Marc0

shongunzlasa Moim zdaniem to nie jest przerost formy nad treścią. Inwestor zazwyczaj chce mieć instalację trwałą i bezproblemową. Według mnie instalacje z tworzyw są ok jak szukamy oszczędności. W tym wypadku spełnią oczekiwania i będą pracować kilkanaście lat jeśli zostały poprawnie zamontowane. Prace badawcze na uczelniach trzepią do różnych czasopism tylko po to, żeby spełnić wymogi i w końcu dostać "zezwolenie" na habilitację lub profesora. Po za tym mają też wtedy lekki zastrzyk gotówki. Zazwyczaj blacha grzejników panelowych ma około 1,25mm. Sugerując się uzyskanymi wynikami z załączonej pracy badawczej, mimo braku spełnienia norm PN-EN, taki grzejnik powinien wytrzymać kilkanaście lat. Korozja roczna w przypadku PP z perforowanym alu postępuje po 7,5 "setki" rocznie. Tutaj u każdego będzie inaczej, bo skład wody u każdego z nas, będzie inny.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wiele rur nie spełnia europejskich norm. Bardzo łatwo znaleźć odpowiednie materiały badawcze z polskich czy też zagranicznych uczelni. Pierwsza z brzegu: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1VK40HidtgMJ:https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0053-0064/c/Rutkiewicz.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-ab Wielu używa, wielu robiło w pp instalacje i one działają bez problemów. Gorzej jak producent grzejników wypnie się na klienta w momencie gdy zaczną mocno rdzewieć (zwłaszcza chińskie marketówki).

Niestety nie jestem instalatorem czy też serwisantem, nie prowadzę też żadnych statystyk. Opieram się na opinii serwisanta, który serwisuje kotły wolf. Nigdzie też nie napisałem, że wymienniki padają, jedynie wspomniałem, że są najsłabszym ogniwem. 2 miesiące temu, gdy rozmawialiśmy mówił, że są to dobre kotły, ale najgorszym elementem jest wymiennik. Praktycznie niemożliwy do wyczyszczenia ze względu na jego budowę (spirala z żeberkami) i można mechanicznie wyczyścić tylko część wymiennika. Coś tam jeszcze mówił o wymienniku, że cienki i delikatny, ale dokładnie już nie pamiętam o co chodziło. Na końcu powiedział, że na same grzejniki wolfa nie ma sensu brać, co innego gdybym miał grzejniki + podłoga.

Lecz czy te nowe modele będą się też tak dobrze się spisywać jak twój stary wolf, nie jestem pewien. Na pierwszy rzut oka najsłabszym ogniwem nowych wolfów jest wymiennik z AlSi

Z smogiem prawda jest taka, że jak masz bezwietrzny dzień lub z lekkim wiaterkiem to zawsze czujnik pokaże przekroczone normy smogu. W miastach i centrach tak nie wali jak w mniejszych miejscowościach lub zabudowaniach na obrzeżach. Np.czujki nad morzem praktycznie zawsze pokazują zielony kolor, czasami w bezwietrzne dni pomarańczowo. Te 2 zdjęcia idealnie to pokazują. Mapka z windy.com [Południe i wschodnia część kraju z wiatrem około 3 m/s, zachód i północ 4-6 m/s] Tutaj mapka smogu

