skinek

Jedynie blacha zwężająca ruszt Cię ratuje. Mam ten sam problem. Z blacha nie rozpala się nadmiernie wsad, żar zakrywa praktycznie cały palnik = czyste spalanie. Bez blachy nie było opcji aby żar przykrył chociaż do połowy palnik. Dodatkowy plus jest taki, że komora zasypowa mniej się smoli. A minusy już znasz, koledzy opisali. Tak to jest jak się kupuje "testowy" kocioł. Jeśli masz ochotę poprawiać kocioł to możesz spróbować wyłożyć palenisko i ograniczyć ruszt szamotem, na pewno lepiej się to spisuje niż blacha. Zastanawiam się też dlaczego bez blachy nie chce mi się wytworzyć tak spora ilość żaru jak widzę u niektórych, że praktycznie żar jest do środkowych drzwi do rozpalania. U mnie można otworzyć te drzwi i jedyne co widać to czarny węgiel + smoła.

Jak to wyglada? Czy cos takiego jak jest zrobione w srodkowych drzwiach? Na zalepianie drzwi zaladowczych jest tylko jedno rozwiazanie ale widze ze producent jeszcze na to nie wpadl. Smola odklada sie przy dolnej krawedzi drzwi zasypowych(w moim przypadku), przez to ze nie ma tam spadu w kierunku zasypu. Minimalny spad i problemu by nie bylo. Ewentualnie wycofac z produkcji kociol z zasypem od przodu i tez problemu nie bedzie :-)

Podasz wymiary tej blachy? Jaki jest kat zalamania tego "daszka" i dlugosc blachy do zalamania oraz dlugosc za zalamaniem. W ogole jest ktos kto pali w mpm bez tej blachy samym weglem?

Zadymilo mi tym otworem jak zasypalo palnik swiezym weglem. Nie mam blachy, zmniejszylem chwilowo ruszt ceglami i palilo sie najlepiej (zar na wysokosc palnika). Jak rozpalacie to staracie sie zrobic zar na calym ruszcie? Czy tylko przed palnikiem?

Podaje przez popielnik, innej mozliwosci nie mam bo to oczko w zasypowych zakleilem po tym jak zakopcilo mi cala kotlownie. Wyzery zdemontowalem bo czasami pale drzewem.

Jak radzicie sobie z nadmiernym rozpalaniem wsadu? Ciagle mi sie to przytrafia, a wtedy mam zaslone dymna w okolicy i cala komore uwalona smola. Ostatnio eksperymentowalem ze zwezaniem rusztu i zauwazylem, ze jak zweze ruszta cegla szamotowa to smolowanie komory i nadmierne rozpalanie nie wystepuje, dodatkowo palnik jest ladnie zasloniety zarem. Jak to "naprawic"? Moze napisze jak rozpalam. Ukladam przy palniku szczapki, podpalam, nastepnie rownolegle do rusztu ukladam wieksze szczapki drewna i zasypuje weglem. Z poczatku jest ok, zero dymienia i w okolicach 55 stopni zaczyna sie rozpalac za duza ilosc wegla... A wtedy kopci na czarno, wystepuje "wibrowanie" plomienia w palniku, a jak juz wygasnie to wtedy drzwi zalepione sa smola. 3 sezon pale juz w tym kotle i nie potrafie go opanowac. Moze to byc spowodowane za slabym ciagiem? (Chociaz nie mam problemu z paleniem nawet w lecie dla cwu).

Nie mam pojęcia jaki rozstaw rur ale dosyć gęsto zostały ułożone. Zamieszczam schemat. CWU działa na grawitacji, naczynie przelewowe jakieś 1,5 - 2 metrów nad bojlerem. Zauważyłem jeszcze jeden problem, po jakimś czasie pracy pompek (np po całej nocy) i przestawieniu zaworu 4d w pozycje 10 (otwarty na zasilanie grzejników) słychać bulgotanie i zaciąga powietrze w pompki tak jakby z odgałęzienia na CWU. Co tu może być nie tak? Naczynie przelewowe na jednej pętli z bojlerem i zaciąga powietrze?

Jak dlugie sa petle to nie wiem. Jest ich 5. Najwieksze pomieszczenie ma lekko ponad 20 m2 i podzielone jest na 2 petle. A moze ten zawor mieszajacy trzeba wiekszy dokupic? I jeszcze jedno pytanie, cwu mam zrobione na grawitacji i z tej rury jest rozgalezienie na zbiornik wyrownawczy, czy na pewno to tak powinno byc? (Bojler na poddaszu razem z wyrownawczym)

Chodzi mi o te srubunki przy zaworze mieszajacym. To sa oryginalne z afriso i w zestawie dwa z nich maja w sobie zawory zwrotne.

