Ryni

@Fred01 o ile sam rysunek wygląda obiecująco to mnie brakuje tam wymiarów. Przy okazji proponuje, żebyś zapoznał się z tym wątkiem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych ,zacznij czytać od 100str.

@hamis w swojej instalacji zauważyłem, że pompa obiegowa wyciąga mi ciepło z zasobnika CWU, jak jest wyłączona CWU mogę zagrzać nawet do 90*C w momencie gdy załączę pompę obiegową C.O., po wypaleniu zasypu w zasobniku CWU mam około 50*C, ale mi to nie przeszkadza. Syfon sprawdzi się przy obiegu grawitacyjnym, w obiegu wymuszonym już niekoniecznie, ja u siebie do zbiornika ciepłej wody mam zamontowany dodatkowy elektrozawór odcinający. Celowo używam nazwy zbiornik ciepłej wody, a nie bufor, bo bufor moim zdaniem powinien być podłączony szeregowo z kotłem.

Przejrzyj tę stronę, może zasyfonowanie będzie dla ciebie jakimś rozwiązaniem: https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/

A czy z ten termometrem nie jest czasami tak, że jest on zamontowany najbliżej miejsca w którym występują najwyższe temperatury w kotle i właśnie tam zaczyna się początkowo gotować woda, wtedy to miejsce było by jak najbardziej uzasadnione ze względów bezpieczeństwa. Z resztą zawsze można zamontować czujnik obok gniazda termometru, a korektę uwzględnić przy ustawianiu sterownika.

@AdamG58 pomijając tą całą przepychankę, chybiał bym jeszcze raz powtórzyć moje pytanie dotyczące kominów, myślę, że wielu za mas przydałby się rzetelne informacje na ten temat.

@AdamG58 jak już jesteś z nami i piszesz, że masz zduna w rodzinie, może jesteś w stanie powiedzieć nam coś więcej o kominach, o temperaturach jakie powinny w nich panować i w ogóle im więcej tym lepiej.

@sambor interesują mnie przede wszystkim wszystkie informacje związane z buforem, bo o ile ustaliłem, że bufor będę musiał zamontować, o tyle nie wiem jak obliczyć jego pojemność, czy dobroć ją do mocy kotła, czy raczej do zapotrzebowania budynku. Inną kwestią jest też to, czy musi to być bufor zamontowany i podłączony zgodnie z zasadami, na który nie mam miejsca w kotłowni, czy wystarczy, że będzie to zbiornik ciepłej wody zamontowany gdzieś w budynku i np. ładowany i rozładowywany dodatkowymi pompami?

Wreszcie na forum zaczynają zaczynają się pojawiać konkretne informacje, przydała by się jeszcze publikacja samej normy PN-EN 303-5, niestety do tej pory nie udało ni się znaleźć nieodpłatnej publikacji tej normy, ale może komuś w końcu się uda zdobyć taką publikacje, albo chociaż konkretne informacje z kompetentnego źródła. @maronka proponował by Ci jednak odszukanie tej instrukcji, bo jest ona jednocześnie gwarancją kotła, albo chociaż zdobycie duplikatu, może nawet u samego producent. Sądzę, że przedstawienie takiej instrukcji w przypadku kontroli daje jakąś szanse na uniknięcie ewentualnej kary. Niemniej dzisiaj w sumie możemy tylko spekulować jak to będzie wyglądało po wejściu w życie tych przepisów i czy będą kontrole i kary, a opinii będzie pewnie tyle ile użytkowników i dopiero rzeczywistość pokaże jak to będzie wyglądać.

W ostatnim czasie próbowałem ustalić czego będzie się od nas wymagać o 2021r jeśli chodzi o kotły, nie udało mi się jednak dotrzeć do samych ustaw i norm, jednak ustaliłem, że zbiornik ciepłej wody, który odbierze nadmiar energii produkowanej przez kocioł będzie potrzebny, jednak nie musi to być typowy bufor, może to być odpowiednio duży bojler, co do pojemności zdania są podzielone średnio trzeba przyjąć 60l (+/- 10l) na kilowat mocy kotła. @maronka przejrzyj instrukcje od swojego kotła, jeśli masz w niej jakiś zapis o spalaniu drewna, Może nie będziesz musiał wymieniać kotła, u mnie w instrukcji jest taki zapis: Nowa 14 też nie rozwiązuje problemu na stronie producent jest napisane: " Paliwo: węgiel kamienny sortymentu orzech typ 31.2 lub polana drewna liściastego ". Materiał źródłowy: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds14.html

Coś jest na rzeczy w nowych DS-ach z ceramiką. Ja w poprzednim sezonie w miałowcu spaliłem pomad 5t miału, a z tego co pamiętam Piecuch spalił około 3,5t węgla i to grzejąc ponad dwa razy większą powierzchnie niż ja, oczywiści pozostaje jeszcze kwestia temperatury w domu, ale różnica w opale jest na tyle duża, że temperatury musiały by się bardo różnic.

Czyli jednak można zrobić pełny palnik wirowy ;)

Przede wszystkim zastanawia mnie ta duża ilość dymu (wybucha po otwarciu drzwiczek popielnikowych). To może oznaczać zbyt dużą ilość palącego się opału. Jednym z powodów może być miarkownik, o ile dobrze pamiętam on dział zero-jedynkowo jeśli tak jest to w momencie gdy jest w pełni otwarty i kocioł pracuje na pełnej mocy powstaje tyle gazów, że jak nagle zamknie się klapkę te gazy nie maj się gadzie podziać, a otwarcie w tym momencie którychkolwiek drzwiczek dostarcza tym gazom tlenu co powoduje wybuchu. Do tego to co piszemy za duża powierzchnia rusztu, ja mam ruszt zmniejszony o połowę blachą, a i tak nie próbuje otwierać drzwiczek zasypowych gdy kocioł pracuje na pełnej mocy, czekam, aż kocioł dojdzie do zadanej, a miarkownik przymknie klapkę i dopiero wtedy powoli otwieram drzwiczki.

