binio1111

Dziękuję , ale te wymiary już znalazłem na stronie - chodzi mi o dokładniejsze wymiary średnicę wewnątrz /wysokość itd. Chciałbym zamienić istniejący wianek oraz talerz na nowe PPS V i nie wiem , czy będzie to pasować. Sama średnica nic mi nie mówi . Jutro podjadę i pomierzę elementy , które są obecnie.

Witajcie. Możecie podpowiedzieć mi gdzie mogę znaleźć dokładne wymiary nowego (klasa V) talerzyka paleniska i wianka od palnika Pancerpol PPS V 15kW ? Ewentualnie do 25kW - bo nie wiem , który może przypasować - na stronie producenta tylko średnica podana. Przygotowuję do zimy kociołek - stary wianek i talerz są mocno zniszczone i byłaby okazja wymienić przy okazji innych prac. Tam jest "zwykła" fajka (kocioł to na 99% żywiec 20kW) brak tabliczki a dom kupiony z kotłem. Chciałbym to obmierzyć.

Przymierzałem się (namawiałem) znajomego do wymiany starego kotła na skam p z palnikiem Batory , Teraz znowu klasa V wymusiła PV-ki . Moje pytanie - jak się mają porównania palnika Batory (najmniejszego) z sv100 i sv 200. ? który najlepszy? Żaden obrotowy nie wchodzi w grę - co ma dużo części , to się często psuje - zwłaszcza w palenisku. Zużycie ekogroszku średniej jakości wynosiło 700-1200kg na miesiąc ( średnia z kilku lat w zależności od temperatur) zutylizowane w starym kotle 20kW z retortą (przewymiarowany) i dlatego proponuję właścicielowi coś koło 13-15 kW - nie wiem co brać? PV 13 , czy 20 ? Bo rozumiem , że w mniejszym jest palnik pv100 - czy może lepiej brać pv13 z palnikiem sv200?

Po kilku latach eksploatacji : wybór trafny , stałopalność na poziomie 11-14godz. (oczywiście palenie od góry i ustawionej 65 na kotle) - spalanie całkowicie bezdymne - spala idealnie nawet bardzo koksujące ekogroszki , które sprawiały problemy w retortach , pozostawiając niewiele popiołu

Co z tym nowym palnikiem o którym pisał Pieklorz we wrześniu 2015? Macie jakiś namiar?

Witam poszukuję opinii o palniku kwadratowym firmy żywiec. Montowany w kotłach kdu economic. Szykuje mi się przeróbka kotła i ten palnik raczej będzie pasował wymiarami, tylko nie mogę znaleźć żadnych opinii na jego temat. Rozważam również palnik APRQ Witkowski, EKO-PAL Stalkot , brucer-p , palnik Batory oraz METALVIT ECO. Bardzo mało opinii na temat tych palników, tylko opisy producentów, że są super. Najczęstszym paliwem ma być ekogroszek czeski. Kocioł 20kW. Jeżeli ktoś ma wiedzę to proszę o podanie różnic (wad i zalet) w/w palników.

ok dzięki za pomoc, po przeliczam sam już z samej ciekawości. Ogólnie ma być prawdopodobnie zębiec (podobno w rodzinie właściciela się sprawdzały) , więc chyba wenus 15kW. Pozdrawiam

Czyli urzędasy swoje a my swoje echhh

No dokładnie kolorowa skala. Poza tym była tam jeszcze tabelka. z tego co pamiętam ogrzewanie i wentylacja ok.70 , cwu ok 32 i urządzenia pomocnicze 14 razem 118kWh/m2/rok

Ogólnie, to teraz to już chodzi mi o jedną kwestię. Wiele jest tematów w których ludzie pytają jaka moc kotła. Pada też wiele odpowiedzi zrób ozc to będziesz wiedział. Tutaj facet ma zrobione i nadal nie wiadomo? :huh:

No to w takim razie na dobrą sprawę kicha. Więc po co płacić za ozc? bo takie przepisy? Czyli dalej golimy frajera. Co do Twojej odpowiedzi sambot o rozumiem, że ozc jest liczone w/g określonych norm np. zewnętrzna -18 i w pomieszczeniu +20. Chciałem mieć jakieś konkretne dane wyjściowe i potem przedyskutować z właścicielem. Z mocą to bym nie przesadzał. Po mojemu maaaax 15kW , ale chciałbym podeprzeć to trochę teorią z obliczeń-wiesz o co chodzi.