Na chwilę obecną robię to zaworem 4d w celu ochrony powrotu. Termostatu jeszcze nie założyłem, ale jest taka możliwość. Czyli tak jak myślałem, tylko jak mam teraz podłączyć ten zawór mieszający, są takie śrubunki bez zaworów zwrotnych? Jeśli wywalę ten ZZ na zasilaniu zaworu termo to czy pompka z grzejników nie będzie podkradała wody z zasilania podłogówki jeśli pompa na podłogę zostanie ustawiona na niższy bieg niż ta od grzejników?

Witam serdecznie. Na wstępie przepraszam za schemat instalacji CO, nie potrafię narysować tego lepiej. Proszę o przeanalizowanie bo już nie mam siły do okolicznych hydraulików (co hydraulik to inna wizja). Co jest ogrzewane: Domek parterowy (w przyszłości dojdzie poddasze użytkowe 2 grzejniki), ok. 55 m2 podłogówki 5 petli + 1 grzejnik drabinka w łazience. Układ otwarty, piec mpm ds 12-14 kw :/ (hydraulik "doradził"...) . Pompki obiegowe na grzejniki i podłogę to Wilo Yanos PICO 25/1-4(EU3). Regulacja temperatury podłogówki za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego ATM 341 kvs 1,6. Ochrona powrotu zaworem 4d (recznie). Ze względu przewymiarowania kotła palę raz na jakiś czas. Wcześniej temp na podłogę regulowałem sobie zaworem 4d i trzymałem go na ok. 40% otwarcia, na podłogę szło max 45*C. Do tej pory był problem z małymi przepływami max 1,5 l/min i to nie na wszystkich pętlach, a pompka musiała pracować na 4 biegu. Podłoga jakoś grzała, do szumu pompki przyzwyczaiłem się, więc temat olałem. Ostatnio podłączyli mi grzejnik drabinkę w łazience i jest już problem z regulacją. Jak zaworem 4d ustawie temp na grzejnik z 50+ stopni to zawór termostatyczny mieszający 3d (ustawiony na pozycje 6 czyli max 43*C) puszcza tyle samo (50*C) w podłogę(tak jakby nie mieszał z powrotem). Jak zawór termo 3d ustawie na połowę zakresu czyli powinno iść ok. 30 stopni to zawór blokuje dopływ zasilania, pompka zmniejsza pobór prądu, a na podłogówce są minimalne przepływy, poniżej 0,5l/min na rotametrach. I co teraz zrobić z tym fantem? Przestudiowałem internet, przeanalizowałem połączenia w kotłowni i domyślam się, że problem jest w tych mini zaworach zwrotnych (tego typu Klik) przy zaworze mieszającym. Jak zawór termo odetnie zasilanie z kotła to przez budowę samego zaworu pompka nie ma siły otworzyć zaworu zwrotnego aby podmieszać wodę. Do tego odkryłem, że hydraulik zrobił jakieś dziwne podłączenie od pompy podłogówki do rozdzielacza podłogówki. Opiszę to tak łopatologicznie: zawór mieszający ->gruba rura ->pompka -> odcinek ok. 2 metry węższą rurą i przechodzi w grubszą rurę, która idzie dalej do rozdzielacza. Proszę o poradę co zmienić, aby to w końcu działało. Postanowiłem zrobić to sam i wydaję mi się, że te mini zawory zwrotne powinny iść do wywalenia, a normalny zawór zwrotny powinien iść na powrót ale za rozgałęzieniem zaworu mieszającego. Odcinek rury 2 metry o mniejszej średnicy do zmiany. Jeśli się mylę to proszę o poprawę. Co jeszcze można poprawić w tej niby instalacji? Jak coś jest niejasne to postaram się opisać to lepiej i zamieszczę zdjęcia.

Ja używam tego "super" kotła bez modyfikacji. Palenie drzewem to trochę męczarnia... Wiesza się, jak nie ułożysz ciasno (bez szczelin między klockami, a nie zawsze się da) to kopci jak lokomotywa bo spaliny omijają żar. Dodatkowo nie potrafię wytworzyć odpowiedniej ilości żaru bo cały czas wszystko spada do popielnika. Dobrze się palą drobne kawałki, z większymi klockami jest problem. Ktoś już opisywał rozwiązanie tego problemu, blacha na ruszt - ale mi się nie chce w to bawić. Podziwiam ludzi, którzy mają czas i chęci siedzieć nad kotłem i go poprawiać po producencie. I jeszcze te drzwi zalepione smołą, które odbierają mi sens życia.

