mlodzieniec

Do sadzy są szczotki, producent zwykle w komplecie daje akcesoria do czyszczenia.

Czyli paląc bez "elektroniki" muszę nieco uważać, bo na tym analogowym termometrze 70 stopni da faktycznie na wylocie ponad 80. W sumie dobrze to wiedzieć wcześniej niż potem się martwić konsekwencjami przegrzania kotła i ew. rozszczelnienia. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, pozdrawiam.

Producent Twojego kotła podaje temp. powrotu 55 st. a różnica zasilanie - powrót na poziomie 10 - 20 stopni. Czyli musisz podnieść temperaturę zasilania, wtedy i powrót będzie miał wyższą. Zużycie węgla podano na prawie 4 kg/h, co jest dosć dużą wartością. Pewnie dlatego, że przy mocy nominalnej, Dla mojego SASa NWT producent podaje 1,2 kg/h, przy obciążeniu 50% mocy nom. jak dotąd uzyskałem ok. 1,4 kg/h czyli zbliżony. Temp. kotła zadana 58 stopni , zwykle utrzymuje się na poziomie 60 - 62 st., na wyjściu grzejników 50 i jak dotąd smoły nie widać.

No właśnie też mi się wydaje to dziwne, ale wskazania są różne zawsze o kilka stopni. Dziękuję za informacje o tym termometrze przylgowym, czegoś takiego szukałem do pomiaru temperatury powrotu. Czujnik sterownika ma studzienkę swoją bliżej wyjścia wody grzewczej, stąd pewnie różne wskazania. Nawet jak paliłem bez "elektryki", czyli na grawitacyjnym obiegu powinny być temperatury wyrównane - jednak po podłączeniu zasilania sterownika znów wyszły rozbieżne. Albo to wina czujnika sterownika, albo tak z budowy kotła wychodzi. Pod powrót jest podpięta rura powrotna cwu więc to podnosi temperaturę. Ręką trudno dotknąć powrotu tuz przy kotle, czyli dobrze to działa. Na wyjściu wody na grzejniki mam termometr tarczowy, i na nim widzę, jak działa zawór 3D i ile stopni jest podawane na grzejniki. I zawsze na tym term. na wyjściu 54, na kotle 65 a na tym analogowym wkręcanym 46 - 48.

Rozmieszczenie podałem tak, jakby patrzeć z góry stojąc przodem do kotła. Trochę wyobraźni wystarczy. Poza tym nie udzieliłeś odpowiedzi na moje pytanie, a własne uwagi możesz zachować dla siebie. Pozdrawiam, w dniu życzliwości wypada.

Witam, posiadam w instalacji zawór 3D, i tak: temp. na kotle 62, na wyjściu grzejników 54, a na termometrze z przodu kotła wskazuje wtedy ok. 52 - 56 st. Wyjście wody grzewczej jest w lewym tylnym rogu kotła, czujnik od sterownika gdzieś pośrodku a termometr zwykły wkręcany w prawym przednim rogu,i zawsze na nim wskazuje o 5 - 8 stopni mniej jak na sterowniku. Czy ten wynik na termometrze "analogowym" to może być temperatura powrotu? podmieniłem nawet termometr na inny - tak samo wskazuje, na sterowniku np. 65, na termometrze 56.

Za niska temperatura na kotle, na powrocie powinno być jakieś 5 st. mniej niż na zasilaniu, w moim kotle producent [sAS] podaje minimalną temperaturę powrotu na 55 stopni. Chodzi o korozję niskotemepraturową - skrapla się woda i zje Ci kocioł po kilku sezonach. Smoła to efekt zamykania szybra i niskiej temperatury na kotle - trudną ją usunąć i obniża sprawność, zatem z czasem będziesz spalał coraz więcej węgla a w domu zima. Normalnie drobinki ulatuja w komin, jak zamykasz to krążą i osiadają - spróbuj palić przez jakiś czas z otwartym na full szybrem. I możesz dodawać Sadpal co jakiś czas - za kilka zł kupisz opakowanie, na nim pisze wszystko co i jak. i ostatnia rzecz - wg mnie masz przewymiarowany kocioł, na ten metraż i jeszcze ocieplony częściowo wystarczyłby mniejszy o kilka kW. Stąd tez mogą być problemy z sadza i kondensacją pary.

Haczyk? Za markę się często płaci. Te tanie są dobre, bo tanie, i na tym kończą się ich zalety, pokrętła mogą odpadać, plastiki się topić. Lepiej zainwestować w coś lepszego, np. DeLonghi czy Ravanson - wcale nie są droższe biorąc pod uwagę dłuższe użytkowanie, a sprawdzone. Ja wychodzę z założenia, że nie stać mnie na tanie rzeczy. Ravansona olejak używałem i nie było kłopotów.

