amsnake

Nie. Układ jest wyregulowany hydraulicznie raczej poprawnie. Jeśli piec grzeje to każde pomieszczenie jest dogrzane tak jak chce. Problem w tym, ze czasem robi sobie przerwę bez wyraźnej przyczyny i wbrew temu, co pokazują czujniki na powrocie / zasilaniu. Moim skromnym zdaniem to wina samego sterownika , a raczej jego ustawień 🙂 Skoro piec uruchamia pompkę, sterownik żąda dajmy na to 26 stopni, czujnik na powrocie pokazuje 20 stopni to chyba powinien zacząć grzać. A on sobie po 3 minutach pompkę wyłącza i tyle. Oczywiście zacznie grzać, ale powyższe robi w kółko kilkanaście/kilkadziesiąt razy zanim ruszy z palnikiem. Dlaczego?

Jest wyłączony.

Witam! Jest sobie prosta jak budowa cepa instalacja - 100% podłogówki, DeDietrich MCRIII 24 i iSense AD289. Dom bardzo dobrze ocieplony. I teraz ustawienia: strategia: czujnik zewnętrzny (czyli ustawienie temperatury na sterowniku tylko przesuwa w dół lub górę krzywą) na iSense ustawiona stala temperatura na sterowniku mam na stale wyświetlana temperaturę żądaną przez sterownik całość mam "oczujnikowaną" (bez ingerencji w kocioł / sterownik), wiec dokładnie wiem, jakie sa temperatury na wejsciu / wyjsciu i kiedy piec pracuje Mam problem polegający na tym, że kocioł ma bardzo długie przerwy w grzaniu (czasem i 5-6 godzin) i przez to podloga w łazienkach robi sie chłodniejsza. Co zaobserwowałem: przez te kilka godzin przerwy pompka uruchamia się co jakiś czas pompuje obiegi kilka minut, na termometrach pokazuje mi sie zasilanie i powrot około 20 stopni, kocioł wg wyświetlacza żąda 25-27. piec sie nie uruchamia, mimo tego, ze ewidentnie temperatura wody w obiegu jest niższa (4-6 stopni) niż to, czego żąda kocioł piec wcześniej czy później jednak zaczyna grzać. Co tutaj sie dzieje? 🙂 Niby dzięki temu jest niższe spalanie, ale wolałbym te ciepłe podłogi. Tak rozbierając to na logikę piec - jeśli temperatura w obiegu jest niższa niż wynika z krzywej - powinien zacząć ją grzać. A nie zawsze to robi. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Jakiś mały "przełącznik" w iSense lub jakaś cyferka w parametrach kotła? 🙂 Może da się ustawić histerezę między żądaną a zadaną przez krzywą?

Czekam na wynik testów - mnie też korci zakup :)

Listwa w momencie, gdy żaden termostat nie grzeje bierze 1.5. Zaczynamy od termostatu, który steruje jednym siłownikiem. Termostat się uruchamia, załącza siłownik, na sekundę zużycie skacze do circa 20W, staje na 10 i przez kolejne około 3 minuty stopniowo spada do 4W. I tak się stabilizuje. Teraz jedziemy z takim, który steruje dwoma siłownikami. Na sekundę 40W, spada do 20W i przez kolejne 3 minuty stopniowo do 9W i tak sie stabilizuje. Wychodzi na to, ze w momencie grzania jeden siłownik bierze circa 2.5W. Producent podaje 2. W tej chwili resetuje licznik i za kilka dni wrzucę, ile wyszło. Przed resetem sprawdziłem sumę. Licznik pokazywał 2.5 kWh, odpalony był około 3 tygodni temu.

Listwa KL08RF, 2x VS10RF, 3x TS600, 7x siłownik salus. Wszystko wpięte w jedno gniazdo elektryczne przez miernik GB202. Miernik pokazuje 1.5W w momencie, gdy nie pracuje żaden siłownik, 21W, gdy pracują wszystkie. W to samo gniazdo nie jest wpięta bramka, ale zakładam, ze nie bierze więcej niz jakikolwiek router WiFi.

W naturze.

Jakis ekstremalny przypadek :) Salus iT600 (5 termostatow, 7 siłownikow) bierze od 1.5 (gdy nic nie grzeje) do 20W (gdy grzeja wszystkie).

Witam! Mam możliwość wymiany pieca (druga inwestycja). Mam piec DeDietrich MCR3 (6-24 kW) + 100% ogrzewanie podłogowe + cwu (baniak 100L). Całość działa sprawnie, ale myślę, ze mogłoby lepiej, gdyby piec miał mniejszą moc minimalną. Co tracę zmieniając na piec mający powiedzmy moc 2 do 14 kW? Gdyby nie możliwość bezkosztowej wymiany pieca nie zastanawiałbym się nad tematem, ale że jest okazja - kombinuje.

