jkr80

Na pułapkę nie mam bardzo miejsca. A te zawory zwrotne nie będą puszczać pod wpływem wyporu cieplnego? Pozdrawiam J.

A może należało by zastosować zawory zwrotne. Takie w śrubunkach ostatnio widziałem. Pozdrawiam J.

Witam Proszę o opinie na temat podanego na rysunku Wariantu 3 bądź inne propozycje. Historia: CWU otrzymuję grzejąc przepływowo wodę w buforze ciepła. Do regulacji temperatury CWU używałem zaworu mieszającego termostatycznego - patrz Wariant 1. Ponieważ dość często w buforze panuje na zasilaniu temperatura powyżej 95 st C przez dość długi czas, po 3 latach bezawaryjnej pracy wysiadł mi termostatyczny zawór mieszający. Wcześniej podobną sytuację miałem z podobnym zaworem na zasilaniu podłogówki i zamiast zaworu mieszającego termostatycznego zastosowałem zawór mieszający z siłownikiem. Popełniając błąd zastosowałem to samo rozwiązanie w instalacji CWU - patrz Wariant 2. Błąd mój polega na tym, że układ ten ma za dużą bezwładność - biorąc prysznic woda robi się to zimna to gorąca - siłownik o czasie obrotu 140s. Problem: Wobec powyższego chciałbym wrócić do termostatycznego zaworu mieszającego - czas reakcji 1s. Ponieważ większość termostatycznych zaworów mieszających ma maksymalną temperaturę pracy T=90stC chwilowo T=95stC pomyślałem żeby zmniejszyć temperaturę przed tym zaworem zaworem mieszającym regulowanym ręcznie - patrz Wariant 3. Czy w takim układzie zwiększy się znacząco żywotność termostatycznego zaworu mieszającego? Czy zawory mieszające termostatyczne należy regularnie rozkręcać czyścić i smarować?

Miałem podobnie. Rura 1.5 cala jest o dużo za duża do bufora pracującego w grawitacji. Nastepowalo nadmierne wychładzanie kotła na skutek zbyt dużego przepływu . Pomogło stłumienie przepływu zaworem na rurze zasilania. Od tej pory temperatura na kotle trzyma się na stałym poziomie. Aby nie nastepowalo wychladzanie bufora po zakończeniu palenia bardzo dobrze sprawdza się termostat samochodowy - od ciężarówki najlepiej. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Przerobiłem u-rurkę i zawór zwrotny klapkowy - te patentynie działały - termostat samochodowy działa bardzo dobrze już kilka lat. Instalacja bufor kocioł grawitacyjna rura 1,5 cala.

Hej Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe na całości budynku mogę doradzić następująco: 1. Robisz OZC całego domu z rozbiciem na każde pomieszczenie - w wyniku obliczeń uzyskujesz moc potrzebną do ogrzania każdego pomieszczenia - obliczenia przeprowadzasz dla budynku rzeczywistego a nie projektowego; 2. Jak już masz wymagane moce możesz policzyć sobie podłogówkę - sugeruję nie oszczedzanie na rozdzielaczach tylko stosowanie pętli ok 66m (kłąb 200mb rury = 3 pętle a dodatkowo masz pętle o równych oporach i nie musisz regulować przepływów - trzeba je za to dobrze zaplanować - bardzo pomocne są do tego programy CAD ); 3. W/w obliczenia stosujesz po to aby zobaczyć czy podłogówką dasz radę ogrzać każde pomieszczenie przy zastosowaniu jak najniższej temperatury wody a co za tym idzie podłogi) - ja robiłem u siebie podłogówkę w myśl zasady, że najcieplejsza podłoga jaką mam mieć ma być przyjemnie chłodna jak chodzisz po niej boso. Ponadto z obliczeń wariantowych wyszło mi, że aby tak ogrzać dom w zasadzie musisz mieć WM i w ogóle dom zbudowany jako energooszczędny bo inaczej będziesz musiał mieć za ciepłe podłogi a to podobno źle wpływa na stawy. 4. Istenieją dwa sposoby sterowania ogrzewaniem podłogowym: a) jakościowe - czyli temperaturą wody - najlepiej było by gdybyś miał temperaturę wody w każdej pętli regulowaną oddzielnie - rozwiąznie najlepsze ale bardzo drogie: b) ilościowe - sterowanie przepływem poprzez otwieranie i zamykanie poszczególnych pętli przy stałej temperaturze wody; 5. Ja wybrałem wariant drugi - a więc temperaturę wody ustawiam stałą (34stC) tak aby ogrzane było dostatecznie najchłodniejsze pomieszczenie - w każdym pomieszczeniu na ścianie jest zawieszony termostat i to on załącza lub odłącza pętle co w efekcie niezależnie od temperatury na zewnątrz daje mi wahania temperatury w pomieszczeniu na poziomie +-1stC - nie mam sterowania pogodowego z uwagi na bufor i kocioł stałopalny - uważam jednak, że przy zastosowaniu termostatów pokojowych jest on zbędny; 6. Podsumowując - dobre obliczenia zapotrzebowania na ciepło - dobre obliczenia i zaplanowanie pętli podłogówki - termostaty w każdym pomieszczeniu i jak najniższa (stała) temperatura wody - ogrzewam tak już kilka lat, wszystko jest ok - temperaturę mam w każdym pomieszczeniu jaką chcę. Pozdrawiam

