skuzmik

Niestety, euforia znów ustępuje frustracji. W październiku poszły 3 butle propanu po 30 kg każda. Wynik był rewelacyjny, ale to była jesień, ciepła jesień. Grzałem tylko grzejnikami, temperatura w domu od 21,5 do 22,5 w zależności od pomieszczenia, utrzymywana z reguły w godzinach 5:30 do 7:30 i 13:00 do 23:00 oraz cały weekend. W nocy oczywiście obniżana. W tej chwili butlę kocioł połknął w tydzień, a nadal nie ma zimy. Oczywiście muszę poczekać na gaz ziemny, ale w okolicy wszyscy grzeją propanem z butli technicznych i raczej tylko ja mam takie spalanie. Oczywiście butla w tydzień zimą by mnie zadowalała, poprzedniej zimy szły 2 butle. Podłogówki póki co nie odpalam, dokupiłem i podłączyłem CUBE do jej sterowania, ale raczej tylko po to, by włączać podłogę termostatem, a nie zworką. Będę wdzięczny za jakieś parametry kotła do porównania u innych. No i czekam na gaz ziemny - wtedy też może coś więcej będzie sens porównywać. Acha ... zaczynam się też jednak zastanawiać, czy aby rekuperacja nie jest też tutaj winowajcą. Od początku nie zaprogramowałem wentylacji i w zasadzie cały czas jedzie centrala na 1 biegu. Teraz, po rozmowach z innymi, postanowiłem jednak w sprzeczności z własną intuicją ograniczać wentylację. W zasadzie i tak jest chyba zbyt wydajna, bo powietrze mam strasznie suche. Właśnie zaprogramowałem AERIS-a tak, aby na 1 biegu chodził tylko po południu i 2 - 3 godziny w nocy. Zobaczę jak będzie z wilgotnością. A sam kocioł? Problemem jest mieszane ogrzewanie (chociaż drugi raz wybrałbym tylko grzejniki). Wydaje mi się też, że dla tych moich 100m kocioł jest za duży. Np. teraz, gdy dzieciaki w swoich pokojach śpią i mają głowicami skręcone kaloryfery, czynne pozostają pozostałe 3 grzejniki - kocioł co chwilę się włącza i wyłącza, bo pewnie nie daje rady utrzymać temperatury 47 stopni w układzie grzejnikowym. W ogóle - przekombinowana instalacja i wyrzucone pieniądze w błoto. Wystarczyłby pewnie zwykły kocioł, bez całej tej automatyki, która i tak jest w większości wyłączona, a tylko powoduje problemy.

