kaz

@guitar - super - dzięki za odpowiedź. Chodziło mi o blachę "1" (jej przeznaczenie )- patrz rysunek. Na załączonym rysunku przedstawiłem modyfikacje kotła, które chcę wykonać. Wszystko byłoby demontowane aby nie ingerować mechanicznie. I tak: 2 - wstawiona blacha (szerokość jak komora zasypowa) która zrobi komorę zasypową rozszerzającą się ku dołowi obecnie komora zwęża się - blacha żaroodporna ok.3mm - sam dół ok. 5mm - lub tak jak u Ciebie - podczepiona szamotka 3 - nowy ruszt - zamiast rusztu uchylnego - blacha żaroodporna ok.5mm u mnie w tym miejscu blokuje się drewno - wystające "wąsy" na których wisi ten ruszt 4 - przedłużone szamotki - - Twój pomysł 5 - górna szamotka - Twój pomysł 6 - dodatkowy mieszacz spalin. Mam ciąg kominowy, który pozwala na takie rozwiązanie i jeszcze będzie wystarczający. Obecnie muszę na czopuchu przymykać przesłonę na 45 stopni bo za szybko się wypala. Aha ... (pomysł) odnośnie rączki, którą podnosi się klapę zasypową. Nagwintować gniazdo (lewy gwint) a końcówkę rączki obspawać ( lub uciąć końcówkę i dospawać nową), nagwintować i w to gniado wkręcić rączkę - skończyłby sie problem z luzami lub urywaniem nitów. Co sądzisz o tych modyfikacjach - może coś byś jeszcze doradził/zmienił - w szczególności 3 i 6

interesuje - możesz opisać ?: - jak przerobiłeś palenisko ? - znaczy zmniejszyłeś - Gdzie mozna dostać regulator ciągu komina o którym pisałeś ? - czy jest sens wykładać szamotem komorę spalania tak jak w tych kotłach na drewno. Mam jeszcze pytania: - do czego jest ta blacha wyjmowana pomiędzy komorą zasypową a komorą spalania ? - co sądzisz o modyfikacji o której myślę - poprzedni mój post - chcę uszczelnic kocioł ( silikon już mam - czerwony na 315 stopni) ale już poprzez sznur (w klapie zasypowej ) wyłazi smoła - czy wymienić ten sznur na nowy ? - czy nie lepej wywalić sznur a zrobić uszczelkę z silikonu ? Jakbyś mógł odpowiedz - dzięki. Napisz proszę ile czasu pali się u Ciebie pełny zasyp węgla. Odnośnie schematu. To jest chyba schemat blokowy. Na tym schemacie nie bardzo widać gdzie i jak są połączone cewki przekaźników oraz styki przekaźników, jak jest połaczony mostek prostowniczy z kondensatorem (chodzi o + i - bo to jest bardzo ważne ). - jakiej mocy jest jest R ? ( potencjometr montażowy) Ja ten schemat odczytam i wiem o co chodzi ale inni, którzy są mało obeznani w elektronice będą mieli duże problemy. Mam nadzieję, że rozumiesz mnie i nie obrazisz się.

zobacz ten wątek - Post #24. Dotyczy to innego pieca - ze sznurem, ale może u Ciebie bez sznura można tak.

Jako, że to mój 1 post - witam wszystkich piszących i czytających. Posiadam od niedawna kocioł "Logano S111-20" Buderusa. Kocioł ten jest taki sam co Dakon i Junkers - dlatego piszę w tym wątku. Opinia o wykonaniu: - po 20 dniach użytkowania wypadły drzwiczki popielnika :P - klapa górna krzywo złożona także musiałem zawias lewy przesunąć o ok 0.5cm do tyłu aby było w miarę równo - klapa komory zasypowej przesuwa się na boki o ok.1cm. - klapę (niebieską) przykrywającą drzwiczki zasypowe trza zamykać sposobem bo inaczej nie można domknąć - o nieszczelnościach nie wspomnę . Całe sczęście, że znalazłem to forum - przynajmniej będzie można doprowadzić kocioł do porządu - czego nie zrobił producent. Całkowicie zgadzam się z tym co napisał @piotrek automatyk lub miałem pecha. Obecie palę drewnwm sosnowym - zostało sporo ok 6m3 ( przyszykowane dla starego pieca). zawieszanie się drewna to norma ;) - ale poradziłem sobie dorabiając siatkę wsadzoną z przodu w komorę zasypową. Zawieszanie występuje teraz sporadycznie, przedtem ganiałem do pieca jak na zawodach :P Drewno leży teraz jak naboje w magazynku pistoletu. Chciałbym dorobić w klapie zasypowej takie ustrojstwo jak jest w piecu "Logano S111-32 D" czyli klapkę w klapie zasypowej sterowaną miarkownikiem. Czy to miałoby sens ?