Hej Czy jest ktoś w stanie poradzić mi co do w/w producentów?

Ponieważ siłowniki do zaworów mieszających są w odmianach o różnym czasie zamknięcia (prędkości obrotu) to co będzie lepszym wyborem: 1. Siłownik o krótszym czasie działania - większa prędkość obrotu zaworu 2. Siłownik o dłuższym czasie działania - mniejsza prędkość obrotu zaworu Mam do wyboru trzech producentów - którego wybrać? 1. ESBE - zawór+siłownik 2. AFRISO - zawór+siłownik 3. HERZ -- zawór+siłownik Ceny ESBE i AFRISO porównywalne, HERZ tańszy

Hej Poszperałem trochę w sieci no i generalnie rozwiązanie które proponuje Sambor jest drogawe tak ok 1000PLN. Czy możecie mi podrzucić jakieś sprawdzone niezawodne i tanie konfiguracje: zawór mieszający siłownik 3punktowy Sterownik siłownika

Spoko spoko. Lubię rozważyć zawsze kilka wariantów zwłaszcza że zauważyłem że w instalacji cwu mam dokładnie ten sam problem

Ten bliżej bufora będzie mieszającym zaworem 3d obniżającym temp do temp bezpiecznej dla zaworu termostatycznego np 60C a następnie woda pójdzie na zawór termostatyczny. Pytanie jak zachowa się układ gdy temp wody w buforze spadnie do 30-35C. A może jest jakaś inna armatura która zastąpiła by lepiej niż mieszający zawór 3d.

A wracając do początkowego pytania - rozwiązanie B ma wg Was szansę na normalną pracę?

Generalnie sterowanie podłogówką mam oparte na sterownika i termostatach pokojowych firmy salus. Potrzebny mi więc właściwie tylko zawór który na wejściu będzie miał temp. zmieniająca się najszybciej od 98C do 40C na dobę a na wyjściu stałą temperaturę 30-35C.

Ok a czy tym zaworem z słownikiem osiągnęła temperaturę wody zmieszanej na poziomie 30-35st C? Czy mógłbyś podać model zaworu i sterowania jaki posiadasz?

Poza tym producenci poza o pracy chwilowej ale chwilą to może być 1s albo 5 min Wysłane z mojego HM NOTE 1S przy użyciu Tapatalka

Padł to znaczy że na wyjściu jest powyżej 40 st C niezależnie od położenia pokrętła. Sprawdzone w czasie aby uwzględnić bezwladnosc układu. 95st C trochę mało bo bufor często na samej górze ma ok 98 prawie 100 pod koniec palenia i trwa to dłuższy czas

Dziękuję za odpowiedź Mak Szukam zaworu bez sterownika dlatego zaproponowałem inny układ. Maciek92 Zauważ że pułapkę stosuje się do układów grawitacyjnych a u mnie jest układ wymuszony

Witam Mam instalację ogrzewania podłogowego zasilaną z bufora ciepła - połączenie wg schematu A patrz poniżej. Ostatnio po 3 latach pracy padł termostatyczny zawór mieszający afriso 20-43 st C Ponieważ w buforze często dość długo utrzymuje się temperatura ok 95-98 st C podejrzewam, że to przez tą temperaturę padł zawór (na stronie producenta jest info że max temperatura zasilanie zaworu powinna wynosić 90 st C). Aby po wymianie zaworu nie doszło do ponownego uszkodzenia zaworu termostatycznego wpadłem na pomysł wpięcia przed zawór termostatyczny zaworu trójdrożnego który obniżyłby temperaturę zasilania zaworu termostatycznego do ok 60-70 st C - połączenie wg schematu B Proszę o opinie czy połączenie wg schematu B będzie działać prawidłowo.

