworu zwrotnego, bardzo polecam wymienić :) Woda pod ciśnieniem wraca do studni i ją zamula to raz a dwa, pompa się niepotrzebnie załącza. Zawór zwrotny można założyć zaraz przy zbiorniku, jeśli to pompa zatapialna. Jeśli pompa wirnikowa przy zbiorniku, to zawór zwrotny z koszem w studni.

Ja mam przy domu taką łazienkę letnią, używaną tylko w sezonie letnim. Pomieszczenie gdzie jest prysznic, umywalka i WC. Bojler 30 litrów do tego. Włączam go na 20 min przed prysznicem i mam ciepłą wodę do kąpieli i spokojnie wystarcza by się dobrze umyć. Instalację CWU zrobiłem w taki sposób, żeby wystarczyło wykręcenie wężyków i całość instalacji się osusza. Z muszli trzeba wybrać wodę do cna, bo nawet niewielka ilość wody na dnie misy potrafi zamarznąć i ją rozsadzić - przekonałem się już o tym. Więc pewne czynności w pomieszczeniach czy domkach sezonowych i tak trzeba wykonać. Im jest ich mniej, tym lepiej. Niemniej zawsze trzeba rury prowadzić tak, żeby woda zeszła całkowicie. Pod bojlerem wystarczy na zasilaniu zaworek spustowy 1/2" na trójniku.

Autor tematu zapewne już dawno nas nie czyta ale być może są inni, którzy podobnie szukają informacji. W domku letniskowym, używanym sezonowo najlepiej sprawdza się ogrzewanie i CWU elektryczne, bez zbędnęj instalacji CO. Co do wyboru metody podgrzewania to wybór jest tylko między podgrzewaczem przepływowym oraz bojlerem. Ogrzewacz przepływowy = duża moc ( 20 kW i więcej) a co za tym idzie mocna i kosztowna instalacja elektryczna oraz wysoki koszt zakupu podgrzewacza. Ponadto żeby ogrzewacz spełniał swoją rolę optymalnie, musi być instalowany blisko ujęcia, czyli np pod umywalką, żeby ograniczyć straty ciepła na odcinku rury. Także dokładne osuszenie go przed zimą jest kłopotliwe, zwłaszcza ochrona membrany. Bojler elektryczny = niska cena zakupu (od 400 zł), bardzo prosta budowa i zasada działania, niska moc ( max 2000W), łatwość w osuszeniu i ew. naprawie (nowa grzałka z elementem sterującym max 150 zł.). Dodatkowo bojler daje ciśnienie sieciowe, podgrzewacz ogranicza je wraz ze wzrostem zadanej temperatury. Wady bojlera: konieczność wymiany anody magnezowej raz do roku ( koszt 30 zł), zajmuje miejsce, podgrzewa wodę dłużej niż podgrzewacz przepływowy. Niemniej w sytuacji, gdy mamy miejsce na bojler (są dostępne wersje typu slim), to nie ma się nawet nad czym zastanawiać. Bojler jest po prostu o wiele tańszym i zdecydowanie mniej awaryjnym rozwiązaniem.

Kociołek już poskładany, przechodzi próbę wodną. Jeśli się okaże szczelny, zostanie odstawiony jako zapasowy.

Znam tę firmę bo u nich kupiłem niedawno kocioł regenerowany :) Chciałem uniknąć kosztów i odzyskać stare złączki i w końcu się udało. Jeszcze go tylko skręcić ściągami ii zrobić próbę wodną.

Właśnie nie mam nowych. Próbuję wybić stare i jedna mi już pękła.

A co jeśli w uszkodzonym członie zostały złączki po obu stronach?

Piec już w częściach, poszło gładko tylko jak wybić tuleje?

Panowie, mam jeszcze takie pytanie. Jest pogoda więc chyba zabiorę się za naprawę starego camino. Chcę usunąć jeden pęknięty człon środkowy. Trzeb piec rozbierać po kolei czy można od razu dobrać się do członu środkowego? Jakiej pasy zaleca się do tulei? Dzięki.

Nie wiem czy kiszenia. Wypaliło się do końca wszystko. Co to jest HG?

Konkretny ogrzewacz przepływowy, który pozwala w miarę komfortowo korzystać z prysznica to moc ok 20 kW. Razy pięć domków, plus włączone klimatyzatory, to to jest sieć jak dla małego osiedla mieszkaniowego. Grzałka w bojlerze to moc 1.5 kW i wykona tę samą pracę tylko w nieco dłuższym czasie. Bojler 100 litrów dla domku letniskowego to aż zanadto. Nie wspominając o kosztach zakupu podgrzewaczy i awaryjności względem bojlera.

Ogrzewanie z klimatyzatorów bardzo dobry pomysł, co do ogrzewaczy przepływowych jestem sceptyczny. Są to urządzenia dużej mocy więc przy sieci na 5 domków to już by musiało być bardzo poważne zasilanie.

Abstrahując od komina, dziś pierwsze w życiu rozpalenie od góry drewna w camino. 10 godzin stałopalności na suchej sośnie - kopiaste wiadro. Z początku zapalił mi się niemal cały wsad bo skapnęło trochę podpałki na dół ale generalnie bez jakiejkolwiek ingerencji przez 10 godzin na 40 st.

To jest też trudne do oceny czy działa takie dorazne sprawdzenie. To zależy też od wiatru, ciśnienia atmosferycznego itd. Byłby to w sumie dodatkowy 1 metr komina, bo taką nasadę bym kupił. W tej chwili mam od czopucha 250 cm komina. Jak piec i czopuch czysty to ciągnie bardzo dobrze i nie cofa ale jak jest nieco zabrudzony to zaczynają się problemy. Słaby ciąg wpływa też na szybkość zapychania się kanału i czopucha. Myślę, że dodatkowy metr komina poprawi nieco sytuację. Wentylatora wyciągowego się trochę boję bo w braku zasilania może tamować wydostawanie się spalin. A sam wyciąg może przyczynić się do zapłonu sadzy w kominie. Chyba, że się mylę.

Nie oczekuję konkretnych porad a wymiany doświadczeń, za co jestem bardzo wdzięczny :) Komin stawiałem sam, z bloczków + wkład z kwasówki + wełna. Kotłownia to przybudówka dość niska i sam komin wystaje już ponad dach 120 cm, więc za bardzo domurować się bez dodatkowych odciągów nie da. Stosować ruchomych elementów typu strażak nie chcę, bo to hałasuje, zwłaszcza jak mocniej zawieje czy pada deszcz. Ocieplone przedłużenie kominowe wydaje się chyba jedynym rozwiązaniem i oczywiście od początku jest mowa o OCIEPLONYM przedłużeniu. Kondensat w kominie i piecu to temat mi znany aż za dobrze...

Polepszenie ciągu. Mam stanowczo za krótki komin.

Rozważam jeszcze dołożenie ew. przedłużenia izolowanego. Widziałem takie w casto po 238 zł.

Takie zakończenia widziałem na kominach do kominków, ja także grzeję tylko drewnem. Ta nasada nie przykrywa rury.

Wiem, znam te nasady obrotowe jednak chcę ich uniknąć bo hałasują, kiedyś miałem na wentylacji i spać się nie dało.

Chodzi o coś takiego:

Czyli lepiej odpuścić...