Konwektor ma moc ok. 2 kW, i na małej powierzchni się sprawdzi, moi znajomi ogrzewali kiedyś takim pokój 18 m2 wysoki na 4 m - kamienica, i zimą przy mrozach -25 było w środku + 24. Co prawda chodził on niemal bez przerwy. Policzmy, 2 kW daje na godzinę pracy ok. 1 zł, w zależności od dostawcy energii elektryczne. Poza tym konwektory mają czasem termostat i same pilnują temperatury w pomieszczeniu. Wydajność konwektora byłaby najlepsza, gdyby pracował w miarę ciągle - po nocy temperatura w pomieszczeniu mocno spadnie i nim znów się ogrzeje, minie trochę czasu. Niemniej to najbezpieczniejsze rozwiązanie, bo nie wydziela żadnych gazów. Jeśli już się zdecydujesz, to wybierz model przenośny z wentylatorem, koszt ok. 200 - 300 zł. Możesz też pomyśleć o grzejniku olejowym - coś jak kaloryfer żeberkowy na kółkach, używałem, nie ma rewelacji ale daje ciepła trochę.

Kocioł miałowy i górne spalanie to norma, tak jak nadmuch w tego typu kotle. Jak chcesz palić miałem do dołu? Skoro wcześniej wybuchało, to znak, że kocioł pracował nieprawidłowo. Albo była za niska temperatura, albo/i za długie przerwy i dochodziło do samozapłonu gazów. W tej sytuacji jedyne wyjście to wezwać kogoś, kto się na tym zna, najlepiej kominiarza z uprawnieniami - i on oceni, co dalej zrobić. Wszelkie prace typu tzw. "druciarskiego" w obsłudze kominów kończą się źle.

Sprawdź, czy wyczystki są szczelnie zamknięte, kiedyś u mojego znajomego futrzak chciał się ogrzać i otwarł, i też cofało dym. Było słabe zamknięcie, u mnie sam ledwo daję radę by przekręcić ten zatrzask. Czasem przyczyna bywa prozaiczna. Czopuch otwarty? Zajrzyj do komina i sprawdź czy się nie zatkał. Ciąg komina zmierzy kominiarz, ma specjalne urządzonko.

Od siebie dodam AG-MAR z Pabianic.

Witam, chciałbym prosić o opinię czy dobrze steruję swoją instalacją. Mam zawór 3D, temperatura na kotle ustawiona 56 - 58 stopni, (zawór Womix 25 1") jest ustawione na 4 w skali do 10, na grzejniki woda podawana ma ok. 50 - 55 stopni [termometr na wyjściu wody zasilającej już po zmieszaniu]. Czy takie coś nie spowoduje wcześniejszej korozji kotła? Jak zmierzyć skutecznie temp powrotu? Powroty z grzejników są gorące, zimą na kotle ustawię 60 stopni. Dmuchawa 2 biega na 10 mozliwych, przedmuch 12 s co 5 minut. Dziękuję za wszelkie wskazówki.

Spotkałem się już u kilku osób z sytuacją, że wkład kwasoodporny zniknął na części długości - siarka z węgla + wilgoć daje kwas, który blachy "kwasoodporne" zjada po pewnym czasie. Kominiarz mi to potwierdził i powiedział tak: do drewna wkład żaroodporny, do węgla tylko szlamowanie, żadnych wsadów. A to mistrz kominiarski więc zna się na tym. Doraźnie samemu lepiej nic nie robić, wezwać kominiarza z uprawnieniami, niech oceni stan komina i powie co i jak, nie będę wróżył na odległość. Osobiście wolałbym się nawet zadłużyć byle spać spokojnie. Szlamowanie komina o wysokości 15 m to będzie koszt ok. 3000 zł... i zależy od firmy pewnie. I nie wiem czy możliwe do wykonania po takiej rozróbie.

Najprościej jest zapobiegać takim sytuacjom. Teraz to nie widzę nic innego, jak porządny remont - jeszcze są dodatnie temperatury więc da się to zrobić. W kwestii komina nie ma rozwiązań doraźnych - bo to igranie z życiem (zaczadzenie, pożar domu itp.). Można teściową przygarnąć na zimę do siebie, a na wiosnę wybudować komin systemowy albo ten wyremontować, szlamowanie pewnie nie pomoże bo za wielkie uszkodzenia ale wsad można wrzucić.

Dobra jakość, niska cena - takie rzeczy to tylko w... Inne np. Zębiec Wenus 21 lub SAS NWT 29 kW.

Ja to bym wolał zmienić mieszkanie jak inwestować w starą kamienicę. Koszty - nie powie nikt od razu co i jak, bo zwykle podczas przeróbki wychodzą rozmaite nieprzewidziane sytuacje. Powiem Ci, że sam niedawno zmieniałem tylko kocioł, bo stary się rozszczelnił - i za robociznę + części do podłączenia wyszło 1500 zł, instalacja na Cu i tam nic nie było ruszane, tylko sam osprzęt kotła. Poza tym weź pod uwagę konieczność czyszczenia kotła z sadzy, wynoszenie popiołu, wnoszenie węgla, który mogą sąsiedzi podebrać... Zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak to widzę. Na węglu wcale taniej nie wyjdzie jak na gazie a kłopotów więcej, do tego wsad kominowy + opinie kominiarskie...