Powoli zbliża się rocznica uruchomienia kotła i już zaczynam się bać. Niestety, gazownia nie wybudowała jeszcze sieci więc kolejna zima na butlach 33kg z propanem. W sezonie letnim zapomniałem o kotle, bo jedna butla (33kg tj. 150 zł) wystarczała na 30-40 dni (gotowanie na kuchence + podgrzewanie zasobnika z wodą dla 4 osób). Taki wynik był dla mnie zadowalający. Niestety, wraz z pierwszym ochłodzeniem, zacząłem czasem włączać grzanie w instalacji grzejnikowej więc już zaczynam to odczuwać. Co do pytań: Nie, zaproponowany zestaw przez instalatora nie jest podparty obliczeniami, oryginalny projekt instalacji ma wyliczenia ale dom lekko był modyfikowany, a wraz z nim instalacja. Opierałem się na pogodzie CUBE z internetu (nie mam fizycznie sondy), która w moim terenie się pokrywa z rzeczywistymi warunkami. Ale wpływ pogodówki jest w tym przypadku wyeliminowany. Generalnie większość funkcji, które w zamyśle producenta miały wpływać na ekonomię instalacji (np. modulacje pomp czy właśnie pogodówka - funkcja AUTO) jest przez serwisantów wyłączana jako nieekonomiczna i powodująca tylko problemy. W moim przypadku to nie wina wymiennika - pomijając fakt, że problemy były od początku uruchomienia, w instalacji mam również zmiękczacz wody. Ostateczna diagnoza wskazywała na filtr, który został zamontowany na powrocie ze sprzęgła przez instalatora (filtr z sitkiem wykręcanym imbusem widoczny na zdjęciu) - serwis zasugerował, że problemem jest zbyt mała powierzchnia przepływu i zbyt duża gęstość sitka, przez co jest ono zapychane przez nieczystości technologiczne instalacji. Sitko wyrzuciłem, a w instalacji został zamontowany zwykły filtr skośny siatkowy do wody. Co prawda nie do końca mnie przekonuje ta diagnoza, ale nie pozostaje mi nic jak próbować. Na dzień dzisiejszy wyłączoną mam podłogówkę, grzeję grzejnikami i instalacja wydaje się pracować poprawnie (nie mówię póki co o spalaniu). CUBE steruje obiegiem wysokotemperaturowym, wyłączając odpowiednio żądanie grzania oraz automatykę MGMII. Wydaje mi się, że przed sezonem musiałbym gdzieś umieścić dodatkowy termostat dla strefy niskotemperaturowej. Wiem, że z założenia podłoga powinna grzać cały czas, ale nawet na minimum modulacji palnika spalanie gazu jest realnie widoczne, a w przypadku braku termostatu kocioł w żadnym momencie nie wyłączy pomp strefy podłogowej ani nie zatrzyma grzania nie mając informacji od sterownika - pewnie otworzy się bypass i tyle. Wydaje mi się, że całkowite zatrzymanie pracy w przypadku osiągnięcia odpowiedniej temperatury jest bardziej optymalne. Porównuję to z zasobnikiem - zgodnie z zaleceniami serwisu wyłączyłem program grzania zasobnika i utrzymywałem temperaturę 48 stopni przez całą dobę. Serwis twierdził, że ten sposób jest ekonomiczniejszy niż studzenie i podgrzewanie zasobnika. Niestety - jeśli wierzyć w pomiary widoczne w aplikacji ARISTON-a dla mojego kotła - jest odwrotnie. W moim przypadku, przy moim trybie życia, mniej energii potrzebowałem na podgrzanie zasobnika w godzinach przebywania w domu niż na utrzymywanie zadanej temperatury przez cały czas. Powróciłem więc co programu. Myślę, że z grzaniem podłogówką jest identycznie, choć na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem, czy w ogóle będę jej używał.

Dla mnie optimum to 22.0 - 22.5 stopnia. Ale ... nawet gdyby na rok wyszło 5 tys. Byłbym zadowolony.

Moce zmniejszyli, bo nie wiedzą dlaczego przegrzewy są. To samo z pwm pompy ... dali 99% bo słabe przepływy

Wczoraj znów byli serwisanci. Oczywiście stwierdzili, że kocioł przegrzewał się w wyniku zapchanego filtra na powrocie z zasobnika. Przyjąłem ich wyjaśnienia w kontekście ostatniego zablokowania na antylegionelli, jednak nadal nie rozwiązuje to moim zdaniem problemu z kotłem. Oczywiście serwisanci dokonali zmiany pewnych ustawień (aby moim zdaniem "zatuszować" problemy): - zmniejszyli moc max CUW do 50% - zmniejszyli moc max CO na 60% - zwiększyli minimalną prędkość pompy kotła na 99%! Ponieważ zima się skończyła, nie mam jak przetestować spalania kotła, ale skoro nic znaczącego nie zmienili, pewnie i w spalaniu nic się nie zmieni. Ponieważ boję się, że po sezonie letnim będzie już za późno na reklamacje, bardzo proszę o opinię, co robić? Chcę przestać bawić się w kotka i myszkę i wystąpić na oficjalną drogę. Serwisanci oczywiście po zmianie mocy jak zawsze nie mogli przejść kalibracji (przegrzew), więc oszukali czujniki, pompę w kotle dali na maksa, zjechali z mocami i wg nich wszystko jest ok. A ja mam świadomość, jaka jest prawda, tylko jak to udowodnić?

