irmentruda

cd. dokładnie, czesc energii z brykietu idzie przez szybe i rure do czopucha na salon a czesc ogrzewa mi strych, jeszcze strata na spalinach i dopiero reszta idzie w bufor czy grzejniki. Reasumujac, podlaczenie do bufora pc z moca modulowana jest jak najbardziej bledem, to rozumiem bo nie wiem co mialoby sterowac moca pc. Potrzebna bylaby pompa wlacz/wylacz ale takich nikt juz nie oferuje jak mniemam (juz wczesniej znalazlem ta chinszczyzne meeting ale rzeczywiscie, jak zaczalalem studiowac te pseudowykresy cop to kopara opadla). Mam oferty na instalacje pv ongrid ale moc 3 kW za 16 do 21 tys. zl jest na dzien dzisiejszy takze ekonomicznie nieuzasadniona. Dostalem tez info, ze w miare rozsadnie byloby sie indywidualnie zaopatrzyc w jakies panele pv uzywki, robi sie do tego grzałke kombi AC/DC i puszcza sie to przez sterownik omega. Ponoc koszt calosci mozna zamknac w 6-7 tys. zl.

Ja juz bufor mam i wszystko dziala, tylko nie jest to takie ekonomiczne i wygodne jak wczesniej uwazalem. Ta zime spokojnie przehulam, nie marzne. Kotła na pellet na wstawie bo nie mam gdzie, tam gdzie moglby stac kociol to stoi bufor :) Po drugie do kotła na pellet potrzebuje komin, ktorego nie mam. To kolejny koszt min. 3 tys. zl ceramiczny z robota. Juz predzej doprowadzilbym przylacze gazu o ktorym nie bylo mowy przez kilka lat a jak skonczylem budowe to nagle pgnig zaczal inwestowac i rozbudowywac u mnie siec. Wtedy moglbym powiesic zwykly kociol 2funkcyjny a baniak pociac palnikiem na zlom. Robiłem teraz "testy" i doszedłem do ciekawych wnioskow. Zagrzanie wody w buforze (bez rozbioru ciepła) o 20 st.C z 32,5 na 52,5 kosztuje mnie paczke brykietu za 7 zł. Podgrzanie tej samej ilosci wody o tyle samo stopni grzałka pradowa kosztuje mnie w taryfie G11 4,32 zł a w taryfie G12 nocnej 2,15 zł. Jak wroce napisze cd.

Mnie chodzi o pompe zasilajaca bufor. Mialoby to chodzic w drugiej taryfie. Nie mam zamiaru przerabiac ukladu. Rozwazam tylko dolozenie zrodla. Jak bede wiedzial co potrzebuje to wtedy okresle zasadnosc ekonomiczna pomyslu.

Wiec czy jednak ktos jest w stanie odpowiedziec mi co ewentualna pompa powinna miec a czego nie musialaby miec?

Wydaje mi sie, ze sprawe powinna zalatwic najprostsza pompa bez bajerow. Moge tez wymienic 4 grzejniki z obecnych na niskotemperaturowe tzn dam V33 i zejsc wtedy z zasilaniem na 40st.

Polano debowe przed i w trakcie palenia. Ostatni zakup pinikaya Brykiet iglasty z niedalekiej stolarni

dzis ladnie sloneczko swiecy, przynajmniej u mnie (Slask), podgladam na pvmonitor i chwilowe uzyski dochodza do 80% mocy nominalnych