Za mocny kocioł ...

Salus ma bezprzewodową głowice: http://www.salus-controls.pl/pl/produkty/kategoria/33-seria-it600-ogrzewanie-podlogowe-i-tradycyjne

Wg moich doświadczeń nie ma sensu obniżanie na noc temp. Oszczędności .... żadne :) Spalanie gazu na zbliżonym poziomie.

A czemu obiegi podłogówki maja się zapchac?

Kup ze dwa worki ekogroszku z Casto, wrzuć i porównaj popiół :) Pomijając to, czy instalacja jest ok, takiego popiołu byc nie powinno. Kiedys trzy dni walczylem z ustawieniami pieca na ekogroszek u rodziców wlasnie z powodu ogromnej ilości spieków. Pod koniec walki kupiłem na próbę inny ekogroszek - jak ręka odjął!

Ten termostat działa w trybie PWM - "pulse width modulation" - im mniejsza roznica między zadaną a rzeczywistą temperaturą dlugość czasu grzania (otwarcia zaworu) zmniejsza się. Stąd włączanie/wyłączanie. Dzieki takiemu trybowi temperatura w pomieszczeniu jest bardziej stabilna. Mozna to wyłączyc zworkami. http://www.salus-controls.pl/upload/Instrukcje/ERT30RF_-_ENG.pdf

Sterownik to iSense AD289. Przed jego montażem pompa w piecu chodziła nonstop, po jego montażu wyłącza się. Dział techniczny w postaci dwóch rożnych autoryzowanych instalatorów twierdzi, ze to się da zrobić, ale nie mogę jakoś się żadnego z nich doczekać :) Dlatego zastanawiam sie czy można to zrobić inaczej - jakiś sterownik mierzący temperatury lub ich roznice i na jej podstawie załączający pompe, Może jakieś urządzenie mierzące zużycie prądu przez piec i na tej podstawie uruchamiające inne urządzenie ... :) Generalnie oszczędności prądu będą symboliczne, ale skoro pompa nie musi się kręcić cały czas to niech się nie kreci :) To taka bardziej sztuka dla sztuki...

W takim przypadku to z gwarancji raczej nici :)

Witam! Jest sobie instalacja CO: - 100% podłogówki - obieg kotłowy z pompa kotła / sprzęgło / obieg grzewczy z grundfos alpha autoadapt - sterowanie pogodowe - sterowanie temp. w pomieszczeniach - termostaty i siłowniki na pętlach Wszystko teraz już działa pięknie (po kilku modyfikacjach zaleconych na forum), ale chciałem teraz iść jeszcze krok dalej :) Wymyśliłem sobie, co by pompa obiegu grzewczego włączała się tylko, gdy pracuje pompa w piecu. Piec to DeDietrich MCR3, niby z dokumentacji wynika, ze da się to zrobić (załączniki), instalator kotła twierdzi, ze powinno się to dać zrobić, ale ... nie mogę się go o to doprosić :) Z kolei inny znaleziony spec od pieców twierdzi na podstawie dokumentacji kotła, ze tego nie da się zrobić. Do tego wszystkiego nie chce tracić gwarancji (a pewnie dałbym to radę zrobić sam). Zanim znajdę innego zastanawiam się, czy da się to zrobić jakoś inaczej, bez ingerencji w sam piec. Jakies pomysły? -- PozdrawiAM!

Jeśli masz doprowadzony do rozdzielacza prąd to salus ma taki termostat, który może bezprzewodowo sterować siłownikiem. Nakręcasz siłownik na daną pętle, zamiast zaworu termostatycznego, odpowiednio podłączasz kabelki (żeby np jeden termostat sterował dwoma siłownikami). Wszystko robisz oczywiście w skrzynce z rozdzielaczem. Nie oczekuj zmian temperatur o +- 10 stopni i reakcji na zmianę w minutach :)

