kazimip

Kociołek się poci gdy dostaje zbyt dużo zimnej wody na powrocie. Miałem podobny objaw aż do momentu zamontowania pompy kotłowej. Całą tajemnica to temperatura powrotu nie mniej niż 45 st C. Kociołek pracuje "lżej" , nie załącza się tak często, popiół z niego jest sypki. Za względu na opał 27 kJ dostał trochę więcej powietrza aby się dopalać. Wymiennik łatwiej się "czyści". z rur pionowych podczas czyszczenia szczotką nie "pryska" kamień powstały ze zgrzanej smoły pogazowej na ścianie kotła. Poprzednio by porządnie go wyczyścić musiałem szpachelką porządnie zeskrobać smołę ze ścianek pionowych.Przy dogrzaniu kociołka temat zniknął.

węgiel trzymam w workach po 25 kg pod wiatą na podwórku. Przed spaleniem przynoszę worki aby się ogrzały ok 2 dni. i dopiero takie wędrują do pieca. Węgiel 27MJ potrzebuje dożo powietrza aby się dopalił. Jest energetyczny szczególnie na mrozy. W czasie przejściowym-+2- -3 kiepsko się spala. Stabilnośc się zaczyna od 4-5 poniżej 0. tyle moich spostrzeżeń. powodzenia kazimip

gdy zaczynałem palić w swoim kociołku wszyscy ostrzegali przed "korozją niskotemperaturową". problem to temperatura poniżej 45 st (tyle nakazywali teoretycy) na powrocie pieca w trakcie całego procesu grzania ( w praktyce powinno być trochę wyżej bo większość grzejników ma liczoną sprawność dla zakresu 60-40st. a więc do kotła dotarło by ok 30 st na powrocie). Obecnie temat jakby zanikł. - wszyscy którzy nie wzięli sobie na starcie tego problemu do serca po ok 10 latach muszą wymieniać lub łatać wymienniki, gdyż skorodowały od wewnątrz. Masz szczęście bo HEF EKO 25 kw to 130 l wody i nie tak łatwo ją schłodzić przy dużym odbiorze -to duży PLUS tej konstrukcji. W układach przemysłowych stosuje się najczęściej pompy kotłowe do "ochrony "powrotu, zawory 4d do stabilizacji temperatury wody odbieranej z pieca przez instalację(regulacja temperatury poprzez mieszanie z wodą powrotową ). Zawory 3d stosujemy do regulacji przepływu w poszczególnych odbiorach instalacji. Stąd zasilanie przez 3d kilku obwodów z tego samego źródła ciepła(reguluje przepływ nie temperaturę). Opis powyżej wyjaśni co zrobić i dlaczego. to na tyla kazimip

przepraszam że się wcinam. Kociołek powinien mieć temperaturę co najmniej 55 st na wodzie w całym czasie pracy (grzanie, postój). Wielu tego nie przestrzega stąd puszczają spawy poprzez korozję niskotemperaturową wewnątrz płaszcza wodnego. Gdy zwiększa się zapotrzebowanie spaw puszcza i to tyle. Kociołek 25kw mam 12 lat pracuje od początku na temperaturze nie mniejszej niż 60 st. Na samym początku trochę cierpiał gdy trzeba było dogrzać dom. chciałem wymienić palnik ale instalator mi to odradził i wytłumaczył dlaczego - a dlaczego piec pali ile pali to umieściłem powyżej w jednym z moich postów. O wiele lepiej jest gdy kociołek ma zapas , trzyma się ciepło i czasem dogrzewa niż ma cierpieć i ciągle grzać. Producent musiał przeliczyć wydajność palnika, wielkość wymiennika do mocy więc po co to zmieniać . retorta HEF ECO jest dość elastycznym palnikiem , w miarę zgrabnym i oszczędnym. więc po co zmieniać? Opał 23 MJ -(czeski?) tez ma wpływ na wydajność. ja mam 28 MJ -950zl/tonę ale 25kg na dobę i 250 m2 do ogrzania. JEŚLI MASZ SIĘ BAWIĆ TO: założyć zawór 4d (przepływ większy o jedno "oczko "od wyjścia z pieca -32) zakupić pompę elektroniczną np. Grunfos 25/60 siłownik 10Nm do zaworu (np.cały zestaw f-my MOWIX) czujnik pogodowy do sterowania zaworem 4d opał nie mniejszy niż 25MJ pompa kotłowa Leszno 25/40(dobrej jakości) pompa cwu może być Leszno 25/40 wszystko porządnie połączyć pamiętając że wszystkie powroty (pompa kotłowa, instalacja i cwu wpinamy w tym samym miejscu powrotu wody do kotła , zawór 4d i pompa cwu w dwóch różnych wyjściach!) podnieść temperaturę na kotle na 60 st. za zaworem instalacja co to 56 st, a cwu to 54.st po tych zabiegach ustawić PORZĄDNIE podawanie paliwa, powietrza itd. całość bez sterownika to ok 1500 zł nie licząc robocizny własnej. ale satysfakcja gwarantowana Powyższy opis zmiany które wprowadziłem wraz z wymianą sterownika.Po pierwszym sezonie zarobiłem na sterownik (1 tona węgla oszczędności-900 zł). Cały opis to nie bajka to fakty .Zmieniłem sterownik na Ecoal trochę przeróbek stąd moja wiedza w temacie powodzenia kazimip ps. zamiast eksperymentować proponuje posłuchać troszeczkę praktyka który już to przerabiał.. wybór należy do CIEBIE

