maracz

@Ptak czy zdjęcie było robione na otwartych drzwiczkach?

Lepiej wstawić filmik. Plomień w postaci nieprzejrzystej długiej kity ognia, moźe oznaczać zbyt słabe mieszanie pw z gazami lub zbyt małą jego ilość w stosunku do ilosci gazów. Niestety bez aktywnej korekcji tlenu nie ma szans na odpowiednie ustawienia pw dla całego okresu spalania wsadu.

Tak się zastanawiam nad tym podawaniem PW w DS Duo. Z własnych doświadczeń z dopalaczem wiem, jak duże znaczenie ma miejsce podania powietrza wtórnego. Moim zdaniem im wcześniej dostarczymy PW do gazów palnych, tym więcej czasu pozostaje na ich wymieszanie i dopalenie, oczywiście pod warunkiem odpowiedniej temperatury. Dlatego trochę nie przekonuje mnie podawanie części PW dopiero w kształtce wirowej. Przecież za nią spaliny trafiają już w okolice wymiennika chłodzonego wodą, więc tego czasu na dopalenie może zwyczajnie brakować. Do tego PW podane tak późno, jeśli jest znacznie chłodniejsze od gazów, będzie je początkowo wychładzać. A jeśli nie zdąży dojść do skutecznego dopalenia, zamiast poprawy możemy uzyskać jeszcze gorsze warunki spalania. Ja widziałbym tutaj trzy możliwości: Pierwsza to korzystanie z obu doprowadzeń PW, tak jak przewidział producent, ale wtedy zastanowiłbym się nad wydłużeniem ceramicznej drogi dopalania za kształtką wirową, żeby dać gazom więcej czasu na dopalenie. Druga to ograniczenie PW1 w kształtce wirowej do minimum i korzystanie z niego tylko wtedy, kiedy przez PW2 na wlocie palnika nie da się dostarczyć wystarczającej ilości powietrza. Trzecia, która mnie osobiście najbardziej przekonuje, to podawanie całego PW już na wlocie palnika, czyli przez PW2. Wtedy gazy z dostarczonym wcześniej powietrzem trafiałyby na rozgrzaną kształtkę wirową, gdzie następowałoby ich intensywne mieszanie i dopalanie. Gdyby okazało się, że otwory PW2 mają zbyt małą przepustowość, można by pomyśleć o ich powiększeniu albo zwiększeniu przepływu innym sposobem. Uwaga! Jest jeszcze jedna sprawa. Nie każdy przecież kupuje kocioł po to, żeby później poprawiać fabrykę, wiercić otwory czy przerabiać palnik. Ktoś zapłacił za gotowy produkt i ma prawo oczekiwać, że będzie on prawidłowo spalał drewno bez takich kombinacji. Nie każdy ma też ochotę i możliwości, żeby się w to wszystko bawić. Także traktujcie to tylko jako moje przemyślenia na podstawie doświadczeń z własnym kotłem. Nie twierdzę, że w DS Duo moje rozwiązania sprawdzą się lepiej i absolutnie nikogo nie namawiam do przeróbek. Bez prób i pomiarów, chociażby O₂ i CO w spalinach, trudno stwierdzić, czy takie zmiany rzeczywiście przyniosłyby poprawę.

@Krosnoludek zamknij pw w kształtce wirowej, a otwórz pw we wlocie do palnika. Możesz też podnieść ta łopata (cud techniki) do góry, żeby zwiększyć przepływ.

@ŁęckiIm wcześniej PW połączy się z gazami palnymi, tym więcej czasu będzie na ich dobre wymieszanie i dopalenie. Oczywiście pod warunkiem, że temperatura i ilość tlenu będą wystarczające.

Do spalania samego drewna lepszy jest ten z południa.

Czytam, czytam, tylko niektóre posty wprowadzają w błąd, bo niby bezdymnie na wszystkim a wymiennik osmalony dymem.

A miało być bezdymnie i bezparowo😉

Pozostaje mieć nadzieję że na zdjèciach wymiennika to czarne z lekkim połyskiem to farba a nie nagar, osad.

Zafajdany wymiennik to nie tylko kwestia rozpalania. Owszem, wtedy może powstawać sporo sadzy, ale podobnie może być po opadnięciu wsadu, kiedy zmieniają się warunki spalania i zapotrzebowanie na PW. Przy ręcznym ustawieniu PW kocioł nie ma możliwości reagowania na te zmiany. Do tego dochodzą powtarzające się niedobory powietrza wtórnego, a także jego zbyt duży nadmiar, który może wychładzać strefę dopalania. Jedno i drugie może sprzyjać powstawaniu sadzy.

Nie rozumiem, dlaczego tak stanowczo twierdzisz, że biały dymek zawsze pochodzi z niedosuszonego drewna. Przecież nawet podczas spalania idealnie suchego drewna powstaje para wodna. To, czy będzie widoczna nad kominem, zależy od warunków jej kondensacji. A skropliny w kominie też nie muszą oznaczać mokrego drewna. Mogą powstawać również przy suchym opale, jeśli spaliny zostaną odpowiednio schłodzone. Temperatura 140°C w czopuchu sama w sobie tego nie rozstrzyga.

Czytając niektóre posty, można odnieść wrażenie, że oczy z powodzeniem zastępują analizator spalin 😉 Brak widocznego dymu nie oznacza jeszcze czystego spalania. Można mieć przezroczyste spaliny, a jednocześnie wysokie CO. Biały dymek też nie musi świadczyć o wilgotnym drewnie. Para wodna powstaje podczas spalania nawet bardzo suchego drewna, a to, czy ją widać, zależy również od temperatury i wilgotności powietrza. Sam kiedyś oceniałem czystość spalania po braku dymu i sadzy w kotle czy kominie, dopóki nie zrozumiałem, że wzrok to jednak nie analizator spalin. Pomiary CO i O₂ mówią już znacznie więcej, ale dopiero dokładniejsze badanie spalin, obejmujące również pyły i inne zanieczyszczenia gazowe, np. tlenki azotu czy lotne związki organiczne, pozwala rzetelniej ocenić, jak czysto rzeczywiście spalamy. Także nie szafujmy zbyt pochopnie określeniem „czyste spalanie”, bo sam brak dymu i sadzy to jeszcze trochę za mało, żeby tak twierdzić

Autor powyższych problemów musi sprawdzić czy ta szklista smoła na wymienniku to jednostkowy wypadek z pierwszych rozpaleń, czy to cały czas jest produkowane. Pw powinno być ani mniej, ani więcej w stosunku do pp. Najlepszy efekt spalania w tym kotle jaki uda się uzyskać to sucha sadza, na więcej bym nie liczył.

Ten kocioł napędza wyciąg, czy dmuchawa?

Miałem na myśli skosy antyzawieszeniowe w komorze załadowczej jakby co. Te otworki na górze, to w przypadku kotła pracującego na podciśnieniu i czerpni powietrza pp umiejscowionej na dole, będą w większej części raczej zasysać dym znad opału niż podawać powietrze nad zasyp, co akurat jest dobre.