Ja u siebie mam coś takiego zrobione (100% podłogówki, piec gazowy). Warunek - najpierw całość ogrzewania musi sprawnie działać bez siłowników, inaczej ciężko będzie to ujarzmić. Ja najpierw z pomocą jednego z forumowiczów ogarnąłem instalacje, potem wszystko wyregulowałem rotametrami, ustawiłem odpowiednią krzywą, i jak już wszystko działało na tip-top dokręciłem na listwy (na powroty) siłowniki podłączone do regulatorów pokojowych, pętle w łazienkach i wiatrołapie bez siłowników. Jak to działa? regulator pokojowy mierzy temperaturę w pokoju (temp. powietrza) jeśli jest niższa, otwierają regulator, jeśli wyższa - zamykają. ot cała filozofia. U mnie to działa bardzo dobrze, oczywiście nie oczekuje zmian temp. w trybie godzinnym, a bardziej to jakieś pól dnia. Nie oczekuje tez różnic temp. w pomieszczeniach rzędu 5 stopni, a bardziej +-2 stopnie. Mam pomieszczenia, w których przez jakiś czas (kilka dni) chce mieć 22 stopnie, innym razem 20 (taka specyfika korzystania z nich) - i dokładnie tak to działa. Zmian w zużyciu gazu nie zaobserwowałem. Kilka uwag: regulatory mogą być rożnie zasilane - bateria/230V//12V. Najbezpieczniej będzie, jeśli ze skrzynki pociągnie się trój-żyłową linkę do miejsca, gdzie planowane są regulatory, i zasilanie do samej skrzynki. Ja mam serię iT600 Salus'a, ale regulator podpięty bezpośrednio do siłownika, a nie przez listwę i taka instalacja tam wystarczy. siłowniku mogą rożnie działać w zależności od podawanego napięcia - mogą być NC (normalnie zamknięte, czyli jeśli nie ma prądu, to siłownik jest zamknięty) lub NO (normalnie otwarte - odwrotnie do NC), więc wybierając regulatory (zwykle da się to w nich konfigurować) należy o tym pamiętać termostaty mogą tez rożnie otwierać/zamykać siłowniki - sa proste, typu "włącz/wyłącz" lub coś, co nazywa się "modulacją" (u Salus'a to PVM), gdzie długość otwarcia siłownika zależy od różnicy między temp. zadaną a zmierzoną, wtedy według ulotek reklamowych :) trudniej o przegrzanie pomieszczenia. podstawą jest prawidłowo wykonana i wyregulowana instalacja (rotametry/krzywa) - to trzeba zrobić bez siłowników. Termostaty w takiej konfiguracji jak u mnie nie sterują temperaturą na piecu, ta jest ustawiana na podstawie czujnika pogodowego. Przy termostatach rozkręconych na maksimum temperatura w domu jest taka, jaką ustawie na sterowniku pieca (iSense). można tez pokusić się o zabawę w jakiś bardziej zaawansowane sterowniki, z listwami, sterownikami pomp, ze sterowaniem temp. wody kotłowej, ale ... to już się robi drogo i skomplikowanie, i w razie czego ciężko będzie zdiagnozować, gdzie leży problem :) Gdybym robił instalacje drugi/trzeci/dziesiąty raz tez zakładałbym te termostaty. Zwiększa się niewielkim kosztem możliwości całości. Jednemu to się przyda, innemu nie. Masz na przykład pokój, w którym raz na miesiąc śpi teściowa, a innym razem służy Tobie za gabinet do pracy. Nie chcesz, żeby się zasiedziała to zamiast grzebać w rotametrach ustawiasz na regulatorze temp. minimalna dzień wcześniej, i masz tam te 20 stopni, które sprawią, ze teściowa szybko pojedzie sobie do domu :) Następnego dnia przywracasz poprzednie ustawienia.

Witam! Jest tak: - obieg kotłowy, pompa na powrocie w piecu - sprzegło - obieg grzewczy - pompa na zasilanu za sprzegłem, chodzi w trybie stałego ciśnienia i pożera od 15 do 25 W, podłączona do gniazdka, chodzi 24/7. - 100% podłogówki z termostatami zamykającymi głowice na rozdzielaczu na obiegach 'pokojowych', pozostałe pętle zawsze otwarte (łazienki/wiatrołap) - wszystko śmiga w tej chwili jak marzenie Zostało mi jeszcze podłączenie pompy obiegu grzewczego tak, aby włączała się razem z pompą w kotle - kocioł ma odpowiednie wyprowadzania i da się to zrobić. Pytanie tylko - co jest zdrowsze dla pompy/instalacji? Czy może lepiej zostawić tak jak jest?

