skinek

Jedynie blacha zwężająca ruszt Cię ratuje. Mam ten sam problem. Z blacha nie rozpala się nadmiernie wsad, żar zakrywa praktycznie cały palnik = czyste spalanie. Bez blachy nie było opcji aby żar przykrył chociaż do połowy palnik. Dodatkowy plus jest taki, że komora zasypowa mniej się smoli. A minusy już znasz, koledzy opisali. Tak to jest jak się kupuje "testowy" kocioł. Jeśli masz ochotę poprawiać kocioł to możesz spróbować wyłożyć palenisko i ograniczyć ruszt szamotem, na pewno lepiej się to spisuje niż blacha. Zastanawiam się też dlaczego bez blachy nie chce mi się wytworzyć tak spora ilość żaru jak widzę u niektórych, że praktycznie żar jest do środkowych drzwi do rozpalania. U mnie można otworzyć te drzwi i jedyne co widać to czarny węgiel + smoła.

Jak to wyglada? Czy cos takiego jak jest zrobione w srodkowych drzwiach? Na zalepianie drzwi zaladowczych jest tylko jedno rozwiazanie ale widze ze producent jeszcze na to nie wpadl. Smola odklada sie przy dolnej krawedzi drzwi zasypowych(w moim przypadku), przez to ze nie ma tam spadu w kierunku zasypu. Minimalny spad i problemu by nie bylo. Ewentualnie wycofac z produkcji kociol z zasypem od przodu i tez problemu nie bedzie :-)

Podasz wymiary tej blachy? Jaki jest kat zalamania tego "daszka" i dlugosc blachy do zalamania oraz dlugosc za zalamaniem. W ogole jest ktos kto pali w mpm bez tej blachy samym weglem?

Zadymilo mi tym otworem jak zasypalo palnik swiezym weglem. Nie mam blachy, zmniejszylem chwilowo ruszt ceglami i palilo sie najlepiej (zar na wysokosc palnika). Jak rozpalacie to staracie sie zrobic zar na calym ruszcie? Czy tylko przed palnikiem?

Podaje przez popielnik, innej mozliwosci nie mam bo to oczko w zasypowych zakleilem po tym jak zakopcilo mi cala kotlownie. Wyzery zdemontowalem bo czasami pale drzewem.

Jak radzicie sobie z nadmiernym rozpalaniem wsadu? Ciagle mi sie to przytrafia, a wtedy mam zaslone dymna w okolicy i cala komore uwalona smola. Ostatnio eksperymentowalem ze zwezaniem rusztu i zauwazylem, ze jak zweze ruszta cegla szamotowa to smolowanie komory i nadmierne rozpalanie nie wystepuje, dodatkowo palnik jest ladnie zasloniety zarem. Jak to "naprawic"? Moze napisze jak rozpalam. Ukladam przy palniku szczapki, podpalam, nastepnie rownolegle do rusztu ukladam wieksze szczapki drewna i zasypuje weglem. Z poczatku jest ok, zero dymienia i w okolicach 55 stopni zaczyna sie rozpalac za duza ilosc wegla... A wtedy kopci na czarno, wystepuje "wibrowanie" plomienia w palniku, a jak juz wygasnie to wtedy drzwi zalepione sa smola. 3 sezon pale juz w tym kotle i nie potrafie go opanowac. Moze to byc spowodowane za slabym ciagiem? (Chociaz nie mam problemu z paleniem nawet w lecie dla cwu).

Ja używam tego "super" kotła bez modyfikacji. Palenie drzewem to trochę męczarnia... Wiesza się, jak nie ułożysz ciasno (bez szczelin między klockami, a nie zawsze się da) to kopci jak lokomotywa bo spaliny omijają żar. Dodatkowo nie potrafię wytworzyć odpowiedniej ilości żaru bo cały czas wszystko spada do popielnika. Dobrze się palą drobne kawałki, z większymi klockami jest problem. Ktoś już opisywał rozwiązanie tego problemu, blacha na ruszt - ale mi się nie chce w to bawić. Podziwiam ludzi, którzy mają czas i chęci siedzieć nad kotłem i go poprawiać po producencie. I jeszcze te drzwi zalepione smołą, które odbierają mi sens życia.