No tak, pompa może i lepsza, ale serwis podkładał ostatnio inną pompę i problemy były takie same (przegrzew podczas kalibracji), chociaż żałuję, że nie zostawili tej podmienionej pompy, tylko założyli starą. Mnie cały czas zastanawia jedna rzecz - włączam kocioł, ustawiam np. temperaturę strefy 1 (gorącej) na 50 st., kocioł zaczyna podnosić temperaturę czynnika, po chwili rurka zasilania biegnąca do sprzęgła jest gorąca, a powrót ze sprzęgła zimny. Jednocześnie temperatury podane przez kocioł (temperatura zasilania i temperatura powrotu) nie mają odniesienia do faktycznego stanu tzn. podana temperatura powrotu jest np., 40 stopni, a w rzeczywistości może 25 st. Oznacza to zadziałanie bypassu i zawracanie czynnika w kotle, dlaczego? Po co? Dlaczego czynnik z całą energią cieplną nie jest pchany w instalację, choć jest to wymagane? Dla mnie laika wygląda na to, że opór w instalacji nie pozwala na to, ale jaki opór skoro jest sprzęgło? Wg mnie czynnik na zasilaniu mający temperaturę np. 50 st. w razie nie rozebrania ciepła w sprzęgle powinien "przepłynąć" przez nie i wrócić do kotła, co najwyżej trochę schłodzony, a w razie rozbioru przez pompy w MGM, wtedy powrót do kotła obniżony.

Taka pompa. Cokolwiek to oznacza.

Dzisiaj ponownie dzwoniłem do serwisanta, oczywiście cały czas uparcie twierdzi, że z kotłem wszystko w porządku. Wysłałem też numer bramki do ARISTON-a, żeby popatrzyli zdalnie, ale co to da, skoro nastawy są wg mnie i was poprawne? Wg mnie nikt nie ma pojęcia, co jest nie tak, ale też nikt nie ma odwagi np. stwierdzić, że może uszkodzona jest elektronika kotła, może płyta kotła lub MGM?

Wczoraj kocioł był wyłączony, po południu żona włączyła go w trybie letnim, a ponieważ wcześniej migali prądem, włączyła się funkcja antylegionella. Kocioł oczywiście przegrzewał się, a na końcu, po błędach 105 i 1P2 zablokował się. Nie wiem co robić, chyba wystąpię do Aristona na jakąś oficjalną drogę, bo ile można bujać się z kotłem za 11 tysięcy. Kolejne wizyty serwisantów niczego nie wnoszą. Niby jakaś poprawa, a po chwili okazuje się, że nic ich zabiegi nie dały. Może to jest jednak problem płyty, elektroniki, sterowania? Dla mnie to wygląda tak, jakby kocioł grzał ale nie puszczał w obieg, no bo jeśli obieg byłby to gdy jest gorące zasilanie do sprzęgła, to i powrót powinien być ciepły, a nawet gorący jeśli nie ma odbioru.

Ja już mam dosyć tego kotła. A może MGM, sam już nie wiem. Dzisiaj zaobserwowałem takie coś - włączyłem CWU, zaczęła się funkcja antylegionella i wywaliło błąd problem z przepływem 1P2. Kocioł działa tak, że wchodzi na obroty i wyłącza się, wchodzi na obroty i wyłącza się. Ewidentnie jak dla mnie cały czas problem z przepływem - z oddawaniem ciepła, czy to do zasobnika, czy do MGM ... Szału już dostaję, a spalanie gazu nadal kosmos. W zasadzie nie wiem, czy ta konfiguracja pozwoli mi na ogrzewanie domu z doskoku w sezonie wiosennym samymi grzejnikami. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby po ustawieniu na strefie 1 np. temperatury 50 st. grzejniki choć zbliżyły się do tej temperatury.