Panowie! Trochę przesadzacie z tym "szukaniem miodu w d..." i psuciem układu. Chce zwiększyć uniwersalność dobrze działającej, ale nie do końca wygodnej w użytkowniku instalacji. Zużycie gazu jest dla mnie sprawą drugorzędną - na pierwszym miejscu stawiam wygodę użytkowania. Nakręcenie na rozdzielacz siłowników i podłączenie ich do regulatorów pokojowych (instalacja elektryczna była od początku do tego przygotowana) to nie jest psucie układu. U mnie jest taka specyfika użytkowania pomieszczeń i tacy domownicy, ze chce mieć możliwość zwiększania/zmniejsza +/- 1 stopnia temp. w poszczególnych pomieszczeniach bez grzebania w rotametrach. Nie oczekuje i nie potrzebuje reakcji w minutach (dzień wystarczy), nie potrzebna mi jest możliwość zmiany temp. o 5 stopni, nie interesuje mnie to, czy to zwiększy/zmniejszy zużycie gazu. Nie zaryzykuje po dwóch dniach stwierdzenia, ze wszystko śmiga jak marzenie - opinie wydam po tygodniu. Na razie podniosłem krzywą ( zwiększyłem temp. zadaną w iSense o 2 stopnie) i zmieniłem parametr określający szybkość wychładzania się domu (częstsze załączanie pompy), ustawiłem regulator pokojowy obsługujący dół na 22 i w jednym pokoju na gorze na 21 i wygląda na to, ze to działa dobrze. Skutek "uboczny" - 1 - 1.5 stopnia więcej w łazienkach - co akurat mi się podoba. Powrót do stanu wyjściowego to kliknięcie w iSense w dwóch miejscach i podkręcenie regulatorów pokojowych - więc o jakim psuciu układu rozmawiamy? :)

Witam! Jako, ze udało mi się doprowadzić do ładu instalacje (problem z niedogrzanym pietrem) chciałem pójść troche dalej :) W tej chwili mam wszystko tak ustawione (rotametry, krzywa grzewcza) że przy ustawionej "strategii regulacji" polegającej na ustawianiu zasilania tylko i wyłącznie na podstawie temp. zewn. (mam piec dedietrich ze sterowaniem iSense) w każdym pomieszczeniu mam dokładnie taka temp. powietrza jak zadana na sterowniku. No i fajnie .... :) Sama instalacja prosta - obieg kotłowy, sprzęgło, obieg grzewczy, 100% podłogówki, proste rozdzielacze z rotametrami - całość ładnie chodzi. Całość mam tez przygotowana pod regulacje termostatami pokojowymi i chciałbym to uruchomić. Standardowo mam podpiete jakies termostaty mechaniczne salus, ale testowo kupiłem dwie sztuki termostatów z PWM (tez salus). Jak będzie najmądrzej ustawić reszte? - jaka metodę ustalania temp. zasilania ustawić? Czy jakoś na stale, czy zostawić według czujnika pogodowego + podniesienie krzywej? - rozkręcić rotametry czy zostawić jak jest? - jakiś pomysł co do sprytnych termostatów? Nie oczekuje, ze temp. będzie się zmieniała w ciągu minut :) Pól dnia jest dla mnie akceptowalne, ale nie chce podnośnic/obniżać temp. w pomieszczeniu za pomocą .... rotametrów :).

I jeszcze dla potomności .... :) Mimo, iz wszystko działało już ok (udało się wyregulować rotametrami) pobawiłem się w zwiększenie średnicy rur miedzy sprzęgłem a trójnikami - z PP25 na CU28. Zaraz po uruchomieniu wszystkiego przepływ pokazywany przez pompe bez przestawiania rotametrów zwiększył się o 0.3 m3/h :) Wygląda to teraz tak, ze jak rozkręcę wszystkie rotametry (pomijając te od drabinek łazienkowych) to mam wszędzie (i góra, i dół, i łazienka, i salon) prawie identyczne przepływy (2 l/min - na III biegu pompy lub w trybie stałego ciśnienia) i bardzo zbliżone (+/- 0.2 stopnia) temperatury pomieszczeń mieszkalnych i cieplejsze łazienki - czyli hydraulik dał rade w temacie policzenia i rozłożenia rurek :) Reasumując: - miałem problem z niedogrzaną górą domu - całość na dwóch rozdzielaczach bez pomp, z rotametrami, pędzona pompą z kotła - całość PP25 Modyfikacje: - sprzęgło + mocniejsza pompa prawie załatwiły problem, ale musiałem się trochę pobawić rotametrami - zwiększenie średnicy rur między sprzęgłem a trójnikami spowodowało całkowite wyrównanie przepływów na gorze i na dole.

Zamontowałem dziś te nowe rotametry na górnym rozdzielaczu - no ..... .Teraz to można sie bawić w regulacje!! :) Pieknie pokazują przepływy, precyzyjnie można je ustawiać - jest jakiś punkt odniesienia przy regulacji, bo dotychczas to mocno na czuja to robilem. Zakupiłem od razu komplet na dół - zamontuje i jeszcze troche poprawie ustawienia :) Jeszcze muszę nauczyć sie lutowac/zgrzewac pp/cu - wtedy sam pobawię się w poprawki średnicy rur.