wacio1967

No i super. Proste i niezawodne. Miałem podobnie to rozwiązane i wszystko hulało. Ja dodatkowo mam każde pomieszczenie osobno sterowane, bo nie wszędzie chcę mieć ciepło. Potem to wszystko przerabiałem, ale nie z powodu że coś źle działało, tylko na elektryczne chciałem przejść całkowicie. Teraz mam hybrydę gazowo-elektryczną, a elektryka jest hybrydą on/off grid

Jeżeli bojler nie ma stabilnej temperatury, to najlepszym rozwiązaniem jest dołożenie jakiegoś ogrzewacza przepływowego. Jak temperatura w bojlerze będzie odpowiednia, to urządzenie przepływowe nie powinno się załączyć. W ten sposób osiągniesz komfort użytkowania. Poza tym, puszczając obieg CO przez bojler, który jest bardzo małym buforem, non stop jesteś narażony na wahania temperatury CO. Co innego jest czerpanie energii na potrzeby CWU z dużego bufora z wężownicą. Tam nie będzie aż tak odczuwalna utrata ciepła.

Do CWU potrzebujesz wyższej temperatury niż do CO. Grzałkę umieszczasz w ryże na wylocie i dogrzewa CWU jeżeli jest taka potrzeba.

A powinno być bardzo duże, bo brak powrotu. 🙂

Grzałka elektryczna zasilana z PV (netmetering) i rachunek grozy.

Szacun za schemat i interpunkcję. Wątpię że ktoś, coś z tego zrozumie.

Wrzuć grzałkę elektryczną.

Z tego co opisujesz, to masz najprostszą instalację. I dobrze. Nie wszyscy chcą się bawić elektroniką. Co do sterownika, to jeden musi starczyć na całość, a to nie zawsze się sprawdza. Dla OP najlepiej jest, jak pracuje cały czas na "wolnych obrotach". Ja bym poszedł w kierunku ustawienia w taki sposób kotła, aby grzał cały czas, a sterownik byłby w razie czego, jakby pomieszczenie zaczęło się przegrzewać. Wszystko zależy też od tego jaki masz ten sterownik. Jak jest możliwość podłączenia kotła pod sterownik w taki sposób, aby sterownik dobierał odpowiednią moc kotła, to byłoby to najlepsze rozwiązanie. Musiałbyś ustawić odpowiednią histerezę, aby kocioł nie zaczął "szaleć".

Są to dwie różne technologie. Jedna jest oparta na elektronice, a druga na mechanice. Lodówki masz sterowane zwykłym bimetalem i elektronicznie Regulator pokojowy masz sterowany bimetalem i elektronicznie. Wszystko zależy od konfiguracji i źródła zasilania. U mnie po zamontowaniu pogodówki rachunki spadły, ale ja mam pokombinowaną tą instalację.

Na początku co chwila zerka się w ustawienia, kombinuje, reguluje, coś przestawia, ustawia, robi się testy. W drugim sezonie grzewczym włącza się ogrzewanie i zapomina że coś trzeba robić. 🙂 Wszystko robi się w "tle". Temperatura sama się dostosuje do pogody. Bez czujnika pogodowego, trzeba coś tam czuwać, ale nie zawsze. Jak cała instalacja jest prawidłowo ustawiona i wyregulowana, to nie powinno być znacznej różnicy. Jedynie rachunek za ciepło może być delikatnie wyższy.

Hmm. Tak się zastanawiam jak bufor może wpływać na ekologię (tak bezpośrednio). Pewnie magicy z rządu coś wymyślą, aby bufory miały jakieś certyfikaty ekologiczne. 🙂 Wymyślili certyfikaty energetyczne do mieszkań, to czas na bufory. 😉 Jeszcze nie spotkałem się z tym, aby przy odbiorze były jakieś wytyczne, co do bufora. Jedyne wytyczne jakie mogą być, to sposób podłączenia i pojemność producenta kotła, PC itp.

1. Zwykły miernik w gniazdko od TV 2. Zapalić światło w piwnicy. 3. Sprawdzić napięcie w gniazdku. Co jest źródłem światłą ? Może to jest jarzeniówka która sieje zakłócenia ? Może też być luźny przewód. Jak instalacja dwużyłowa, to czy przypadkiem nie jest to aluminium? Jeżeli tak, to może się gdzieś utleniło i nie ma dobrego styku. Po zapaleniu światła dostaje większe obciążenie i zaczyna iskrzyć. Przy iskrzeniu będą pojawiać się różne zakłócenia i spadki napięć. Jednym słowem. Coś jest nie tak.

Bufor to zwykła stalowa bańka. Różnice są w środku. Jedne są z wężownicą u góry, inne na dole. Jeszcze inne mają kilka wężownic. Trzeba zajrzeć do środka. Jak nie ma znacznej korozji, a zawsze jakaś jest po kilku latach użytkowania, to można używać. pozostaje kwestia izolacji. Te fabryczne nie zawsze są idealne. Im więcej króćców, tym więcej ciepła będzie uchodziło do otoczenia. Nawet przez zwykłe śrubki mocujące obudowę bufor traci energię. Ja to widzę na swoim buforze. Mam sześć śrubek, które zawsze są nagrzane od bufora. Teoretycznie, to każdy bufor ma mieć atest. Praktycznie, to znaczna część, to samoróbki bez atestu. Co ciekawe, to niekiedy te samoróbki mają lepsze parametry niż produkty z górnej półki.

I tak jak pisałem wcześniej, z niektórych głupich pomysłów może wyjść coś całkiem sensownego. Z wężownicą, to idealne rozwiązanie. Wężownica do studni, połączona z wężownicą w buforze. Bufor schładzany na bieżąco przez studnię, a dom przez bufor. Jedyny koszt eksploatacyjny to dwie pompy obiegowe pracujące non stop. W pewnym momencie woda w studni byłaby cieplejsza, ale takie upały nie są cały czas. Może się wychłodzi. Dla zainteresowanych. Mój bufor dalej ma temperaturę 24,6. A więc od soboty temperatura sama od siebie podskoczyła o 0,1 stopnia. Nie chce dziad się wychłodzić. 🙂

Tu niestety ma rację. Większość firm tak robi. Jak rozglądałem się za domem, to trafiłem na taki standard. Wylewka uginała się pod stopami, razem z OP. Otrzymałem odpowiedź że to normalna sprawa. Jak położy się kafle, to nic się nie będzie uginało. Z racji tego że codziennie przejeżdżam obok tego domu, to zauważyłem że rok temu był tam solidny remont. Nie wiem co było robione, ale zaparowane okna wskazywały na nową wylewkę. Nie wiem czy dolewali, czy zrywali wszystko. Ale chyba to drugie. Jak pisałem wcześniej, nie zgadzaj się na taką robotę. Na obecnym etapie, to nie jest duży koszt, aby to poprawić. Trzeba to ściągnąć i ponownie wykorzystać materiał, ale prawidłowo.