Fakt, do drewna lepszy miarkownik. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że podstawowe paliwo to węgiel, drewno jako zastępcze i nie uzyskamy mocy i sprawności deklarowanej na drewnie. Jeśli już drewno to tylko liściaste i sezonowane z 2 lata. Hef jest też niemiłosiernie drogi więc to wiele osób odstrasza. Z rozmów z wieloma użytkownikami kotłów, większość jest zadowolona z dmuchawy i sterowania elektronicznego, tylko trzeba dobrze dobrać parametry.

Witaj, ile osób, tyle opinii. Dmuchawa i sterownik pozwala dokładniej kontrolować proces spalania i sterować np. pompami co i cwu, Co do ilości spalanego opału, to zależy nie tylko od dmuchawy, ale i izolacji budynku, temperatur na zewnątrz itp. Poprzedni mój kocioł był bez nadmuchu, teraz z nadmuchem SAS NWT, z rusztem wodnym i jestem bardzo zadowolony. Mimo mniejszej o połowę w porównaniu do starego kotła powierzchni wewn. ma moc większą o 2 kW i spala mniej węgla, stary świetnie ogrzewał komin. I jest bardzo dobry dostęp do wyczystek, co ważne przecież Tylko warto zainwestować w zawór trój- lub czterodrożny. Paląc z miarkownikiem ciągu nie zwiększają Ci się rachunki za prąd, ale to niewielki koszt, bo wentylator chodzi tylko okresowo pobierając ok. 80 W. Co do firm to wybieraj sprawdzone, typu Zębiec, Sas, czy Hef.

Hmm mnie na uchylonych drzwiczkach i dmuchawie dym na kotłownie wylatuje. Instrukcja tez zaleca szczelne zamykanie, lewe powietrze zakłóca spalanie.

SAS UWG 29 kW, tylko sprawdź czy wymiarowo będzie dobry, bo jest wysoki dość.

Witam, po co ta szpara na popielniku? Jak się pali na dmuchawie to powinno być wszystko szczelne, po to są te sznury na drzwiczkach. i wyczystkach. Smoła to znak, że coś jest nie tak. Spróbuj palić z całkiem zamkniętym popielnikiem, i wcześniej przestawiaj zawór 4D albo ustaw go raz i nie zmieniaj położenia, ja mam na 3D ustawione pośrodku skali i nie ma w kotle nic poza luźną sadzą. Możesz też mieć złej jakości opał, węgiel teraz to loteria. Ja palę tak: drewno brzozowe, na to węgiel, rozpalam na naturalnym ciągu do momentu, aż pali się dość intensywnie węgiel, na kotle ok. 30 stopni, wtedy szczelnie zamykam drzwiczki i załączam sterownik. Spróbuj dodać Sadpalu czy coś podobnego, trochę tę smołę złuszczy i odpadnie.

Witam, chciałem Was zapytać, jak najlepiej ustawić przedmuchy. Częściej ale krótsze, czy rzadziej i dłuższe? Obecnie mam takie ustawienia: temp. zadana 58, przerwa 3 min, praca 15 s, dmuchawa na 5 biegu w skali do 10, na czopuchu przymknięte minimalnie. Trzyma temperaturę w okolicach 59 - 61 stopni, mam zawór 3D, na grzejniki podaję ok. 52 st., na kotle jest ok. 60. Palę węglem orzech, z niewielkim udziałem miału (ok. 5% miału). Kocioł SAS NWT , sterownik tech st-32. Byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki jak tym regulować, by za bardzo nie smolić komina i nie spalać astronomicznie dużo węgla.

Sprawność to iloraz energii otrzymanej do energii dostarczonej, czyli np. jeśli znasz dokładnie wartość energetyczną paliwa, to możesz sobie to wyliczyć. Uzyskujesz 24 kW dostarczając 30 kW czyli sprawność jest 80%. Oczywiście najlepiej tu wypadają kotły kondensacyjne i retortowe. Sprawność zależy od wielu czynników, np. czystości wymiennika, jego budowy, sposobu spalania i oczywiście od samego paliwa. Kiedyś miałem dolniak 1,8 m2 i moc 12 kW, teraz mam też dolniak ale pow. 1,2 m2 a moc 14 kW. Twoje rozumowanie wydaje mi się dobre. Spalam mniej przy podobnej uzyskanej energii. Tak jak ze wszystkim, skoro czegoś zużywasz mniej by uzyskać dobry efekt, to znaczy, że jest ekonomiczniejsze, a co za tym idzie sprawniejsze. Uff...

Osobiście wolałbym coś z wyższej półki, choćby na raty. Weź też pod uwagę wszystkie inne wydatki, bo mnie np. kocioł kosztował 3 tys ale do tego robocizna, pompa i inne pierdoły dało dodatkowo 1500 zł. Owszem można zrobić tanio bez zaworu 3D czy innych udogodnień ale to wg mnie strzelanie sobie gola do własnej bramki, bo albo skróci to żywot kotła, albo spowoduje duże straty ciepła. Miałem kiedyś tani kocioł, który bardzo dobrze ogrzewał komin...a wyczyścić tego nie szło po prostu.