Marna pociecha, bo na dworze na plusie cały czas, ale kocioł na razie 10-ty dzień na dwóch butlach. W międzyczasie kolesie od rekuperacji zaglądnęli. Zasugerowali, że za mało styropianu na stropie (mam bodajże 2x4cm). Wiem, że rury od wentylacji (mam rury R-VENT Flex 63) są przez to tylko w otulinie, bo styropian nie dał rady ich przykryć, może tutaj są straty powodujące większe zapotrzebowanie budynku na ciepło? Powiedzieli mi, że w dzisiejszych czasach izolacja stropu na nieogrzewanym poddaszu to min. 20 cm. Wracając do kotła - czy ktoś może napisać mi, jak go ustawić do pracy ciągłej? W tej chwili wyłączam go na noc i włączam rano, ale to nie do końca poprawne rozwiązanie. Interesuje mnie zaprogramowanie go, aby nie wyłączać go, stąd pytania: - pompa w kotle - czy kiedykolwiek się wyłącza w takim rozwiązaniu? Bo wydaje mi się, że chyba nigdy, po prostu po osiągnięciu temperatury, jeśli modulacja palnika jest za wysoka, wyłącza się palnik i następuje jej wybieg? - pompy w MGM - od strefy podłogowej wyłączy mi CUBE S NET przypisany do niej, a od strefy grzejnikowej musiałbym podłączyć jakiś termostat, bo inaczej pompa będzie chodzić na okrągło. Jaki termostat tygodniowy nadałby się? Czy w aplikacji będę mógł nim sterować, jeśli to nie będzie CUBE S po BUS? Teraz zauważyłem, że jeśli o 14:00 odpalam kocioł i w domu jest 20,5 stopna, to żądana temperatura 22 stopni osiągana jest dopiero ok. 21:00. Wtedy wyłączenie kotła oczywiście nie zatrzymuje podnoszenia temperatury i o 23:00 jest za ciepło. Żeby jakoś trzymać stałą temperaturę musiałbym kocioł ustawić wg harmonogramu i go nie wyłączać, a najlepiej jednak znów włączyć termoregulację. Aby wyłączać pompę w MGM od grzejników - potrzebuję więc termostatu on/of lub modulowanego. Rozumiem, że pompy w kotle z automatu nie ma możliwości wyłączać, jedynie mogę wrócić do modulacji, ale to znów możliwe problemy z transportem ciepła do MGM.

Wygląda na to, że czujniki są ok. Przynajmniej mają podobne wartości w tej samej temperaturze (omomierza nie jestem pewien). Przy temperaturze powietrza 22 stopnie rezystancja ok. 9kOhm (taki opór powinien być przy ok. 26-27 stopniach, ale skoro tak wychodzi przy obu czujnikach, to może multimetr kiepskiej jakości). Zastanawiająca cały czas jest wymagana do prawidłowej pracy RPM pompy kotła. Przy tak małej instalacji pewnie na minimum powinna iść.

Pompę w kotle zmieniłem znów na min. 70%. Przy min. ustawionym na 40 % kocioł taktował. Dziwne, że pompa musi chodzić na takich obrotach w tak krótkim obiegu - przecież w MGM są kolejne dwie pompy. Osobiście nie daje mi spokoju ta temperatura powrotu w kotle - gdzie znajduje się czujnik tej temperatury, jak go sprawdzić? Zawsze ta temperatura powrotu jest zbyt wysoka względem tego co odczuwam dłonią na rurce powrotu z MGM. Serwisanci zawsze olewali ten temat, a to że temperatura ta to jest w wymienniku, a to że bypass. Na logikę, to przegrzew kotła przy kalibracji, "teoretyczne" problemy z bypassem, obserwowany zbyt szybki przyrost temperatury na zasilaniu w stosunku do powrotu, mógłby być konsekwencją wadliwego czujnika lub problemów z płytą kotła?

W sumie dziś kalibracja przeze mnie robiona przeszła dopiero gdy strefę 2 ustawiłem na wysokotemperaturową i puściłem 60 stopni max bodajże. Po prostu nie było odbioru ciepła wystarczającego na samych grzejnikach. Tak to widzę.

Tak ustawiłem - min. na 40, max na 99. Czujniki ... rezystancji nie sprawdzali, jeden chyba podmieniali, ale też ustawienie pompy kotła na maksa nic nie dawało w kwestii przegrzewu. Bypass wymieniony.