Koledzy rozwiązanie układu sprawa drugorzędna. Najpierw jak to obliczyć. Chciałbym się trochę do edukować :D

Więc tak koledzy, bojler będzie dwupłaszczowy 140l ,3 osoby w domu (z tego co wiem to podobno pan który robił ozc pytał ile osób w domu i podali 4) . W czasie palenia kocioł ma grzać cwu jak nie bedzie się palić to prądem (latem ma nie być palone) Jeżeli będę tam wykonywał instalację to dam pompę cwu do ładowania bojlera na stałą pracę (robi się trochę obwód kotłowy i zabezpiecza kocioł- poza tym na bieżąco uzupełnia straty w temperaturze cwu , nie dusi kotła jak w przypadku pracy pod termostatem (nagrzej szybko -wyłącz) Pomijając to wszystko jak to w końcu jest z tym przeliczaniem. Facet mówi mam ozc wynika z niego to i to jakiej mocy kocioł pan proponuje? Ja na to- muszę przeliczyć. Chciałbym udzielić sensownej odpowiedzi. Kalkulator ciepłowłaściwe poda tylko w przybliżeniu i to jak dom ma kształt prostopadłościanu najlepiej. W tym przypadku ozc jest na pewno policzone lepiej niż z kalkulatora bo liczone było pod konkretny obiekt, który ma trochę "połamany" kształt. Żeby w kalkulatorze wyszła mi powieżchnia i za razem zużycie na poziomie 118kWh/m2/rok to musiałem wpisywać bzdury (zmniejszenie grubości ocieplenia, dodanie okien) no chyba nie na tym to polega żeby w kalkulator podstawiać na siłę różne grubości aż wynik końcowy będzie odpowiadał ozc. Dlatego postanowiłem poprosić Was koledzy o pomoc. Krótkie pytanie-szybka odpowiedź. Ciekaw jestem jak Wy odpowiadacie na pytanie " mam OZC jakiej mocy kocioł?" Jeżeli byłoby to takie proste to po co płacić za ozc. Wklepałoby się do kalkulatora +/- i wynik też wyjdzie +/- i w efekcie kocioł też +/- 4kW. Jeden inwestor będzie zadowolony a drugi nie (też +/-) Chciałbym po prostu skorzystać z wiedzy inżynierskiej która jest zawarta w wyliczeniach ozc. Pozdrawiam

Sprawdzałem na ciepłowłaściwe, tam mi wylicza ok 55W/m2 ale nie uwzględnia cwu. Żeby otrzymać przybliżone zużycie roczne w kWh/m2/rok musiałem pocienić izolację w kalkulatorze, a nie o to chodzi.Jak pocieniłem izolację to więcej W/m2 . Szukam wzoru lub kogoś kto mi w tym pomoże

Witam kolegów. Staram się rozwiązać problem doboru mocy kotła zasypowego (palenie od góry) . Do ogrzania 200m2(kubatura 480m3) + bojler 140l. Właściciel posiada OZC. Z dokumentu wynika zapotrzebowanie na energię końcową 118kWh/m2 na rok(ogrzewanie+cwu). Jak to się przelicza na powiedzmy W/m2 .Po staremu wychodziło 200m2x 100W i mamy kociołek 20kW. W cieplejszych domach to zbyt wiele. Chciałbym podeprzeć się dokumentem-po to jest, ale jakoś mi nie wychodzi. Jeżeli możecie pomóżcie.Pozdrawiam

ok. Dzięki za pomoc, w przyszłym tygodniu przystępuję do realizacji. Zrobię jak na rys 1.Pozdrawiam

Kolego sambor dzięki za odpowiedź, chodziło mi tylko o to, że do tej pory zrobiłem kilka układów i zawsze dawałem w ten sposób : wyjście z kotła , 4d, pompa w obwodzie grzejnikowym. Tak jak na większości schematów odnośnie montażu zaworu. Nigdy nie robiłem układu w którym zawór 4d jest nad kotłem, a pompa na powrocie przed wejściem do kotła. Dlatego postanowiłem spytać osoby bardziej doświadczone. W tej kotłowni co mam ją przerobić jest bardzo ciasno i nad kotłem jest bojler. Żeby nie rozpruwać całej instalacji i nie narażać inwestora na niepotrzebne koszty pomyślałem o takim układzie jak na 1 obrazku który zamieściłem. Pompa już jest na powrocie, więc poszedłbym tylko rurą do góry do zaworu 4d i wrócił do wejścia powrotnego kotła. Wygodniej by było nawet zamontować pompę w obwodzie kotła i dlatego spytałem o 2gi obrazek. Jeżeli nie ma to znaczenia w którym obwodzie będzie pompa wybrałbym opcję 2.(łatwiejszy montaż) Pozdrawiam

A czy taki układ też by się sprawdził, który lepszy (pompa w obwodzie grzejników czy w obwodzie kotłowym(krótkim) ??

Witam, żeby nie zakładać kolejnego wątku podepnę się do kolegi. Też mam robić modernizację kotłowni - montaż 4d. Powiedzcie koledzy czy to zadziała. Pompa musi być koniecznie na powrocie tak jak na rysunku, a 4d postawione na wyjściu z kotła. Pominąłem rysowanie zaworów, odpowietrzników itd, będą montowane zgodnie ze sztuką. Chodzi mi tylko o samo umiejscowienie pompy i 4d. Instalacja pracuje w układzie zamkniętym (naczynie za pompą-przed wejściem do kotła) Oglądałem kotłownię dzisiaj i fizycznie nie ma miejsca na pompę na zasilaniu ( na grawitacji im nie zależy) W układzie jest jeszcze bojler na drugiej pompie (nieistotne) zasilanie jak i powrót jest podłączone do oddzielnych przyłączy

