Ryni

Właśnie dla tego proszę HarryH o opinię, bo możemy sobie dyskutować jaki miarkownik u kogo jak działa, a tu potrzebne jest doświadczenie. Mojego regulusa np. bez problemu mogę przekręcić o 30*, a przykręcony jest prawidłowo (nie wiem czy tak powinno być, kupiłem z kotłem).

HarryH, A jeśli temperatura leci w dół, bo miarkownik nie ma siły? Przy okazji, czy mógł byś polecić jakieś porządne miarkowniki, bo przyznam, że takim doświadczeniem nie mogę się pochwalić.

bercikh po mechanicznym miarkowniku cudów się nie spodziewaj histereza na poziomie 1*C jest nieosiągalna 5, a może nawet 10*C to realne wartości, tu jest artykuł, który powinie cię zainteresować: http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/

Ponieważ pojawiły się pytani dotyczące automatu rusztującego postanowiłem cały post przenieść tutaj. "Kotłownia uruchomiona, czas na opis modyfikacji. Pierwsza zmiana to dźwignia klapy krótkiego obiegu, została ona odcięta i przyspawana pod innym kontem oraz dociążona kulą kominiarską o wadze około 1 kg. pomysł był taki by dźwignia w każdym skrajnym położeniu była trochę odchylona od pionu, a dzięki dodatkowemu obciążeniu nie przemieszała się i zapobiegała samoczynnemu opadaniu klapy, a przy zamkniętej kapie była ona dodatkowo dociskana. -klapa zamknięta -klapa otwarta Następna modyfikacja to automat rusztujący, wykonałem go z motoreduktora zasilanego napięciem 400V o mocy około 50W i 33obr/min. W celu połączenia go z oryginalnym prętem do rysztorwani, który delikatnie zmodyfikowałem dospawując do niego niewielki kawałek płaskownika (1,5x2cm), żeby zapobiec obracaniu się rurki na pręcie, którą naciąłem, a w okół nacięcia przysparzałem wygięty w kształt litery "U" płaskownik dla wzmocnieni, w drygi koniec rurki wsunąłem nakrętkę M10, którą też przyspawałem. Nakrętka posłużyła jako gwint do wkręcenia elastycznego elementu metalowo-gumowego (wibroizolator), a do jego drugiego końca przykręciłem kawałek kątownika i dalej do tego łącznik łożyskowany z pręta gwintowanego. Wibroizolator służy tutaj jako element zabezpieczający cały mechanizm przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania rusztu. -tak to wygląda -a to wibroizolator fi40mm długość 50mm -no i jeszcze sterownik czasowy, tu w obudowie -i bez Edytowane Środa o 13:28 przez Ryni" I dodać filmik: https://youtu.be/obG5JKNe4qk

Ja przegrodę uszczelniłem zwykłą zieloną wełną bazaltową taką z castoramy, trochę ciężko było to upchać, trudny dostęp, na to dołem cieniutką warstwę kleju, żeby się nie osypywało, aż się zamuli popiołem i smołą. Generalnie założenia były takie, żeby wykorzystać maksimum materiałów, które miałem w domu, tym bardziej, że właśnie uruchomiłem kotłownie i podliczyłem koszy, tak to wygląda: Trzeba jeszcze posprzątać i ocieplić w końcu rury, ale kocioł i osprzęt już przetestowane.

STARLITE - nie wszedł jeszcze do produkcji, jest opatentowany i przeszedł kilka testów m.i. w NASA. AEROGEL - najczęściej powstaje na bazie krzemionki czyli szkła i traci wiele ze swoich właściwości powyżej 500*C Z drugiej strony trzeba też spojrzeć na to od strony producenta, to musi być coś taniego, żeby końcowy produkt (kocioł) był konkurencyjny cenowo. Z tego co pamięta Piecuch19 robił kiedyś pomiary temperatury paleniska niestety nie pamiętam dokładnie wyników ale było chyba coś około 700*C, więc może Fiberbet by się sprawdził. Poprawcie mnie jeśli się mylę.