@Pawel1985555 Proponuje, żebyś włożył blachę zmniejszającą komorę zasypową, przy montażu pamiętaj o tym żeby blacha była ustawiona pionowo lub lekko dołem przesunięta w stronę drzwiczek paleniskowych tak by komora zachowała kształt odwróconego lejka, inaczej opał może się zawieszać. To spowoduje zmniejszenie ilości spalającego się opału i wpłynie na moc kotła. W tej chwili przy dość wysokich temperaturach potrzebujesz zaledwie kilku kilowatów do ogrzania domu i CWU a nie pełnej mocy kotła. Ja do podgrzania około 200l CWU potrzebuje około 7l węgla i trochę drewna na rozpałkę. Jeśli chodzi o zaślepkę w drzwiczkach załadunkowych dla mnie mogła by nie istnieć i tutaj pomóc nie mogę. PW według instrukcji przy rozpalaniu otwórz maksymalnie, potem należy je przymknąć do 1,5-1cm, ale to ustawienie w sumie należy dobrać indywidualnie w zależności od opału. Z klapą w czopuchu nie pomogę bo nie mam, a sam producent tez jaż chyba nie montuje. Niestety MPM DS jest kotłem dość wymagającym jeśli chodzi o ustawienia i potrzeba trochę czasu żeby go opanować i cieszyć się ciepłem u domu, ja sam jeszcze się uczę, choć kocioł ma już kilka miesięcy. Tyle mogę pomóc.

Wiem , że pytanie nie było skierowane do mnie, ale tak się składa, że mam zdjęcia zawirowywaczy z kotłów 14kW AD 2018 AD 2019 To akurat dzięki uprzejmości kolego @palaczzawodowy.

Czy możesz doprecyzować-rozwinąc, bo z jednej strony w certyfikacie napisane jest "... przystosowany wyłącznie do pracy z mocą nominalną i zasobnikiem ciepła", a z drugiej strony DTR-ka nie zawiera takiego wpisu, co ty potwierdzasz?

Biegam po dachach już kilka lat i z doświadczenia widzę, że tania cegła(klinkierowa) szczególnie z marketu bardzo często zaczyna się łuszczyć i rozpadać już po 5 latach, dlatego zastanowił bym się czy taka oszczędność ma sens. Natomiast zauważyłem również, że cegła klinkierowa kratowa sprawdza się dość dobrze o ile jest dokładnie wyfugowana, a ostatnie trzy warstwy cegieł na kominie wymurowane są z cegły pełnej. Tyle mogę podpowiedzieć.

@mikkei nie ma sensu karmić trola, wystarczy poczytać forum tam jest wszystko napisane dlaczego i po co wyciąga się zawirowywacze.

Jeżeli już to porównanie powinno wyglądać tak: Nowy model vs mowy model, a nie wygrzebywanie starych filmów, czy certyfikatów dla podkręcenia wyników, w ten sposób traci się wiarygodność.

@kociolek Zaświadczenie z badań kotła EKO-WER porównujesz z filmikiem ze spalaniem drewna w MPM-e 17-19kW i do tego dołanczasz świadectwo z MPM-ów 10 i 25kW, coś tu się nie trzyma kupy.

@kadamcz Komin powinien wystawać ponad najwyższy punkt dachu 60cm, a przy dachach skośnych wysokość komina wyznacz się według schematu: Do tego jeszcze trzeba pamiętać, że żeby wentylacja działała poprawnie do wentylowanego pomieszczenia musi dostawać się powietrze z zewnątrz.

Gwarancja nie obejmuje. -Szczeliwo -Materiał izolacyjny - Wernikulit -Termometr -Czujnik (opcja) -Szamot - Ceramika -Żeliwo

@Piecuch19 to podsunąłeś mi jakiś pomysł gdyby pomiędzy przegrodę betonową, a płaszcz udało się wsunąć pasek blachy powstała by półka na której można by postawić szamot.

Pewnie wyjdę na pesymistę, ale jakoś nie widzę tego klejenia czegokolwiek do przegrody, bo o ile nawet klej wytrzyma, to czy sama przegroda się nie wykruszy, przecież co chwile ktoś pisze, że ona potrafi pęknąć po kilku miesiącach od temperatury, a taki daszek będzie jeszcze wystawał i pewnie nie raz spadnie na niego opał przy dokładaniu.

@jameess ja nie narzekam, po prostu czego by teraz nie kupić do "utylizacji" i tak trzeba się tego uczyć, bo jak nie mocno zdławiony dolniak, to kocioł ze sterownikiem.

Porządny pieniek i siekiera to u mnie w kotłowni wyposażenie podstawowe. Niemniej nawet tak przygotowana, a zwłaszcza tak ułożona podpałka w MPM-e może sprawić trochę problemów, bo potrafi przytkać dyszę o czym się przekonaniem, dużo lepiej sprawdza się taki stosik: Oczywiście odpowiednio mniejszy i najlepiej, żeby nie wystawał ponad górna krawędź dysz w przegrodzie. Kolejna sprawa, która jest dość ważna szczególnie latem to wstępne rozgrzanie komina, które zdecydowanie poprawia ciąg i ułatwia rozpalanie.