meping

A nie jest przypadkiem zapowietrzony?

Sugeruję zmienić hydraulika, bo zanim wziął się za robotę już pieprzy, z czego można wyciągnąć wniosek, że jak się dotknie do instalacji to dopiero ją spieprzy :P. Kupiłem kocioł od gościa który wybierał z niego wodę szufelkami. Z kolejnego, takiego samego też wybiera. Ja mam sucho. On palił na dmuchawie, ja na miarkowniku. Uwaga: nie mam zamiaru sugerować, że na dmuchawie będzie się woda lać. Tym niemniej wszystko zależy od instalatora i palacza, a w przypadku dmuchawca również trochę od sterownika.

I przy zerze stopni na zewnątrz nie da razy bardziej nagrzać tego kotła?

Co do połączeń elektrycznych, to zapewne masz w gniazdku przemienioną fazę z neutralnym. Można to olać. Natomiast na 99% masz odwrotnie zainstalowany zawór różnicowy. On nie ma prawa poprawnie pracować przy przepływie do dołu. To właśnie moze byc przyczyną niedogrzanej chałupy przy wysokiej temperaturze na kotle i zjadania opału. No i ta cienka rurka. To kolejna główna przyczyna braku grawitacji. Myślę, że jakby ją wymienić na 1,5'' to grawitacja by ruszyła. Teraz nie ma szans i nie jest to wina wysokiego wyjścia z kotła.

14 KW powinno spokojnie wystarczyć wraz z ciepłą wodą do bojlera. Nawet za dużo. Jeśli kupisz mocniejszy, to najprawdopodobniej będziesz żałował...

Musisz wiedzieć, że palnik Dikij.Pietji został skonstruowany do konkretnego kotła pracującego w konkretnej instalacji. Tamen kocioł jest zupełnie inny od Twojego (kocioł PIetji to Seko N24, czy jakoś tak). Wiele kotłów ma na tyle odmienną konstrukcję, iż zastosowanie tego rozwiązania jest w zasadzie niemożliwe. Przykładem jest mój kocioł. Też byłem zafascynowany tym palnikiem, ale po pierwszych próbach okazało się, że do mojego kociołka zupełnie się nie nadaje. Wypracowałem własne rozwiązanie, po dzisiejszym rozpaleniu wydaje mi się, że jestem bliski sukcesu, ale nie to jest tematem. Skoro po wyjęciu szamotki kocioł dostaje kopa, to ją wyjmij. Wiem, że do takich kombinacji warto mieć jakieś tam podstawy z mechaniki płynów`ale postaraj się znaleźć rozwiązanie dla Twojego kotła. 300 st. C spalin przy rozpędzaniu to nie tak źle. U mnie jest podobnie. Ile miałeś wcześniej? Na wyjściu z palnika masz ok. 1300, więc sporo jest odbierane. Jeśli masz solidny komin, to popatrz co będzie jak dłużej potrzymasz kocioł w takim stanie i wtedy wyciągaj dalsze wnioski.

Zgadza się kolego, przeoczyłem ten fakt. Znaczy się albo złączka, albo śrubunek.

Po pierwsze - szamotkę z tylnej ściany przestaw przed opołomkę. Teraz ona po prostu nie działa, gdyż spaliny zanim do niej dolecą schładzają się na rurze z wodą. To niezdrowe zarówno dla rury jak i spalin ;) Po drugie, o ile zachowałeś na rysunku proporcje, to moim zdaniem za bardzo zmniejszyłeś palenisko - zbyt mało opału jednocześnie gazuje na ruszcie wytwarzając zbyt mało gazów do spalenia w palniku. Pamiętaj, że moc kotła zależy głównie od powierzchni rusztu. Tak więc cofnij dół zjeżdżalni bliżej drzwiczek zasypowych. Zacznij od tego drugiego. To ma w tej chwili największy wpływ na moc kotła. Położenie szamotki ma wpływ na jego trwałość i czystość spalin. Trochę też moc, bo wiadomo. czyste, dopalone spaliny = pełen odzysk ciepła z opału.

Prawie dobrze radzisz. Sugerowałbym jedynie zamiast korka zawór, bo tak to powinno byc zrobione. Robota ta sama, a na przyszlosc będzie jak w sposób cywilizowany zdjąć naczynie.

Nie mogę już edytować. Dla pewnosci poprawnej diagnozy wcześniej założyć termometr mierzący temperaturę powrotu. Najprościej przylgowy i zobaczyć ile stopni wraca do kotła.

Ale tak czy inaczej kocioł dogrzewa. Problemem jest instalacja. Na początek należy zwiększyć przepływ (transport ciepła).