Pomysł ze zbrojeniem wydaje się dobry, tylko z czego to zbroić? Stal odpada ze względu na dużą rozszerzalność cieplną i temperaturę uplastycznienia na poziomie 500-600*C, o tworzywach sztucznych nawet nie warto wspominać. Jedyne co przychodzi mi do głowy to włókno szklane, ale i tu trzeba zwrócić uwagę na temperaturę uplastycznienia "zwykłe szkło" uplastycznia się przy 600-800*C, włókna Fiberbet (bazalt) wytrzymują do 750*C, to ciągle trochę mało, trzeba by użyć szkła krzemowego (1400*C) tylko czy takie włókna można kupić?

Ktoś kiedyś pytał, dlaczego nie można wykorzystać ocynkowanego zbiornika od hydroforu jako bufor. Znalazłem ciekawy artykuł i myśle, że warto przytoczyć jego część, choć to nie do końca na temat: Ocynk zabroniony Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane, w której już we wstępie zapisano, że można je stosować do ciepłej wody gospodarczej o temperaturze do 60 st.C. Również takie zalecenia zawierają wytyczne projektowania producentów kotłów i wymienników ciepła. Np.firma Viessmann w swoich wytycznych projektowania podaje, że ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli: -temperatura wody nie przekracza 60st.C, -prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody, -brak miedzi w instalacji. A dlaczego nie wolno? Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych. Według badań Coxa maksimum szybkości korozji cynku występuje przy temperaturze 65stC. W środowisku o tej temperaturze szybkość korozji jest dziesięciokrotnie wyższa niż przy temperaturze 55OC. Jeżeli w jednej instalacji są elementy stalowe ocynkowane i elementy miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecność miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości cynk-żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecność jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej, jak i ciepłej wody. Produkty korozji cynku w wodzie są nazywane „białą rdzą“. Materiały korozji cynku powodują szybkie zanieczyszczanie filtrów siatkowych. Jeżeli na drodze kocioł-pompa brak jest filtru to może dojść do uszkodzenia pompy. Instalacje cieplne powinny w całości być wykonane z rur i elementów czarnych. Od dnia 16 grudnia 2002 r., to jest od dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) obowiązuje nowe ustalenie dotyczące temperatury ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z § 120 ust. 2 temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego ma wynosić minimum 55stC i maksimum 60stC, a okresowo nawet 70stC. Zmiana ta powoduje, że rur stalowych ocynkowanych nie można już będzie stosować w instalacjach ciepłej wody użytkowej. źródło: Magazyn Instalatora nr 1/2003

Ja kupiłem używany z pękniętą przegrodą, a kocioł nie miał jeszcze roku.

Ja użyłem zwykłej cegły pełnej i zaprawy cementowej z dodatkiem włókniny poliestrowej. Choć poliester nie jest może odporny na takie temperatury, ale przy starym śmieciuchu to się sprawdziło.

manorka ta "burza ogniowa" to na otwartej klapce krótkiego..., czy na zamkniętej, bo przyznam, że mi nie udało się uzyskać takiego efektu, nawet na otwartej klapce (drewno sosna konstrukcyjna C24 wilgotność do 18%, komora zmniejszona blachą o polowe, zasyp 10l)?

Kotłownia uruchomiona, czas na opis modyfikacji. Pierwsza zmiana to dźwignia klapy krótkiego obiegu, została ona odcięta i przyspawana pod innym kontem oraz dociążona kulą kominiarską o wadze około 1 kg. pomysł był taki by dźwignia w każdym skrajnym położeniu była trochę odchylona od pionu, a dzięki dodatkowemu obciążeniu nie przemieszała się i zapobiegała samoczynnemu opadaniu klapy, a przy zamkniętej kapie była ona dodatkowo dociskana. -klapa zamknięta -klapa otwarta Następna modyfikacja to automat rusztujący, wykonałem go z motoreduktora zasilanego napięciem 400V o mocy około 50W i 33obr/min. W celu połączenia go z oryginalnym prętem do rysztorwani, który delikatnie zmodyfikowałem dospawując do niego niewielki kawałek płaskownika (1,5x2cm), żeby zapobiec obracaniu się rurki na pręcie, którą naciąłem, a w okół nacięcia przysparzałem wygięty w kształt litery "U" płaskownik dla wzmocnieni, w drygi koniec rurki wsunąłem nakrętkę M10, którą też przyspawałem. Nakrętka posłużyła jako gwint do wkręcenia elastycznego elementu metalowo-gumowego (wibroizolator), a do jego drugiego końca przykręciłem kawałek kątownika i dalej do tego łącznik łożyskowany z pręta gwintowanego. Wibroizolator służy tutaj jako element zabezpieczający cały mechanizm przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania rusztu. -tak to wygląda -a to wibroizolator fi40mm długość 50mm -no i jeszcze sterownik czasowy, tu w obudowie -i bez

W tej chwili można tylko powiedzieć, że nowa 14 wyraźnie różni się od poprzedniej wersji.