cd. wg Polskie Normy PN-83/B-03430w tym przypadku powinienes zapewnic nastepujace wymiany powietrza: salon z kominkiem - tego norma nie okresla (WT tylko, ze ma byc wentylacja) ale przyjmijmy jak dla kuchni z piecem weglowym czyli 70 m3/h kuchnia z piecem elektrycznym 50 m3/h wc 30 m3/h łazienka 50 m3/h kotłownia 0,5 m3/kW mocy kotła gazowego, dla popularnego aristona 24ff mamy wtedy 12 m3/h garderoba 15 m3/h garaz: 1,5 krotna wymiana w godz., dla garazu 3,5x6x2,55 mamy wtedy 80 m3/h. Suma: 307 m3/h. W teorii tyle powinienes przetloczyc powietrza w godzine przez typowy dom, niezaleznie czy masz na zewnatrz +20 czy -20 st. W praktyce jak masz te 8 przewodow wentylacyjnych, np. wymurowane z pustaka zuzlobetonowego to kazdy przewod powinien wywiewac a pustaki maja gdzies przepisy i beda wywiewac tyle, ile kaze im roznica temperatur i cisnien. Jesli nie dostana tyle powietrza ile by chcialy a ktorys przewod bedzie mial slabszy ciag (bedzie chlodniejszy albo krotszy od pozostalych) to nastapi cofka i masz pozamiatane. Z mojego doswiadczenia kierbuda wychodzi, ze w przypadku duzych domow (P>150 m2) nie ma problemu z wentylacja lub sa marginalne ograniczone do pojedynczych pomieszczen lecz w przypadku mniejszych domow (P ok. 100-150 m2) lub co gorsza pionowych 2 lub 3 kondygnacyjnych szeregowek o P 90 do 140 m2), gdzie program funkcjonalny jest taki sam jak dla wiekszych domow moze byc ogromny problem z wentylacja i cofkami. Nie chodzi o to, ze dom bedzie szczelny i niewentylowany. Problemem jest przewentylowanie spodowane zbyt duza iloscia przewodow wywiewnych w porownaniu do kubatury domu. Nie mamy gdzie doprowadzic swiezego powietrza bo mamy mniej okien niz w wiekszym domu. Szczegolnym przypadkiem sa waskie szeregowki o 3 kondygnacjach, Maly rzut poziomy w polaczeniu z waska klatka schodowa powoduje, ze sam dom staje sie kominem i wyrzuca ogromne ilosci powietrza przez wentylacje lazienki na pietrze albo poddaszu zaciagajac brakujace powietrze wentylacjami w kuchni albo salonie na parterze.

ogladalem to w tym zielonym kapitalistycznym markecie. Porazka totalna, glownie ze wzgledu na zabojcza cene. Dobrego pini-kaya mozna kupic za 7,50 zl za 10 kg. Ciutke gorszego kupowalem przed swietami tez za 7,50 zl ale od 500 kg hurtownik oferuje lepsza cene po 7,28 za 10 kg. Kostka ruf z tego marketu to juz masakryczna porazka, bardzo dobra kostke ruf (bukowa) mozna kupic za 6,50 zl/10 kg, troche gorsza, bo iglasta (ale z czystego drewna z heblarni a nie ze zmielonych galezi) za 5,80. I wg mnie to sa jeszcze rozsadne ceny chociaz nizsze zawsze mile widziane. Czekam jak u drugiego francuskiego kapitalisty bedzie znow kostka ruf w cenie 5,36 za 10 kg, wtedy kupie. Obecnej ceny 5,96 nie dam.

przepisy panie drogi, głupia garderoba musi mieć wentylację, żeby mole miały czym dychać. masz program funkcjonalny: salon z kominkiem - wentylacja, kuchnia - wentylacja, okap kuchenny - wentylacja, wiatrołap - bez w. korytarz - bez. w. wc - went. łazienka - went. kotłownia (obojętnie czy gaz czy paliwo stałe) - went. 3x sypialnia - bez went. garderoba - went. garaż - went. To masz 8 przewodów went. przy głupiej chałpie przeciętnej powiedzmy 130 m2. Teoretycznie teraz to powietrze co wyprowadzisz tymi przewodami to tyle samo powinienies doprowadzic z zewnątrz np. przez nawiewniki okienne.

czyli jak wszyscy podłączą się i zaczną bilansować to Tauronowi grozi upadłość bo przy ich pensjach i kosztach to znów oni "nie zbilansują się" z samych opłat stałych i 20% opustem <_<

że zrobiłem błąd pakując się w kominek z buforem

wal prosto w oczy, w sumie jak teraz dokształciłem się troszkę z tematu pc to widzę, że możliwe jest takie połączenie prosto na odbiorniki niskotemperaturowe z pc, rzeczywiście szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem.