Fiedel czy mógłbyś zrobić test tylko na węglu 33? Chodzi o to czy węgiel typ 33 nie będzie się zawieszał jak zastosuje się mechaniczne rusztowanie?

Wielu kolegów z tego forum (zresztą zupełnie słusznie) uważa że "normalne" węgla typu 33 w dolniaku spalać się nie da ze względu na spiekalność. Ponieważ węgiel z Bogdanki ma dla mnie kilka zalet i palę nim już trzeci sezon bardzo chciałbym palić nim dalej. Jest jednak problem z zawieszaniem się węgla. Kiedyś usiadłem sobie koło kotła i zacząłem rusztować ręcznie co jakiś czas no i zauważyłem, że gdyby niedopuścić do spieczenia się węgla to było by to. Żeby jednak niedopuścić do spieczenia przy konstrukcji rusztu w hefie należy rusztować dość często (jak to jeszcze do sprawdzenia ale myślę, że co ok 5-10 min). I właśnie takie urządzenia zamierzam zrobić. Co do "wstrząsu" rusztami, o którym piszesz to myślę że miało by to sens w przypadku gdy ruch ruszt odbywałby się w pionie. Przy poziomym ruchu ruszt (tak jak a w hefie) dynamika ruchu dla rozbicia spieku niewiele znaczy. Spróbuj doprowadzić do spieku i przerusztować energicznie. Niewiele Ci to da. Ja chcę zrobić przegarniacz aby niedopuścić do spieku a nie rozbijać go. Bo tym rusztem rozbić się spieku nie da. A co będzie to się okaże jak zrobię ten przegarniacz. Swoją drogą kolega Fidel 24 mógłby zapiąć ten przegarniacz i wypalić kilka komór zasypowych węgla typ 33 i opisać wnioski. Na pewno potomni byliby wdzięczni ;). Ja również.

Ja również biorę z kopalni i zawiesza mi się ten węgiel. Zauważyłem jednak, że jak by go co 10-15 min. rusztować to by się nie zawieszał. Noszę się właśnie z planami aby zrobić automatyczny przegarniacz podobny do tego opisanego w tym wątku. U mnie węgiel z Bogdanki daje dużo popiału ale i dużo ciepła. Powyrzucałem szamoty i wałaściwie jak się rusztuje to pali się bezdymnie (temp na kotle 80-95 st C).

Fiedel a ten Twój 33 to nie zawiesza Ci się? Mi się zawiesza. Muszę jeszcze zadzwonić do bogdanki i dokładnie sprawdzić czy to typ33 a może i 34. Kiedyś Pani mi pokazywała taki dokument z parametrem spiekalności ale już nie pamiętam.

Fidel24 jak tam sprawuje się Twój automatyczny przegarniacz. Czy miałbyś możliwość zrobienia testu z węglem gazowym 33. Ciekawy jestem czy przegarnianie częste takim przegarniaczem spowoduje że węgiel nei będzie się zawieszał. Ja palę węglem 33 z Bogdanki - groszek. Pomyślałem więc zrobię sobie taki przegarniacz jak Ty tylko pasowało by mi przetestować to urządzenie z węglem gazowym. Kotecek - poruszałem już wątek podłączenia w tym wątku. Miałem po jednej stronie i na skos. Na skos jest lepiej. Myślę że ważna asprawą jest też umiejscowienie miarkownika. Ja po kilku prubach doszedłem do wniosku, że najlepiej zamontować go w trójniku na zasilaniu jak najbliżej kotła - potrzebny jednak krążek - bloczek aby poprowadzić normalnie linkę.

Gdzieś w tym temacie i to chyba ze dwa razy było podawane co zrobić aby uniknąć dymu podczas zasypywania. 1 Klapka krótkiego obiegu w położeniu praca 2 Uchylasz drzwi załadunkowe ok 1cm i chwilę czekasz po czym skręcasz miarkownik tak aby odciąć PG 3 Czekasz jeszcze chwilę i stopniowo podnosisz drzwiczki zasypowe - dym zostanie zassany "do dołu" Zamykanie w kolejności odwrotnej

swid3r Ponieważ musiałem rozkręcić trochę instalację poszedłem na rurę zasilającą z miarkowniem. Acha zamieniłem układ połączeń na nr 3. Jak na razie nie jest źle chociaż nie mam dokłądnie przemyślanej przekładni miarkownik klapka PW. Na razie jest na przedłużonym drucie co skutkuje dość dużymi przemieszczeniami ale temperaturę trzyma stabilnie. Więcej powiem za ok 3 tyg bo na najbliższe dwa nie będzie mnie w domu.