Rura 60/100. Kupiłem 7m - został ponad 1 m. niewykorzystany. Kolana 2 - od kotła w komin i w kominie. 2.1.4 mam też na 1. Pompę w kotle właśnie zmniejszyłem min. na 60. Może niepotrzebnie tak pogania? Jak był przegrzew serwisanci tak ustawili. Jakie RPM dla pompy w kotle ustawić (mam MGM czyli sprzęgło).

Tak na szybko - termoregulacja na razie wyłączona, funkcja komfort w tej chwili też. Ustawienia temperatury w strefie 1 - 45 stopni, w strefie 2 - 30. 2.0.0 Ustawienie temperatury CWU: 45 2.0.1 Wstępne podgrzanie CWU: 0 2.0.2 Rodzaj gazu: 1 2.2.0 Powolne zapalanie: 44 2.2.5 Opóźnienie włączenia CO: 0 2.3.1 Moc max CO regulowana: 65 2.3.2 Moc nax CWU %: 80 2.3.3 Moc min CWU %: 1 2.3.4 Moc max CO %: 60 2.3.5 Tryb opóźnienia zapłonu: 1 2.3.6 Czas opóźnienia zapłonu: 3 2.3.8 Kontrola prędkości pompy: 2 2.3.9 Ustawienie dT pompy do modulacji: 20 2.4.3 Post wentylacja CO: 0 2.4.4 Czas funkcji BOOST: 60 2.4.5 Max PWM pompa: 99 2.4.6 Min PWM pompa: 80 2.4.7 Urządzenie kontroli ciśnienia: 2 2.4.9 Korekta temp zewnętrznej: 0 4.2.0 Zakres temp strefa 1: 1 4.2.1 Termoregulacja: 3 4.2.2 Krzywa grzewcza: 1.6 4.2.3 Przesunięcie równoległe: 0 4.2.4 Wpływ czujnika pomieszczenia: 10 4.2.5 Max T: 65 4.2.6 Min T: 40 4.4.0 Modulacja pompy strefy: 0 4.4.1 Delta T dla modulacji pompy: 20 4.4.2 Stała prędkość pompy: 60 5.2.0 Zakres temp strefa 1: 0 5.2.1 Termoregulacja: 2 5.2.2 Krzywa grzewcza: 0.6 5.2.3 Przesunięcie równoległe: 0 5.2.4 Wpływ czujnika pomieszczenia: 2 5.2.5 Max T: 45 5.2.6 Min T: 20 5.4.0 Modulacja pompy strefy: 0 5.4.1 Delta T dla modulacji pompy: 7 4.4.2 Stała prędkość pompy: 70 7.2.0 Schemat hydrauliczny: 2 7.2.1 Korekta temp zasilania 1 7.2.2 i 7.2.3 : 0

Ok, nie spodziewałem się jakiś szałowych oszczędności na reku, ale też nigdy w życiu nie spodziewałbym się ogrzewania nowego domu za 300 zł na tydzień. Ufff ... znów spędzam w kotłowni za dużo czasu. Przekombinowałem, zmieniłem parametr 2.3.1 "Moc max CO regulowana" na 65, 2.3.2 "Moc max CWU %" na 80 i 2.3.4 "Moc max CO %" na 60. No i kocioł zablokował się. Oczywiście potrzebna była ponowna kalibracja - coś, czego kolejni serwisanci nie mogli przejść. W końcu po godzinie jakoś mi się udało (pompy na maksa i druga strefa jako wysokotemperaturowa, dopiero wtedy przegrzew nie wystąpił i kocioł przeszedł kalibrację). Wolałbym już nic w tych parametrach nie tykać, bo więcej kalibracji nie chcę robić. Mogą te parametry zostać? Muszę chyba spisać wszystkie nastawy i podzielić się nimi tutaj na forum. Może diabeł tkwi w jakimś szczególe?

Wymieniony bypass, dodatkowo rozebrana i złożona pompa obiegu wysokotemperaturowego (podobno wszystko było z nią ok) oraz zmniejszone przepływy na podłogówce. Kocioł kazałem ponownie skalibrować, bo był ustawiony na NRG. Teraz kalibracja typowo pod LPG. Cóź, wiem, że propan droższy od ziemnego, ale nawet instalator który montował mi kocioł zużywa 1 butlę na 5-6 dni, a nie ma rekuperacji i posiada "zwykłego" Termeta.