Miarkownik jak na zdjęciu nr 1 -u mnie dział, termometru jeszcze nie mam, ale wydaje mi się, że powinieneś wkręcić w czopuch tą mosiężną nakrętkę ze śrubką, którą widać na zdjęciu przy samym termometrze, wsunąć termometr na głębokość jak na zdjęciu nr 2 i zblokować tą małą śrubką.

Stalin, a może kup jakiś tani używany kocioł (np. na OLX), taki który będzie ci pasował do starych przyłączy, przemęcz się jeden sezon, przeczytaj ze spokojem cały wątek o MPM-ach, a decyzje czy warto podejmiesz za rok.

Bufor to nie jest tylko prosty zbiornik na gorącą wodę. Jego budowa, przyłącza i to w jaki sposób jest wpięty w układ C.O. ma znaczenie, po więcej informacji odsyłam tutaj http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ okoniny28 do znudzenia będę powtarzał, że MPM DS powstał jako kocioł do spalania węgla, możliwość czystego spalania w nim drewna to tylko dodatkowy bonus. Jeśli ktoś chce zrozumieć o co chodzi z MPM-em i spalaniem węgla proponuje przeczytać cały wątek https://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego wprawdzie to ponad 1000 stron ,ale uważam, że warto.

Decydując się na bufor musisz pamiętać o konieczności wymiany naczynia wzbiorczego na większe, nie jestem pewien jaką dokładnie powinno mieć pojemność, bo zdania na forach są podzielone, dlatego bezpiecznie napiszę, że powinno ono mieć pojemność 4-8% objętości objętości wody w całym układzie. Jeśli chodzi o spalanie drewna w MPM-e w chwili obecnej wśród aktywnych forumowiczów chyba największe doświadczenie ma maronka, więc warto rozważyć jego porady.

Stalin. Czyli musisz wybrać 14kW bez bufora, tylko, że wtedy certyfikat 5klasy traci ważność i dokładasz do kotła pewnie co 2-3 godziny, albo 18 i bufor lub modyfikacje kotła... Musisz wiedzieć o tym, że DS-y MPM-a powstały jako kotły do spalania węgla, stąd mała komora zasypowa. Generalnie do drewna lepiej kupić jakiś kocioł zgazowujący, ale to i cena inna i bufor konieczny. Komin na razie sobie odpuść, z tego co piszesz przekrój powinien być wystarczający, a i wysokość chyba też, bo piszesz, że masz poddasze więc wnioskuje, że komin ma jakieś 6-7m. Skup się na kotle, bo to środek sezonu na wymiany kotłów, więc na kocioł pewnie trzeba będzie trochę poczekać, tak samo na instalatora, a do końca lata zostało kilka tygodni.

Stalin. Śledzę forum na bieżąco, z tego co piszesz 14 bidze dla ciebie odpowiednia biorąc pod uwagę wymiary zewnętrzne starego kotła powierzchnie do ogrzania, ocieplenie domu, itd. Jeżeli wykonasz choćby przybliżone obliczenia na "cieplowlasciewe" zwróć uwagę na średnie zapotrzebowanie na ciepło, mocy nominalnej kotła będziesz potrzebował tylko przez kilka najzimniejszych dni w roku. Pytasz o komin, najpierw napisz jakie ma wymiary i z czego jest wykonany, bo bez tego raczej trudno coś powiedzieć. Jeśli nadal zastanawiasz się nad Drewmetem, poszukaj forum i zapytaj, i to jest odpowiedź, do mpm-a jest wsparcie a do drewmetu? P.S. Właśnie uruchomiłem 14 A.D. 2018r. Pierwsze palenie: komora zmniejszona o połowę blachą, kocioł bez modyfikacji szamotem itd., na grawitacji, ogrzewałem tylko łazienki jakieś 20m. 10l drewna (odpady budowlane 10/10/10cm sosna suszona C24), paliło się 2h, po 1h kocioł doszedł do temp. zadanej 85*C, w łazienkach +/- 30*C i to przy otwartych drzwiach. Generalnie jestem zadowolony, pomijam jakość spalin to jest jeszcze do dopracowania.