Masz na myśli Victix TT? Link: https://www.immergas.pl/Produkty,5544/VICTRIX_24_TT_2_ErP?dest=1 Jeśli to ten, nie załączyłem go z uwagi na to, że według karty produktu jest to kocioł 2F W przypadku Termet gold niepokoją mnie komentarze na portalu ceneo. Część z nich wystawiona przez "instalatorów" - podobno. Jeden z użytkowników tego kotła wspomina, że w przypadku uszkodzenia czujnika temp. spalin konieczna jest wymiana całego wymiennika. Chciałbym, żeby kocioł oferował w jak największym stopniu swobodną wymianę pojedynczych części. Linki do komentarzy: https://www.ceneo.pl/31870615#tab=reviews_scroll https://www.ceneo.pl/31870611#tab=reviews_scroll Lecz jak jest naprawdę? Producent na swojej stronie chwali się, że kocioł ma 7lat gwarancji. Jednak gdy pobierzemy kartę warunków gwarancji jest mowa o 36mc w przypadku zamontowania i uruchomienia przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego instalatora. Dalej piszą o przeglądach w wysokości 200zł netto + koszty przyjazdu + ewentualne koszty materiałów eksploatacyjnych. Fragment pogrubiony bardzo mnie zaintrygował. Co obejmuje ich reklamowana gwarancja 7lat, a praktyczna 3lata? Czym dokładnie są materiały eksploatacyjne w kotłach gazowych? Dodatkowo w warunkach przeglądu zaznaczają, że: "Odkamienienie wymiennika ciepła, wymiana anody magnezowej w przypadku współpracy kotła z układem zasobnikowym oraz czynności konserwacyjno-naprawcze, wynikające z przyczyn nieobjętych gwarancją , nie wchodzi w zakres przeglądu technicznego." Tzn, że klient musi zapłacić 250zł + przyjazd za to, że autoryzowany serwisant sprawdzi poprawność instalacji, tej samej, którą przeglądał podczas uruchomienia zerowego? Czym są czynności konserwacyjno naprawcze? U innych producentów wygląda to podobnie? Kiedyś przeglądając dział kotłów gazowych natrafiłem na post pewnego użytkownika, który wspominał, że za przegląd kotła z wyczyszczeniem wymiennika płaci 250zł lub 300zł Jeżeli droższy kocioł będzie oferował mi wymianę pojedynczych części, zamiast zestawów to chyba warto dołożyć? Wydaje mi się, że taki kocioł oferuje niższe koszty eksploatacji.

Witam, Wagę zamieściłem tylko dla informacji. Jak widać różnica między najlżejszym, a najcięższym kotłem wiszącym to prawie 20kg. Czy nie oznacza to, że producent mógł na czymś przyoszczędzić? Np. mniejszy/gorszy wymiennik? Fakt, może za mało tych informacji podałem. Zasugerowałem się wynikiem z strony ciepłowłaściwe. Według niej wyniki wyszły takie: -Maksymalna moc grzewcza 15,1kW -Dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU 3kW -Niezbędna moc grzewcza 20kW -Kocioł gazowy >24kW Więc tak jak napisałem w 1poście. Instalacja miedziana 28mm, posiadam tylko grzejniki stalowe panelowe 140x60 oraz 160x60 (łącznie 19szt) + 2 drabinki w łaźienkach. Poniżej zamieszczam, więcej informacji dot. budynku: 2 obiegi grzejnikowe Dom wolnostojący z skośnym dachem. 294m2 według pomiarów na potrzeby podatku od nieruchomości (skosy). Powierzchnia ogrzewana całkowita po podłodze to jakieś 300m2 + nieogrzewane poddasze (40m2), Ściany z phorothermu 25cm + styropian 12cm, Okna dwuszybowe, Dach ocieplony wełną 30cm, podłoga poddasza od piętra wełną 10cm, Ocieplenie podłogi w piwnicy - styropian, nie pamiętam jaki, Bojler 160L - 3 dorosłe osoby (dziennie 2x prysznic + 1x wanna). Pompka obiegowa (duże odległości między zbiornikiem, a punktami odbioru), Kotłownia w piwnicy (posiadam 1 wolny, nieużywany kanał kominowy 16x16. Wysokość? Pomiędzy 10-11m. Zimy u mnie z reguły są lekkie. Większość sezonu w okolicach 0*C. Mrozy jak już nadejdą to przeważnie do -7~10*. Przeglądając strony producentów to każdy z nich posiada autoryzowanych/licencjonowanych sprzedawców, serwisantów i instalatorów. Najskromniej w tym zestawieniu wypada Wolf, jedna firma świadcząca te usługi. Możliwe, że to będą istotne informacje. Obecnie staram się palić cyklicznie (drewnem). W zależności od temperatury jaką mamy na zewnątrz jest to od 1 do 3 razy na dobę (rano,po pracy,wieczorem). 1 zasyp utrzymuje się 4h. Temp. zasilania dochodzi do 70*C i potem spada do całkowitego wypalenia zasypu. Po nagrzaniu temp. w domu 23-24*C. Czasami jest w domu cieplej i potrzebne jest jego wietrzenie. Chciałbym zachować kocioł na paliwo stałe na wypadek awarii kotła gazowego. Zależy mi na kotle, względnie mało awaryjnym do 7000zł. Łatwym w czyszczeniu (podobno niektóre modele mają tak skonstruowany wymiennik, że nie da się go dobrze wyczyścić) oraz żeby części były nie za drogie np. kocioł kosztuje 3000+, a płyta główna połowę nowego kotła. Czy taki kocioł jest dostępny na rynku?