Minął tydzień od wizyty serwisantów. Kocioł grzeje, w większości chodzi na minimalnej mocy 2kW, a mimo to w tydzień poszły 2 butle propanu po 30kg. Czy to możliwe? W domu 22-23 stopnie, w dzień gdy nas nie ma kocioł wyłączony (temperatura wtedy spada do 21 stopni). Czy to możliwe, takie zużycie? Nie wiem już co więcej mogę zrobić. Trochę to za dużo jak na dobrze ocieplony dom z rekuperacją,

Pół soboty serwisanci grzebali przy kotle, rozbierając go po kolei. Dzień wcześniej ustawiłem pompę na 100%, wyłączyłem termoregulację i wreszcie zaczęły grzać grzejniki. W tej chwili sytuacja jest taka: kocioł pracuje, grzejniki grzeją, ale wyłączyłem termoregulację, wspomnianą pompę dałem na 100%. Serwisanci cały czas skupiają się na "oporze w instalacji". Chodzi o to, że temperatury zasilania i powrotu kotła odczytywane z menu nie są adekwatne do rzeczywistości tzn. zasilania jest np. 50, powrotu 47, a w rzeczywistości powrót jest dużo chłodniejszy, więc to temperatura jak tłumaczą w wymienniku, że bypass czując opór zawraca nagrzaną, wodę. Sprawdzali już filtry, wymiennik, a nawet podmieniali pompę w kotle. Cały czas jest jakby zbyt słaby obieg wody pomiędzy kotłem a sprzęgłem. W sprzęgle to chyba nie ma co się "przytkać"? Jutro wymieniają bypass, bo nic innego już chyba nie pozostaje.

Chciałem tylko potwierdzić moje pierwotne przypuszczenia - filozofia MGM jest taka, że temperaturami strefy 1 zarządza kocioł, a strefy 2 kocioł + CUBE, z tym że CUBE jest nadrzędny? Jeśli zdecyduję się na używanie termoregulacji (opieram się póki co na danych z internetu nie fizycznej sondzie, ale te w moim rejonie są realne), to czy kocioł strefą 1 będzie jednak zarządzał w oparciu o CUBE i temperaturę z internetu?

Pompa ustawiona na min. 80, max. 100. Bez zmian, powrót do pieca z MGM zimny, pompa grzejnikowa strefy 1 na włączonej termoregulacji jakby nie podawała ciepła w ogóle, przy wyłączonym auto coś tam puszcza, ale zasilanie z kotła w tym czasie gorące, palnik naparza, nie wiem co się dzieje z tą mocą, jakby to sprzęgło blokowało. W menu kotła temperatura powrotu pokazana 49 stopni. Chyba w kotle, w bypasie, bo rurka powrotu zimna.

Pewnie da się uprościć system, tylko trzeba mądrego i życiowego instalatora. Pseudooszczędności nigdy nie pokryją nakładów na sprzęt, instalację i obsługę skomplikowanych systemów. To tak jak z fotowoltaiką - uruchamianie tego za swoje pieniądze jest bez sensu, no chyba że ktoś jest filantropem.

W instrukcji MGM jest strefa 1 nie ma info o termoregulacji, w załączonym schemacie jest zapis że strefa 2 ma termoregulację. Myślę, że termostat modulowany CUBE powinien być więc przypisany do strefy 2 (tam gdzie mam podpiętą podłogówkę). Niezależnie od tego, czy mam ustawione auto na kotle, czy nie, pompa strefy 1 włącza się kiedy się jej podoba, np. w obecnym układzie termostat CUBE żąda grzania, zasilanie z kotła do MGM gorące, a pompa nie włącza się i nie podaje ciepła na grzejniki, choć palnik chodzi nie wiadomo po co. Jak wyłączę auto (czyli termoregulację) to czasami pompa grzejnikowa puszcza, czasami nie, zero kontroli nad tym. Działanie tego Zone Managera jest zagadką.