Ja używalnym koronki diamentowej wierciłem wkrętarką bez udaru, szamot jest dość kruchy. Co prawda cały szamot mam z marketu, a to może mieć znaczenie Jak rozumiem chcesz przedłużyć element wirowy nad palnikiem. P.s. Dzisiaj będę coś dłubał przy kociołku, jakie wymiary potrzebujesz

albin, Od początku, zacznij od obliczenia zapotrzebowania na ciepło na stronie http://cieplowlasciwie.pl/, zwróć uwagę przy jakiej temperaturze będziesz potrzebował mocy maksymalnej, zwróć również uwagę na średnie zapotrzebowanie, bo pewnie tyle lub niewiele więcej będziesz potrzebował przez większość sezonu. Do tej pory ograniczenie mocy MPM-a odbywało się przez włożenie blachy zmniejszającej ruszt, o innym rozwiązaniu nic nie słyszałem. Dodam tyko, że warto się zapoznać z wieloma opiniami i doświadczeniami innych użytkowników i dopiero podejmować decyzje.

Spędziłem dzisiaj trochę czasu przy kotle (12-14kw, AD 2018 5klasa) i mam kilka pytań. Po pierwsze o skok (zakres pracy) rusztu, zauważyłem, że otwory w płaskowniku spinającym ruszt nie są w jego osi i jeśli się go obuci skok jest znacznie większy. Jak powinno to być złożone, o ile powinien przesuwać się ruszt względem sąsiedniego. Druga sprawa to klapa krótkiego obiegu u mnie opiera się o spaw, pytanie czy przycinać klapę czy taki urok tych kotłów. I trzeci sprawa może mniej istotna, smołę (taka pamiątka po poprzednim właścicielu) z wymiennika skrobać na zimno czy lepiej po uruchomieniu na ciepło, czy w ogóle zostawić, może się wypali.

drewniak przekonanie 1 na 10 ja uznał bym za już za sukces. To w końcu 10%. Ok może lokalnie, może tylko trochę mniej kopci, ale gdyby to był 10% w skali kraju to już dużo. rarek ja mojego ojca przekonałem dopiero po 3-4 latach i to przez przypadek, gdy wyrzucałem sadzę po czyszczeniu komina i powiedziałem, że to tak jak bym wrzucał węgiel. przekonał go aspekt ekonomiczny. Może to jest sposób na opornych.

Widzę, że dyskusja zaczyna zmierzać w ciekawym kierunku, zlikwidować dym i uświadomić palacza. Szczerze mówiąc ostatnio złapałem się na ty, że podziwiam dym z kominów siadów i na tym koniec. Zamiast iść porozmawiać powiedzieć, że można palić bez dymu, a do tego co ważne można jeszcze sporo zaoszczędzić na opale. Zastanówmy się czy to nie my powinniśmy edukować tych, którzy kopcom?

Panowie czytam i nie wieże pora wodna nad kominem, tak to jest możliwe czy ktoś mierzy temperaturę spali przy wylocie z komina? To ma wpływ na skraplanie wody. W sumie nad kominem a nie w nim to chyba dobrze. Wilgotność paliwa o ile pamiętam podaje się w metrze sześciennym więc chyba ilość wody(wilgoci) trzeba przeliczać na MJ energii, nie jestem pewien więc wrzucam do przemyślenia. Mam wrażenie, że gdy Piecuch napisze coś co nie jest oczywiste zaraz jest atakowany, a to jednak on opracował podawanie dodatkowego PW przez popielnik w tym kotle. Wydaje mi się, że większość z nas w tym i ja jest w pewnym sensie zmanierowanych "Ekonomicznym spalaniem węgla kamiennego, czy paliw stałych itp" i przez to nie potrafimy spojrzeć inaczej na proces spalania w kotle i trochę poeksperymentować.