I jeszcze jedno, czy przy takich ciśnieniach układu zawór bezpieczeństwa 2bar będzie wystarczający? Chciałbym założyć jak najsłabszy z możliwych, żeby maksymalnie zabezpieczyć układ jednocześnie nie przysparzać użytkownikowi kłopotu z kapiącym zaworem.Przypominam jeszcze, że na powrocie i za nią montowałbym naczynie Pozdrawiam

Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc, przedyskutuję z kumplem czy decyduje się na układ zamknięty, utwierdziliście mnie w przekonaniu, że podniesienie ciśnienia poprawi pracę układu i nie będzie już dochodziło do zapowietrzania grzejników na poddaszu. Prosiłbym jeszcze o sprawdzenie czy dobrze kombinuję z ciśnieniami układu zamkniętego, w skrócie: ciśnienie statyczne niecałe 0,7bar więc ciśnienie wstępne ładuję 0,7bar+0,2bar+0,4bar(podnoszenie pompy bo ma 4)=1,3bar. Wody dopuszczam o 0,3bar więcej czyli do 1,6bar i po odpowietrzeniu i wygrzaniu układu dopuszczam ewentualnie jeżeli ciśnienie spadnie do wartości 1,5bar. Czy tak będzie ok?

Niestety w tym układzie pompka musi chodzić szybciej niż na 1, bo jest ok.270mb rury pex + rury miedź do rozdzielnic-parter i poddasze, ponadto grzejniki regulus(bardzo szybko oddają ciepło i przy małym przepływie woda wraca bardzo wychłodzona)

Przepraszam pomyliłem naczynie wzbiorcze jak pompa na powrocie do wartości 0,7 nie dodać a pomnożyć przez wysokość podnoszenia pompy. Czyli np.0,7x4 i wychodzi, że naczynie powinno być 2,8m nad najwyższym grzejnikiem.Teraz jest ok, pozdrawiam

Jeżeli pompa na powrocie , to za nisko naczynie wzbiorcze, właśnie rozwiązuję taki sam problem u kumpla-dokładnie to samo i męczy się kilka lat. Pompe ma na powrocie a naczynie 1,2m wyżej niż góra najwyższego grzejnika. Naczynie wzbiorcze musi być min 70cm wyżej niż najwyższy grzejnik ale tylko jak pompa na zasilaniu, jak pompa na powrocie to do wysokości 70cm należy dodać wysokość podnoszenia pompy (w większości przypadków pompy mają wysokość podnoszenia 4 lub 6m sprawdź w danych podnoszenie twojej)

Niestety jest tylko jedna rura do naczynia wzbiorczego miedź 28, która idzie na strych i z niej jest rozgałęzienie do rozdzielnicy rurą 22,z naczynia do kotłowni wraca przelew i koniec. Pompa jak chodziła na 1biegu to grzejniki były niedogrzane i bardzo zimny powrót, więc pompa na 2 i już wówczas czasami dochodziło do przelewania jak zamknęły się termostaty. Na 3biegu pompa przelewała nawet jak wszystko otwarte chociasz wówczas temperatura powrotu była najlepsza i piec szybko dochodził do temperatury zadanej w czasie pracy. Pompa to 25POr40. Na parterze jest 1 duży grzejnik bez głowicy, ale widocznie było za mało , dlatego po 1 sezonie przyszedł inny fachowiec i przerobił tak że pompa poszła na powrót. Od tamtej pory tak jest czyli jakieś 8 lat. Znajomy już kiedyś mi się żalił, że coś nie tak z instalacją. Temat powrócił w tym roku bo sezon już się zaczyna.Najlepiej byłoby dać pompę na zasilanie a przed nią wyprowadzić rurę do naczynia, no ale do rozwalenia pół domu.Nawet nie chcą o tym myśleć i już wolą odpowietrzać co jakiś czas. Wówczas zaświtało mi, że podniesienie ciśnienia może pomóc w takim przypadku, dlatego założyłem temat i prosiłem o radę bardziej biegłe osoby. Informowałem znajomego o niebezpieczeństwach związanych z instalacją zamkniętą. Twierdzi,że kocioł w największe mrozy chodzi na 65, a normalnie 57 i jeszcze obniża temp. na grzejniki przez 3d. Mierzyłem ciśnienie stastyczne na dole kotła przy spuście jest niecałe 0,7bar. Myślę,że ciśnienie wstępne ustawiłbym na 1,3 bar ze wzoru 0,7bar +0,2 + 0,4bar(bo pompa ma 4 podnoszenia a naczynie byłoby za pompą) i instalacje napełnił wodą do ciśnienia 0,3 większego ,czyli na 1,6bar i po wygrzaniu i odpowietrzeniu dopełnił na 1,5bar. Jak pisałem wcześniej w układzie jest niecałe 150l więc dla świętego spokoju dałbym naczynie przeponowe 24l i 2 zawory bezpieczeństwa 2 bar. Powiedzcie koledzy co o tym sądzicie.