Tak się zastanawiam dlaczego moja komora wygląda jak wygląda (kilka postów wcześniej opisywałem- w skrócie, środkowa komora wymiennika zasyfiona twardą sadzą). Trochę poczytałem i sam już nie wiem po co utrzymywać temp powrotu 55* C, skoro punkt rosy zależy od wilgotności opału i temperatury spalin. Im wyższa temperatura spalin tym wyższy punkt rosy. Przykładowo dla temp spalin 120*C, wilgotności spalin 40% (nie wiem czy dobra wartość, wstawiłem na oko) punkt rosy wynosi 93*C, a takiej temp powrotu nie ma szans uzyskać. Idąc dalej tokiem mojego pokręconego rozumowania :P powinno mi zależeć na jak największym obniżeniu temp spalin, zgadza się? :D Zauważyłem, że jak utrzymuje powrót na 55*C to miarkownik szybciej mi zamyka klapkę i zaczyna się kiszenie (tak mam przewymiarowany). Już nie mam pomysłów jak ten piec ustawić, a przypomniało mi się też, że jak miałem to wszystko głęboko w 4 literach to wymiennik był czyściejszy i pyłek na wymienniku był brązowy, a nie czarny. Jak to w końcu ustawić pod podłogówkę (ok 60m + 1 kaloryfer+ 200l CWU i na razie tylko tyle ogrzewa kocioł)? Wcześniej robiłem tak: rozpalałem, ustawiałem 70*C na piecu, zawór 4d w pozycji, aby szło mi max na podłogę(43*C) i zawór termostatyczny już sobie tego pilnował, powrót zimny z czasem się dogrzewał do nieznanej mi wtedy temperatury(tak po dobie palenia był dosyć ciepły). Przez końcówkę zimy zacząłem pilnować powrotu, na piecu 70*C, zawór 4d ustawiony tak, żeby na powrocie było 55 i wtedy zaczyna się kiszenie, na podłogę przez większość czasu idzie 20 i strasznie powoli wzrasta. Który sposób jest lepszy?

Skopiuje swojego wcześniejszego posta bo jestem leniem :D "Zakupiłem piec razem z miarkownikiem mechanicznym (regulus czy jakos tak). Od jakiegoś czasu działa z takim opóźnieniem, że przy pierwszym rozpaleniu i ustawieniu 70* C dobija do 80 i się zamyka, po dłuższym paleniu działa już normalnie. Kupić nowy czy ten typ tak ma? Kolejna sprawa to stan mojego wymiennika. 1 ścianka nad palnikiem, pokryta łatwą do usunięcia czarną sadzą (miotełka wystarczy), środkowa komora zalepiona suchą zbitą sadzą ale trudną do usunięcia (trzeba skrobać), ostatnia komora (przy czopuchu) czyściutka, delikatny brązowo czarny pyłek. O czym to świadczy? Nic nie zmieniałem w konstrukcji pieca." Odpisze ktoś? :P Nie potrafie ogarnąć tego kociołka z tym miarkownikiem. Otwiera się, wkręca kociołek za mocno na obroty i zamyka. Wtedy mam wędzarnie. Potrafi też rozpalić za mocno wsad (przy węglu). Ogień wypełnia całą komorę za palnikiem, a z komina czarny dym.

Mi się wydaje, że sporo zależy od jakości opału. Miałem okres, że smoły było mniej i przestało zalepiać drzwiczki. Dokupiłem nową partie węgla workowanego z tego samego składu i od nowa walczę z zalepianiem. Teraz mam inny problem. Zakupiłem piec razem z miarkownikiem mechanicznym (regulus czy jakos tak). Od jakiegoś czasu działa z takim opóźnieniem, że przy pierwszym rozpaleniu i ustawieniu 70* C dobija do 80 i się zamyka, po dłuższym paleniu działa już normalnie. Kupić nowy czy ten typ tak ma? Kolejna sprawa to stan mojego wymiennika. 1 ścianka nad palnikiem, pokryta łatwą do usunięcia czarną sadzą (miotełka wystarczy), środkowa komora zalepiona suchą zbitą sadzą ale trudną do usunięcia (trzeba skrobać), ostatnia komora (przy czopuchu) czyściutka, delikatny brązowo czarny pyłek. O czym to świadczy? Nic nie zmieniałem w konstrukcji pieca.

Albo rozejrzeli się za mniej problemowym kotłem...

Na schemacie nie ma blachy, a w rzeczywistości jest... Kociołek kupowałem przed zimą, więc nie tak dawno. Idzie to jakoś wywalić?

