pepoz

skąd informacja że ten kocioł nie ruszy na trapezoidzie, sprawdzałeś? Ja z podobnym Smartem 14-5C nie miałem najmniejszych problemów. Na dłuższe przerwy polecam przetwornicę DC/AC ok.600W z możliwością ładowania aku 120Ah. Na podtrzymanie 1h polecam zasilacz awaryjny z podtrzymaniem (aku 5 lub 7Ah) koszt ok. 500zł

No to sorry, praw fizyki Pan nie oszukasz...🙂

@Szczypiorr a czasem nie masz tak, że łazienka jest w obiegu razem z sąsiednim pomieszczeniem? Jeśli tak to proponuję sprawdzić które jest od strony zasilania, ew. podłączyć pętlę odwrotnie. Powinno pomóc.

Musiało by być 10m pex /m2. Myślę że jest max 100-120m.

Kocioł faktycznie może być za mocny, tylko tu ewidentnie nie ma odbioru ciepła. Sama pompa w kotle powinna szarpać tymi pętlami bez pompy przy rozdzielaczu.

Ok, nie neguję, co do przepływomierzy faktycznie mogłem się pomylić. Ludzka rzecz. Uważam natomiast, że kolega trafił tu po to by ktoś go pokierował co ma sprawdzić by to uruchomić.

W takim razie coś jeszcze blokuje. Najwyraźniej ten zawór pod pompą to nie jest zwykły 3D tylko termostatyczny i byle paproch może zakłócić jego pracę. Majster powinien Ci pomóc przy uruchomieniu, bo sam nie dasz rady.

Sprawdz czy zawór tojdrogowy pod pompa jest choć w połowie otwarty. Rozumiem, że wszystkie zaworki iglicowe na powrotach też są otwarte.

Co to znaczy zablokowana? Przecież coś wyświetla, jakby działała na 1 biegu. Z tą temperatura to radzę nie przesadzać. Przepływy są, możesz za jakiś czas porównać temperaturę powrotów, to Ci da obraz czy są przepływy. Masz teraz na zasilaniu 40°. Na początek to trochę za dużo. Powinieneś zacząć wygrzewanie od ok. 30°.

"szakallo" nie nabijaj postów jeśli nie masz nic do zaoferowania w postaci elementarnej wiedzy w temacie. I co że ma tak podłączoną pompe, to można poprawić. Proponuję skupić się na problemie a nie zadawać mnóstwo bezcelowych pytań. 0 na przepływomierzach jest na dole.

Pierwszy post wskazuje na brak odbioru ciepła. Powodem są najpewniej zapowietrzone pętle podłogówki. Z tego co widać na foto jest zdalny sterownik typu on/off. Aby to zadziałało z krzywą grzewczą musi być dedykowany sterownik.

A ja stawiam na zapowietrzone pętle. Należy je podpiąć pod kran i przegonić pojedynczo🙂

100-W B1KF - 25kW 050 W B0KA - 25kW Proponuję podjechać do punktu sprzedaży Viessmana i porównać, ew. info w serwisie.

Tak na logikę, każda będzie miała jakieś nieszczelności. Myślę, że RCK niewiele pomoże w kwestii zużycia opału. Lepsza byłaby nasada kominowa, coś a'la smartflow.

Nie znamy mocy kotła ani pompy pracującej w obiegu. Jeżeli obawiasz się zbyt małej średnicy to zastosuj wersję 2x32. To tylko kilkanaście zł różnicy na metrze. Osobiście przypilnowałbym aby na poziomym odcinku rura zasilająca była u góry, ale grawitacja raczej nie zadziała. To takie moje przemyślenia i niech lepiej się wypowie ktoś z fachowym doświadczeniem.

Kolego @Munder trochę czasu upłynęło ale postaram się wyjaśnić jak ja sobie radzę z problemem wilgotności powietrza wewn. domu. Jak słusznie zauważyłeś, reku. nie zrobi Ci przeciągu nawet na najwyższym biegu. W zimie podczas mrozów powietrze na zewnątrz jest skrajnie suche więc należy zmniejszyć wydajność wentylacji do minimum (mam ustalony swój poziom minimalny gdzie poziom CO2 nie przekracza 1000ppm i to jest nastawa wentylatorów około 17% ). Latem natomiast kiedy wilgotność na zewnątrz często przekracza 80% wentylacja jest ustawiona na wyższy stopień (25%) ale i na noc często otwieram okna by skutecznie schłodzić poddasze. Z tego co piszesz twój reku. automatycznie reguluje prędkość w zależności od wilgotności powietrza więc to powinno działać. Najbliżej ideału byłby reku. z wymiennikiem entalpicznym oraz klimatyzatorem na wejściu, ale i tu nie ma rozwiązań doskonałych. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem.

Nie ma złotego środka, warto mieć i agregat który jest sprawdzony i gotowy do pracy oraz przetwornicę DC/AC (albo UPS z sinusem jeśli bardziej delikatny odbiornik). Agregat najlepiej taki który z podłączonym odbiorem pochodzi te 10h. Nie wiem czemu większość ludzi uważa że AVR to układ który czuwa nad jakością napięcia kiedy to jest tylko zwykły regulator. Jak rozglądałem się za swoim agregatem też szukałem z AVR i jak podłączyłem analizator przebiegu napięcia to zdecydowałem się na taki bez AVR ale za to z prądnicą asynchroniczną. Chyba do tej pory robi je eisseman lub geko. Mi się trafił biltema 2,5kW z tą samą prądnicą, w zasadzie ten sam sprzęt tylko na szwedzki rynek. W każdym razie sprzęt prosty i niezawodny.

Na twoim miejscu zainteresowałbym się z jakiego powodu rotametry są tak brudne. Najwyraźniej w instalacji dochodzi do korozji. Można wykluczyć rurki PEX oraz kocioł gazowy, a może masz grzejniki łazienkowe w tym obiegu. W każdym razie proponuję przepłukać instalację i zastosować inhibitor, może być w formie koncentratu do rozcieńczania.

bercus, czego się spodziewałeś po aluminiowych uzwojeniach. W agregatach panuje jedna ważna zasada: odłączamy najpierw obciążenie a później agregat. Nigdy na odwrót.

Tak, jest wywiew bo tak jest zaprojektowane ale jak zauważysz wiatrołap i garderoba są obok siebie na wywiewie i może być problem z precyzyjną regulacją. U siebie do garderoby dałem nawiew (ta i tutaj pasuje) bo uważam że to jest pomieszczenie czyste a poza tym jeśli chodzi o bilans to lepiej kiedy nawiew ma trochę lżej (czyt. więcej kanałów) bo panuje lekkie nadciśnienie. Ci którzy mają kominki wiedzą o co chodzi.

Ja bym tylko w garderobie dał nawiew zamiast wywiewu i nic nie zmieniał. Po to jest zwielokrotnienie cienkich kanałów by system się sam regulował. Na końcu i tak masz anemostaty.

Ja bym szukał jakiegoś filtra na obiegu CWU przed wejściem do kotła. Może jest zatkany.

Jeśli jest izolacja pozioma, ocieplaj styropianem min. 15cm z zewnątrz. Fundamenty również należy ocieplić.

Tak ale z tego co napisałeś wynika że nie masz rekuperacji więc u Ciebie nawet 20mm ociepenia wystarczy.

Jeśli chcesz elastyczny to już lepiej taki https://allegro.pl/oferta/rura-spiro-sonodec-160-mm-dec-termofleks-10-mb-9661441224