Panowie (i Panie), potrzebuję doradzić się w co powinienem (jeśli mi kasy starczy) zainwestować aby nie przeinwestować i jednocześnie podwyższyć sobie komfort użytkowania budynku. Planuję dołożyć jeszcze jedno źródło ciepła do mojego genialnego układu kominek+grzałka+bufor. Bardzo poważnie rozważam dołożenie powietrznej pompy ciepła ze względu na dużą elastyczność i względną niezależność od warunków atmosferycznych. Solary i panele pv poki co odpadają ze względu na to, że produkują mnóstwo ciepła akurat wtedy, kiedy ja tego nie potrzebuję. Stąd pompa ciepła pw. Tylko pytanie jakie powinna mieć funkcje przy założeniach: - ładowanie bufora 750L do temperatury 45 oC (tyle mi starczy na grzejniki, cwu i podłogówkę) jeśli akurat nie mam możliwości korzystania z kominka albo nie chce mi się sprzątać, start kominka z 45st. na baniaku jest zdecydowanie lepszy niż od 33 st. - nie potrzebuję funkcji chłodzenia, - sterowanie poprzez pomiar temperatury na buforze (jeśli spadnie poniżej 40 st.C to ładujemy do 45 st.C), - na buforze mam jeszcze wolne króćce w dolnej części, wężownicy wolnej nie mam, bufor jak wiecie w układzie zamkniętym, - zasilanie 3fazowe mam, - rozbiór ciepła mam już osterowany (termostat pokojowy+sterownik pomp) i sprawdzony, zatem póki co nie widzę tam konieczności czegokolwiek zmieniać. Aktualnie wygląda to tak przy obecnych temperaturach (-5 do 0), że jak rano o 6 załaduję kominek przy temperaturze baniaka 33st. i na jednym załadunku dojadę do godz. 9 z temp. 38 st. na baniaku i grzejnikach to jak wrócę o 16/17 to mam w domu +18/19 i na baniaku znów 33 do 35 st. i zabawa zaczyna się od nowa. Jesteście mi w stanie coś doradzić? Miałoby to wspomóc istniejący układ w stabilizacji temperatury i podniesieniu komfortu użytkowania domu, w okresie wiosennym i wczesnojesiennym może być jedynym źródłem, w zimowym jak wspomaganie kominka. Ma to być pompa split/monoblok? Modulowana czy on/off (wydaje mi się, że starczy on/off)? Jest jeszcze coś na co powienienem zwrócić uwagę? Pozdrawiam z zakurzonego salonu. Ir.

a co w tym takiego dziwnego? Sam bym sobie cos takiego zrobil gdybym mial odpowiednia wiedze i troszke czasu na to. A tak to jestem zmuszony podgladac gotowe rozwiazania, na ktore mnie obecnie nie stac - dzis patrzylem za pompa ciepla PW 8 kW ale nie dam 19 tys. zl za to mimo, ze technicznie to byloby bardzo rozsadne rozwiazanie dla mnie.

w powietrzu

yachtline, na samym poczatku pisales, ze podlaczenia podlogowki i kominka sa na tym samym poziomie na dole bufora, moze to w tym tez tkwi problem? Ja ma wykorzystane krocce na roznych poziomach, zadne podlaczenia na siebie nie patrza ale tez mam kominek przez wezownice podlaczony wiec te dwa obiegi hydraulicznie nie mieszaja sie. wrzuc model i producenta tego baniaczka albo cale zdjecie.

Silka to silikat czyli wapno i piasek - nie ma bardziej naturalnych materiałow :) Niestety drogi wzgledem innych materialow - nadaje sie na dzialowki tam gdzie nie trzeba ich tynkowac czyli garaze, piwnice, pomieszczenia techniczne itp. Jako sciany nosne tez bdb. Chcialem z tego robic ale nie moglem dostac konkurencyjnej ceny jak dla ceramiki. Znow ceramika ceramice nierowna - wez maxa z jednej cegielni i z innej, jeden dobrze sie utnie a drugi rozleci sie przy probie ciecia mlotkiem, czasami potrafi sie pol palety tak rozleciec - w przypadku silki albo ytonga nie ma tego problemu.

no ale operatorzy rozliczaja opust kwotowo wg wybranej taryfy i licznika w PLN czy ilosciowo wg licznika w kWh?

co rozumiesz pod pojeciem grzejniki elektryczne hybrydowe? Nie jestem przekonany co do kabli i mat grzejnych - niby wszystko fajnie ale pozostaje Ci tylko prad. Ewentualnie mozesz dorzucic do tego elektrownie na panelach fotovoltaicznych ale nie wiem czy w przypadku instalacji on-grid mozna korzystac z taryfy dwustrefowej. Chyba, ze jestes pewien i na maksa wykorzystujesz wtedy precyzyjne sterowanie czyli kazda strefa to osobny sterownik. Sciany izolacja 20 cm to malo jesli chcesz miec naprawde oszczednie. Po co w plycie 30 cm jak w scianach masz miec 20 cm? Plyte tez bedziesz grzac czy odizolujesz posadzki od plyty? Nie oszczedzaj na drzwiach wejsciowych, ja zaoszczedzilem i teraz pluje sobie w brode - mam duze straty w wiatrolapie. Jaka wentylacja z reku? Masz w projekcie nagrzewnice powietrza przed rekuperatorem czy raczej wejscie powietrza swiezego przez gwc? Teraz jeszcze patrze na projekt i moze troche Wam namieszam ale trudno. 1. Jesli ten dom ma byc naprawde energooszczedny i chcecie go ogrzac pradem w rozsadnych rachunkach to garaz powinien byc calkowicie oddylatowany od budynku. Mozna to zrobic bez wiekszego problemu, albo go wymurowac tak jak jest ale na osobnym fundamencie, mozna tego go zrobic w szkielecie drewnianym albo stalowym a od zewnatrz tak samo otynkowac jak budynek. Nie powinno tez byc przejscia z garazu do domu. 2. Piszesz, ze okna trzyszybowe - bardzo dobrze. Osobiscie polecam powstawiac wszedzie fixy tam gdzie to mozliwe. Na parterze mozliwe jest umycie okien z zewnatrz wiec nie musi byc okno otwieralne. Ja u siebie zrobilem lazienke fix, w kuchni okna dwukwaterowe z jedna kwatera fix oraz tarasowe 3kwaterowe z jednym fixem. I po kilku miesiacach mieszkania zaluje, ze w reszcie pomieszczen na parterze nie zrobilem tak samo jak w kuchni czyli tylko polowka otwieralna. Przy went mech i tak z tych okien praktycznie nie korzysta sie a okno typu fix to z punktu widzenia energooszczednosci ogromny plus: wieksza powierzchnia nasłonecznienia, wieksza szczelnosc bo nie mamy ruchomych uszczelek, praktycznie bezawaryjnosc.