Co mają rozwalić? Ciągnąć bonusy z nierentownych firm, żądając aby reszta społeczeństwa do nich dopłacała? Czy ktoś mi dopłaca do pracy w zimnicy w smrodzie chemii przy którym większość ludzi w kilka minut wymięka? Że pył laminatów jak wejdzie w skórę to swędzi przez tydzień tak, że kobietę odganiam jak chce się przytulić? Że dziś mi zeszły strupy z oparzeń chemicznych którymi oberwałem na rękę miesiąc temu nie wiem kiedy - ot, myślałem, że zatarłem pyłem szklanym do momentu aż zobaczyłem na ręce pęcherze? Napiszesz, że jak mi nie pasuje to mogę zmienić robotę. Owszem. Mogę iść w syf i między pijaków na budowę za podobną lub niższą stawkę. To samo może zrobić górnik. Ale ten woli jechać do Warszawy palić opony. Różnica jest taka, że nas w firmie jest dziesięciu, robotników w kopalni dziesięć tysięcy. To i ma kto opony palić... :/

Ależ oczywiście. My jesteśmy paranoikami, a Ci którzy pisali Polską Normę która to określa to debile. Dla mnie EOT.

Tak, bywają takie, ale ceny znać nie chcesz... ;) Mój wymarzony prawdopodobnie też będzie miał, o ile dojdzie do wykonania kociołka wg. mojego projektu.

Koledzy, przecież Sylwester wyraźnie napisał, że kociołek dociąga do 100 st. C. To nie problem kociołka....

Pojawiło się kolejne pytanie: czy nadmiar PW podawanego przez wycięcie w tyle dolnej cegły palnika może powodować takie wychłodzenie gazów, że uniemożliwia to prawidłowe dopalenie? Pytanie bierze się stąd, że jak wróciłem dziś do domu prawie nie było dymu. Gdy z ciekawości zajrzałem przez górną wyczystkę znalazłem spory kawałek opału (nie wiem, czy z węgla, czy drewna, bo w kotle było dziś i to i to) który blokował znaczną część wylotu PW. Po odblokowaniu znów więcej dymu. Zastanawiam się, czy jutro nie ograniczyć na próbę PW.

Zwróć uwagę, że skoro kocioł dociąga do 100 stopni, to oznacza, że mocy mu nie brakuje. Jakiego kotła byś nie wstawił, to i tak nie podgrzeje bardziej wody. W związku z powyższym problem nie leży po stronie zbyt słabego kotła, a instalacji. Zwiększenie odbiorów można uzyskać dając pompę na wyższy bieg lub instalując mocniejszą pompę (tanie rozwiązania), lub też poprzez wymianę grzejników na większe. Może też być problem z zamulonymi rurami, ale to chyba najmniej prawdopodobne. Tak czy inaczej przyczyn może być kilka, ale na tą chwilę z pewnością nie jest to zbyt słaby kocioł. Objawem zbyt słabego kotła jest niemożność rozgrzania go do maksymalnej temperatury roboczej (instalacja odbiera więcej ciepła niż kocioł jest w stanie wyprodukować).

Mój "ulubiony" link... ;) Dzięki niemu nie dyskutowałem nad rurami 1'' do naczynia przelewowego... ;) A poza tym co do zaworu ciśnieniowego, to jaka jest jego przepustowość w porównaniu do rury 1'' jaka powinna iść do naczynia? :O

Jeśli nie ma wężownicy schładzającej (a najprawdopodobniej nie ma) to taka instalacja nie jest bezpieczna i niezgodna z przepisami. Siedzisz na bombie. Takie skoki ciśnienia nie są dopuszczalne. Maksymalne ciśnienie robocze dla większości kotłów to 1,5bar. Tym bardziej siedzisz na bombie. Do instalacji zamkniętej należy stosować kocioł z wężownicą schładzającą o ile ma się dostęp do bieżącej wody niezależny od dostaw energii elektrycznej.

Liczyłem, że nasza nowa Pani Premier pójdzie w ślady Żelaznej Damy z Wysp.... Niestety zawiodłem się. Zapewne zbyt blisko do wyborów... :(

Jeśli zachowasz odpowiednie przekroje w obiegu kotłowym (takie jak wyjście z kotła) to pompa na małym obiegu jest zbędna - sprawdzone na własnej instalacji ;) Ale jeśli koniecznie chcesz zużywać więcej prądu, to nie ma przeciwwskazań... ;)

Niektóre uszczelki do ciepłej wody mogą tak się zachować. Jak dostaną wilgoci to już nie powinny wysychać.

Dokręć solidnie (ale z czuciem) kurki ciepłej wody nad prysznicem i wanną. Wygląda na rozeschnięte uszczelki.

A po co? Jak nie będzie grzać, to się zwali na za słaby kocioł i koniec. A szarpać się z grubymi rurami???? Bez sensu..... :P

A że tak się zapytam, czy masz nawodniony układ ciepłej wody? Czy kurki od ciepłej wody są pozakręcane? Bo wygląda mi na to, że są otwarte ;)