Ma ktoś pomysł jak to inaczej podłączyć? Ciągle mi zapopiela przyłącz kotła z kominem. Wyczystka niby jest ale mam utrudniony dostęp.

Z czopuchem mam tak samo, po miesiącu palenia wyciągam pół wiaderka popiołu... I w niczym by mi to nie przeszkadzało, gdyby ktoś nie postanowił wstawić klapki do przymykania ciągu, przez którą nie da się tam nic włożyć, muszę demontować całe przyłącze. Sprawdź czy przy zasypywaniu węglem jest odpowiednia ilość żaru i czy nie zasypujesz całego palnika. Jak zasypiesz świeżym węglem palnik, a nie ma odpowiedniej ilości żaru to zaczyna kopcić jak lokomotywa i blokuje ciąg. Przy rozpalaniu ułóż kawałki drewna tak aby przykryć palnik, wtedy można sypać węgiel bez obawy o zatkanie palnika.

Brodekb. Mi ta szamotka nad palnikiem odpadła po tygodniu palenia... Też była na kleju. Po Twoich zdjęciach zauważyłem, że u mnie przednia część palnika ( ta od strony paleniska) z jednej strony jest wysunięta w kierunku drzwi do rozpalania. Między szamotkami bocznymi, a wejściem do palnika mam sporą przerwę. Wpływa to jakoś na pracę kotła?

Odnośnie smołowania, zauważyłem jedną rzecz. Jak palnik jest czysty i zasyp węgla luźniejszy (większe kawałki) smołowanie występuje minimalnie. Zasyfiony palnik popiołem i drobniejszy węgiel skutecznie go zapycha, do tego dochodzą niedziałające wyzery i mamy idealnie zasmołowane drzwi razem z uszczelką. Niektórzy twierdzą, że to przez słaby ciąg... W jaki sposób komin ma zaciągnąć ze szczelnie zamkniętej komory opary zgazowanego węgla, skoro łatwiej mu zaciągnąć przez uchylony popielnik dawkę powietrza i zgazowany węgiel w pobliżu palnika. Uchylenie klapki w drzwiach zasypowych pomaga w zasysaniu z komory ale jak palnik przytka się węglem lub kociołek jest zasypany drobniejszym węglem, który układa się równomiernie bez większych szpar lubi zakopcić przez ten otwór i niezbyt bezpiecznie to wygląda. SUCHY OPAŁ. Za smołowanie odpowiada też jakość opału. Mokry węgiel (a o suchy ze składu ciężko) zawala smołą piec momentalnie. Testowałem drewno i brykiet z lokalnego tartaku - dużo mniej smoły. Konstrukcja kotła nie jest idealna, tego nie da się ukryć (skopane wyzery, zapychający się palnik, nieprzemyślana konstrukcja drzwi zasypu od przodu). Dziwie się, że niektórzy zwalają winę na użytkowników. Ciąg nic tutaj nie pomoże. Jedynie bufor i palenie na pełnej mocy ratuje sytuację. Największą bolączką kotła są nieprzemyślane drzwi zasypowe od przodu i tyle w temacie.

Kolega ma na myśli pewnie coś co do obsługi drzwiczek zasypowych nie wymaga łoma.

No to 35l/100 km rzeczywiście jest eko :P Porównanie z czapy.

Tego węgla z castoramy miałem tylko 3 worki. Nigdy więcej. Do tej pory paliłem, jak twierdzą na składzie, węglem Sobieski. Blachy zmniejszającej nie mam i chyba będę musiał dokupić. Wczoraj załadowałem piec drewnem, po kilku godzinach sprawdziłem jak wygląda mój okapik i był czyściutki. Więc to chyba wina węgla. Jeszcze zauważyłem jedną rzecz, na węglu, szczególnie drobniejszym jak ten z castoramy nie mam szumu płomienia, tylko takie "frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr" aż wibruje kociołek. Jak patrzę przez dziurkę w palnik to widać tylko gęsty ogień, palnika nie widać i kopci z komina jak lokomotywa. A po wypaleniu w palniku jest pełno popiołu. Rozpala mi się za dużo węgla czy o co chodzi?

Silikonem czerwonym (wysokotemperaturowy). Przykleiłem na próbę, mam nadzieje, że wytrzyma. Jak zda egzamin to przykręcę na śrubkach.