a sa jacys polscy producenci? Tacy, ze jak kupie ich produkt to wiem, ze to moj kuzyn, kolega, znajomy albo inny obywatel mial prace przy produkcji tego. Jak w Niemczech - Markus kupi Audi albo BMW tylko dlatego, bo jego koledzy ze szkoly pracuja w BMW. Czy moze bladze w strefie marzen?

to sa bardzo trudne rzeczy do porownania, bo: - kazdy dom jest inny, inaczej nasloneczniony, inaczej eksponowany na wiatr, - rozne sa bryly i przez to rozne straty, - inny ziutek albo zenek ocieplał go albo nie ocieplał, - inne sa przyzwyczajenia lub przekonania uzytkownikow, przykladowo moja zona twierdzi, ze jak chce miec cieplo to odkreca zawor na grzejniku na 6 a jak jest jej za cieplo to daje na 2 i nie pozwoli sobie wytlumaczyc, ze ma ustawic na 4. W moim przypadku 110 m2 parteru i idzie miesiecznie brykietu za ok. 340 zl + ok 1 m3 odpadow drewnianych ale nie mam jeszcze do konca poddasza ocieplonego i tam pojawia mi sie duza strata a ja znow lubie cieplo ok. 21-22 st. Gdybym ustawil na termostacie 18 st. to pewnie zuzylbym tego brykietu zaledwie polowe albo i mniej. Znajomy grzeje gazem i okazjonalnie rozpali w kominku i na dom 100 m2 wychodzi go ok. 190 zl za gaz miesiecznie ale temperature utrzymuje 20 st. A wszystko zmieni sie jak przywali w styczniu -20 st. mrozu.

a dlaczego na jednych instalacjach takie uderzenia wystepuja a na innych nie?

wsadzilem dzis do kominka takie polano kupione w Obi za 5,79zł/10 kg. W zapachu iglaste, wg mnie nawet wytapialo zywice z drobin w czasie palenia. Energetycznie wulkan ale to dlatego, ze po chwili od rozpalenia wszystko rozwala sie i zaczyna sie prawdziwy Sajgon w kominku - naraz wszystko pali sie. Zasyfilo cala szybe, bo nie sadzilem, ze te polana tak porozwalaja sie. Debowe polano palilo sie duzo spokojniej i tak bardzo nie rozwalalo sie.

Podnosze temat bo cos nieruchawy. Od 10/2016 wyprobowalem juz 9 rodzajow i marek brykietu. Pale tym w kominku 14 kW jako podstawowym paliwem, wspomagam sie jeszcze dechami z budowy i resztkami palet. Przejrzałem juz chyba wszystkie oferty na Slasku ale jeszcze nie ze wszystkiego skorzystalem. Generalnie to co jest dostepne na codzien w marketach to nie jest warte ceny ani tym bardziej nabijania kasy zagranicznym kapitalistom. Stopien zadowolenia z konkretnego produktu zalezy od ceny zakupu. Moge polecic to: http://www.drewnomark.pl/brykiet.php, paczka za 5,80 zł, troszke duzo jak na iglaka. Mocno zbity, czyste drewno. Palilem tez jednym pinikayem, paczka za 7,50 zl wiec cena znosna, wiecej nie dam. Wczoraj kupilem znow pinikaya 100 kg ale od innego producenta. To wszystko no-name wiec moze byc z Podkarpacia jak i z Ukrainy. Palilem tez debowym polanem po 7 za paczke, dobre fajne ale cholernie pecznieje wiec trzeba z pomyslunkiem ukladac w kominku. Polecic tez moge kostke ruf z czystego bukowego, paczka po 6,50 zl. Wg mnie odpowiednia cena to 6,00 zl ale palilo sie bardzo dobrze, dlugo sie zarzylo.