Witam szanowne grono Jestem użytkiem kotła zasypowego, lecz chcę przejść na coś bardziej przyjaznego w użytkowaniu. W domu przebywa osoba starsza, której użytkowanie kotła zasypowego czasami sprawia problemy- gdy jestem w pracy. W związku z tym przymierzam się do zakupu kotła gazowego po sezonie. Kocioł 1 funkcyjny kondensacyjny do 25kW z sterowaniem pogodowym. Dom podłączony do gazu (GZ50). Według strony ciepłowłaściwe potrzebuje kotła gazowego 24kW (C.O + C.W.U) Co do marki i modelu to nie mam preferencji. Zależy mi tylko na tym, żeby był to dobry zakup. Stwarzający mało problemów (awarie, łatwe czyszczenie wymiennika). Tani w serwisowaniu. Jeżeli to możliwe, chciałbym uniknąć produktu, który posiada wiele części zintegrowanych. Chcąc wymienić uszkodzony element trzeba zakupić jakiś zestaw np. Płyta główna zintegrowana z czymś itd Budżet: maks 7000zł, wiadomo im mniej tym lepiej. Dotyczy zakupu samego kotła. Przeglądając ceneo i przejrzeniu ofert kotłów w zakładanym budżecie wytypowałem kilkanaście. Poniżej zamieszczam listę kotłów z podziałem na markę i model wraz z danymi tj. zakres modulacji, waga i cena. Saunier duval: Thelia AS 25-A | 6,1-30,6 kW | waga: 31,6 | 3488zł Niedźwiedź | 7,5-25 kW | waga: 86kg | 4646zł Immergas: Victrix exa | 5,7-24,2 kW | waga: 36kg | 3890zł Termet: Ecodens Silver | 4,0-24,6 kW | waga: 34,5kg | 3147zł Ecodens Crystal II | 2,8-25,1 kW | waga: 36,5kg | 3988zł Ecodens Gold | 2,8-25,1 kW | waga: 31kg | 3653zł Buderus: GB062 | 6,6-23,8 kW | waga: ? | 4700 Vaillant: VC 246/5-3 (H-PL) Ecotec Pro | 6,9-26,1 kW | waga: 32kg | 4873zł VC 206/5-5 Ecotec Plus | 4,2-21,5 kW | waga: 33,5kg | 5005zł Beretta: Ciao Green R.S.I | 5-20 kW | waga: 27kg | 3141zł Mynute Green R.S.I | 6-25 kW | waga: 37kg | 4287zł EXCLUSIVE GREEN R.S.I | 2,5-25 kW | waga: ? | 5535zł De Detrich: MCR 3 Plus | 6,1-24,8 kW | waga: 25kg | 3908zł MCX Plus | 6,3-25 kW | waga: ? | 3980zł Junkers: Captur smart ZSB 24-5c | 3,0-24 kW | waga: 43kg | 4795zł Viessmann: Vitodens 100-W | 6,5-26 kW | waga: ? | 5478zł Wolf: CGB2 | 5,6-25,8 kW | waga: ? | 7100zł Jak widać jest w czym wybierać. Panowie, doradźcie jaki kocioł wybrać i dlaczego? Z drugiej strony, których najlepiej unikać. Poz. Marc0 E: Zapomniałem dodać, dom ogrzewany wyłącznie grzejnikami 140x60 oraz 160x60. 19szt + 2 drabinki