Tak się zastanawiam dlaczego moja komora wygląda jak wygląda (kilka postów wcześniej opisywałem- w skrócie, środkowa komora wymiennika zasyfiona twardą sadzą). Trochę poczytałem i sam już nie wiem po co utrzymywać temp powrotu 55* C, skoro punkt rosy zależy od wilgotności opału i temperatury spalin. Im wyższa temperatura spalin tym wyższy punkt rosy. Przykładowo dla temp spalin 120*C, wilgotności spalin 40% (nie wiem czy dobra wartość, wstawiłem na oko) punkt rosy wynosi 93*C, a takiej temp powrotu nie ma szans uzyskać. Idąc dalej tokiem mojego pokręconego rozumowania :P powinno mi zależeć na jak największym obniżeniu temp spalin, zgadza się? :D Zauważyłem, że jak utrzymuje powrót na 55*C to miarkownik szybciej mi zamyka klapkę i zaczyna się kiszenie (tak mam przewymiarowany). Już nie mam pomysłów jak ten piec ustawić, a przypomniało mi się też, że jak miałem to wszystko głęboko w 4 literach to wymiennik był czyściejszy i pyłek na wymienniku był brązowy, a nie czarny. Jak to w końcu ustawić pod podłogówkę (ok 60m + 1 kaloryfer+ 200l CWU i na razie tylko tyle ogrzewa kocioł)? Wcześniej robiłem tak: rozpalałem, ustawiałem 70*C na piecu, zawór 4d w pozycji, aby szło mi max na podłogę(43*C) i zawór termostatyczny już sobie tego pilnował, powrót zimny z czasem się dogrzewał do nieznanej mi wtedy temperatury(tak po dobie palenia był dosyć ciepły). Przez końcówkę zimy zacząłem pilnować powrotu, na piecu 70*C, zawór 4d ustawiony tak, żeby na powrocie było 55 i wtedy zaczyna się kiszenie, na podłogę przez większość czasu idzie 20 i strasznie powoli wzrasta. Który sposób jest lepszy?

Skopiuje swojego wcześniejszego posta bo jestem leniem :D "Zakupiłem piec razem z miarkownikiem mechanicznym (regulus czy jakos tak). Od jakiegoś czasu działa z takim opóźnieniem, że przy pierwszym rozpaleniu i ustawieniu 70* C dobija do 80 i się zamyka, po dłuższym paleniu działa już normalnie. Kupić nowy czy ten typ tak ma? Kolejna sprawa to stan mojego wymiennika. 1 ścianka nad palnikiem, pokryta łatwą do usunięcia czarną sadzą (miotełka wystarczy), środkowa komora zalepiona suchą zbitą sadzą ale trudną do usunięcia (trzeba skrobać), ostatnia komora (przy czopuchu) czyściutka, delikatny brązowo czarny pyłek. O czym to świadczy? Nic nie zmieniałem w konstrukcji pieca." Odpisze ktoś? :P Nie potrafie ogarnąć tego kociołka z tym miarkownikiem. Otwiera się, wkręca kociołek za mocno na obroty i zamyka. Wtedy mam wędzarnie. Potrafi też rozpalić za mocno wsad (przy węglu). Ogień wypełnia całą komorę za palnikiem, a z komina czarny dym.

Mi się wydaje, że sporo zależy od jakości opału. Miałem okres, że smoły było mniej i przestało zalepiać drzwiczki. Dokupiłem nową partie węgla workowanego z tego samego składu i od nowa walczę z zalepianiem. Teraz mam inny problem. Zakupiłem piec razem z miarkownikiem mechanicznym (regulus czy jakos tak). Od jakiegoś czasu działa z takim opóźnieniem, że przy pierwszym rozpaleniu i ustawieniu 70* C dobija do 80 i się zamyka, po dłuższym paleniu działa już normalnie. Kupić nowy czy ten typ tak ma? Kolejna sprawa to stan mojego wymiennika. 1 ścianka nad palnikiem, pokryta łatwą do usunięcia czarną sadzą (miotełka wystarczy), środkowa komora zalepiona suchą zbitą sadzą ale trudną do usunięcia (trzeba skrobać), ostatnia komora (przy czopuchu) czyściutka, delikatny brązowo czarny pyłek. O czym to świadczy? Nic nie zmieniałem w konstrukcji pieca.