Paliłem ciągle, wygodniej mi tak było i tu jest chyba błąd. Instalacja: 60 m2 podłogówki, 1 grzejnik w łazience i 200 litrów CWU. W przyszłości dojdą 2 grzejniki na poddaszu użytkowym o powierzchni na oko 60 m2. Kociołek 12-14 kW i wychodzi na to, że jest przewymiarowany. Tak mi hydraulik doradził... Zdjąłem dzisiaj drzwiczki: Jak widać smoły jest niewiele, nawet nie ma co skrobać. Tylko, że najwięcej odkłada się przy uszczelce. Zrobiłem okapik i zmieniłem sznur. Tak ma wyglądać ten okap? Dam znać za jakiś czas czy dalej zalepia. Jeszcze mam takie pytanie, jak wiadomo podłogówka wysokich temperatur nie potrzebuje, max 43*C. To jaką temp ustawić na kotle? Do tej pory trzymałem go na 70*C.

I co mi z następnych edycji i poprawek. W takim razie "producent" mógł zaznaczyć, że to jest wersja alfa/beta kotła. I cena powinna być o połowę niższa. Wybrałem ten kocioł tylko dlatego, że konstrukcja jest podobna do kotła w którym paliłem od dzieciństwa (kociołek rodziców). I teraz pluje sobie w brodę. Prawda jest taka, że MPM DS spisuje się tylko z buforem i z górnym zasypem, ale w opisie i dokumentacji nigdzie takiej wzmianki nie ma. Najgorzej, że niedoskonałości kotła próbuje się zwalić na niewłaściwy ciąg w kominie. Na mój rozum, w przypadku niewłaściwego ciągu w tym kotle nie powinno się palić albo powinno cofać. U mnie się pali, nawet potrafi nawciągać pełno węgla w palnik i popiołu w czopuch, a i tak jest bieda. Piszesz "Drzwiki można poprawić w bardzo łatwy sposób przecież.." Oczywiście że można, tylko dlaczego ja mam to robić skoro zapłaciłem za kociołek niemałe pieniądze. Dzwonie do producenta, że zalepia mi drzwi to proponuje smarować uszczelki smarem i to działa ale na 1-2 dni. Wnioski wyciągnijcie sobie sami. Bo mi brakuje kulturalnych słów. Chciałem być "eko" teraz jestem niby eko i kobieta chce mnie wyprowadzić razem z kotłem. Bo sama nie jest w stanie go otworzyć. Edit: Zapomniałem napisać, podłogówka i mpm ds = tragedia i produkcja smoły na skale przemysłową.

Gredy, a masz zasyp od przodu? W moim na oko smoły też jest niewiele (tak jakby pomalować pędzlem, warstwa na 2-3 mm) tylko co z tego skoro ścieka mi po drzwiczkach od wewnątrz na uszczelkę, bo drzwiczki są tak skonstruowane. Strzałką zaznaczone w którym miejscu zbiera się smoła. Większy ciąg na mój chłopski rozum raczej nic nie zmieni w tym przypadku, bo smoła tak czy inaczej w komorze zasypowej będzie się zbierać, ponoć taki urok DS. I kolejna sprawa, kupiłem z castoramy węgiel orzech. Kawałki mają maksymalnie 5 cm wielkości i teraz płomień ciągle wpada mi w wibracje. Dodatkowo wciąga mi w palnik kawałki węgla i kopci jak lokomotywa. Zasłonę PP zmniejszyłem o połowę. Nic nie pomogło :P Jak z tym żyć? *** ze mnie palacz albo już sam nie wiem... Dzisiaj z ciekawości zaglądnąłem przez wyczystkę w kominie i już chyba jest przytkany na wysokości czopucha. Jakaś dziwna narośl tam jest. Sprawdzę jeszcze za dnia. btw. Ten węgiel orzech z Castoramy to chyba brunatny. Po wysuszeniu jest brązowy.

Witam w klubie :) Dobry łom przy MPMie z zasypem od przodu to podstawa, nie wiem tylko dlaczego producent nie dorzuca go razem z kotłem. Zmniejszenie rusztu (tak jak koledzy radzą) g*@*o daje. Wymiennik robi się czyściejszy, spalanie jest efektywniejsze (przy przewymiarowanym kotle) ale drzwiczki i tak będą zalepione, taki urok wychwalanego tutaj mpma.

Carinus oczywiście chodziło mi o konstrukcję drzwiczek, kocioł sam w sobie jest ok.