Zgadzam się z stwierdzeniem Sonego dot. LP Ja jako osoba paląca drewnem w kotle, mogę powiedzieć, że oni często ludzi w bambuko robią. Lasów w okolicy mam sporo, a tym samym różnych leśnictw z człowiekiem na górze tzw. leśnikiem. Są tacy co drewno z wycinki dla osób prywatnych mają głęboko w du... Głównie liczą się kontrakty, które ich obowiązują. Jeden z tych "miłych" leśników na opał ma tylko s2ap (s2a, s2b itd to za drogo wychodzi). Kiedyś powiedział mi, że mierzenie s4 zajęłoby mu za dużo czasu. Wszystko byłoby dobrze, gdyby te jego s2ap było na kilku lub kilkunastu kubikach (od kilku do kilkunastu mp każdy). Niestety, w tej kwestii też za dużo czasu mierzenie by zajęło. Efekt jest taki, że chcesz kupić to bierz Pan z kubików, które mają ponad 100mp. Drewna przed zakupem w lesie nie można u niego obejrzeć, bo niby czasu nie ma. Na takim s2ap przy dł. 2.4m i mierzeniu na samochodzie (max 5-6mp) to kupujący jest zawsze stratny (często krzywe wałki i puste przestrzenie, że dorosły człowiek bez problemu by się zmieścił)

Tak jak pisze hamis na drewnie dłużej niż 4-4,5h nie uciągnie cały zasyp.Paląc drewnem najlepiej jakbyś miał szyber w czopuchu otwarty, ewentualnie przy mocnych wiatrach na zewnątrz przymknięty o jeden ząbek. Klapkę powietrza pierwotnego ustaw na sztywno o przerwie na 1-2 zapałki, w przypadku słabego ciągu kominowego większą przerwę. Komorę zasypową masz bardzo mocno uwaloną. Na Święta byłem u mojej kuzynki i wyglądała ona podobnie, a nawet lepiej niż twoja przy paleniu sosną od dołu i kiepskim ciągu kominowym przez za mały przekrój komina (defro optima 25kw podłączony do komina 10x10). U Ciebie może być wiele przyczyn tj. stan twojego komina, który zapewne jest uwalony i mocno ogranicza ciąg, za duża wilgotność drewna lub po prostu złe palenie. U mnie wnętrze kotła nie było czyszczone od ostatniej wizyty kominiarza czyli od lutego lub marca zeszłego roku (jedynie raz na dwa tygodnie opłomki) i wygląda ona tak. Specjalnie na potrzeby zdjęć przejechałem szczotką drucianą krawędzie poniżej opłomek jak to wygląda pod tym szarym nalotem (forum obróciło fotki o 180°) Podobny szary nalot na drzwiczkach załadowczych. Górna część do połowy o grubości może mm, na dole większa 2-3mm. Komora z palącym się drewnem sezonowanym od stycznia 2016 roku (miks klonu jawora, klonu pospolitego, buku i czeremchy). Na załączonym zdjęciu idealnie widać, że lepiej każdy wałek drewna przełupać. Po prawej gdzie płomień jest jasno pomarańczowy znajduje się palący się, nieprzełupany wałek o średnicy około 15cm. Przełupane kawałki zmieniły się w brykiet? i palą się niebieskim płomieniem. Edit: Poniżej wnętrze defro optima (poniżej przegród nie czyszczony od zakupu - 3lata), Zdjęcie wykonane podczas edukowania męża kuzynki o paleniu współprądowym - rozpalanie. Drewno - wałki sosny o średnicy 3-15cm

Kolego gahhhhh W pozamiataniu tego bałaganu z kominem i instalacją nie pomogę, ale koledzy znający się na sprawie na pewno to zrobią. Jeżeli chcesz ogrzewać dom drewnem to mogę podzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniami. Posiadasz dobrego gatunku drewno - jesionowe, lecz każde drewno niestety trzeba odpowiednio przygotować żeby służyło jako opał. Absolutnym minimum jest rok sezonowania w mocno nasłonecznionym miejscu. Parę lat palę drewnem w kotle gs od góry. Drewno kupuję z nadleśnictwa (zimą) po czym organizuje transport. Po przywiezieniu od razu rąbie i układam na paletach i przykrywam górę kubików plandeką. Z doświadczenia uważam, że jako opał najlepiej brać gatunki liściaste, lecz nie wszystkie. Omijałbym Dąb z uwagi na powolne przesychanie. Nawet dobrze przesezonowany dąb może wydzielać sporo sadzy i smoły. Kolejnym gatunkiem nie wartym zakupu jest akacja, jest to dobre drewno, lecz nie jako opał. Największą wadą jest zawartość kory co przy wysokiej cenie czyni ją mało opłacalnym opałem. Na zimę najlepiej zaopatrzyć się w takie gatunki jak np. brzoza, która bardzo szybko przesycha, łatwo rozpala, w miarę długo trzyma temperaturę na kotle. Niestety czasami może zdarzyć się zbyt gwałtowne rozpalenie wsadu przez jej łatwopalną korę. Jednym z moich ulubionych gatunków jest czeremcha amerykańską, jest stosunkowo tania dzięki czemu moim zdaniem posiada najlepszy stosunek cena - jakość opału. Jest twarda, szybko przesycha i bardzo dobrze się spala. Inne gatunki warte zakupu to klon, buk, grab oraz jesion. Te cztery gatunki oceniam najlepiej. Po spaleniu całego wsadu rozpalonego od góry, zostawiają 3/4 wsadu w "brykiecie" drzewnym, który bardzo długo się żarzy. W sezonie letnim proponuję grzać CWU za pomocą lipy oraz osiki - tanie drewno, podczas rąbania odpada kora, dzięki czemu dodatkowo szybciej polana przesychają. Po spaleniu pozostaje mała ilość lekkiego popiołu niczym z papierosa. Komora zasypowa czysta i sucha, przeczyszczają komin. W/w opis dotyczy gatunków, którymi paliłem oraz osobistych doświadczeń i nie każdy musi się z nim zgadzać.

Tak jak pisze Sambor, najszybciej mogą się wziąć za izolację tych rur. Osobiście zabezpieczyłbym to tak: rura kanalizacyjna PP, a w środku rury instalacji (pex, miedz itp) + izolacja z wełny

Witaj Maria125, możesz jeszcze raz napisać jak rozpalasz w kotle? Pozwolę sobie zacytować to co napisałaś w poście #9 oraz pogrubić fragmenty. "Przez kilka dni chodziłam co trochę do piwnicy i sprawdzałam. Efekt jest taki, że często dwa razy dziennie rozpalam. Tak się można bawić w domu ocieplonym, który trzyma temperaturę po wygaśnięciu pieca. W domu nieocieplonym po wygaśnięciu pieca temperatura zaczyna spadać i ściany przemarzają głębiej. Jest wtedy problem nagrzać te mury, żeby w mieszkaniu dało się wytrzymać. To nie koniec porównań. Kiedy zobaczyłam, jak się w nowym piecu pali, to zaczęłam zapisywać ile węgla do niego sypię. W starym piecu, przy paleniu od dołu wystarczało 30 kg na dobę. Po zmianie na palenie od góry powinny być oszczędności w węglu. I tego się spodziewałam po nowym piecu" Podsumujmy ten fragment. Wcześniej użytkowałaś kocioł górnego spalania i paliłaś w nim od dołu. Zakupiłaś kocioł dolnego spalania i musisz w nim 2 razy dziennie rozpalać i palisz w nim od góry?

Tak jak sambor pisze pompa kieruje wodę w odpowiednim kierunku

Mógłbyś jeszcze zrobić zdjęcie pompy w zaznaczonym miejscu? Jest tam strzałka, która określa w którym kierunku woda jest pompowana.