ze względu na wielkość domu chciałem w trakcie remontu obecny układ co porozdzielać na 3 niezależne obwody dodając do tego obwód zasobnika cwu. mam nadzieję że sprzęgło nie dopuści do faktu zawirowań wody poprzez różne pobory wywołane przez elektroniczne pompy na obwodach. (obecnie pompa elektroniczna została założona po montażu termostatów) kazimip

Wszystkie te "przyciężkie" wynaturzenia to efekt palenia węglem grubym przez 10 lat i obecnie groszkiem lat 12. Ponieważ w najbliższym czasie będę chyba przechodził na gaz więc chętnie podzielę się doświadczeniami z kotła zasypowego- górnego spalania jak i groszkowego-retortowego.( dotyczy to wymiany kociołków, modernizacji kominów, modernizacji instalacji w kotłowni jak i całym domu.) powodzenia kazimip.

Obecnie palę groszkiem ale zamiaruję przejść na gaz ziemny ponieważ wiosną mają ciągnąć sieć po ulicy. Wszystko co doświadczyłem paląc węglem przekazuję następcom ku przestrodze a może dla nauki. powodzenia kazimip

Tytuł adekwatny do treści. Palę groszkiem już 12 lat. Przy montażu kotła groszkowego zainstalowałem wkład kominowy z kwasówki żaroodpornej 1.4404. Kominy wentylacyjne zostały "wyszlamowane" - metoda może być ale po kilku latach raczej zaczyna się sypać . Nie dopilnowałem "FACHOWCÓW'przez co część rur została ordynarnie WBITA MŁOTKIEM w komin. W trakcie eksploatacji słychać było dość tępe i głośne "stuki" z komina. przyczyną było pękanie i ruchy rur stalowych w kominie po nagrzaniu i rozszerzaniu. Skutkiem tego było wykwity na tynku od wewnątrz domu, oraz brak ciągu komina.Na górze komina został założony daszek taki jak do gazu, a gazy wylotowe w połączeniu z deszczem zamieniły go w sitko (dosłownie). woda ściekając do komina powodowała że z komina zaczęła się lać czarna maź.Wkład został "zjedzony " przez 4 lata. W następnym roku wezwałem innego fachowca, który musiał rozkuć pół komina w kotłowni od dołu licząc aby usunąć zawalony (dosłownie) wkład. Rury wyglądały jak sito, część z nich przypominały sito i gdybym ich nie widział nie uwierzyłbym że to stal.-Podczas rozmowy , instalatorem proponował żeby podnieść temperaturę do co najmniej 60 st ciepło na kotle, aby było stałe pomimo obciążenia przez grzejniki.( regulacja podawania opału, nadmuchu itd. - węgiel 27 MJ podaję maksymalnie małymi porcjami aby się dobrze odgazował i rozpalił przed podaniem następnej porcji-kociołek nie zachodzi tak sadzą) . Kilku sąsiadów pali groszkiem z tego samego składu i tylko ja miałem takie SZCZĘŚCIE z kominem. Następny fachowiec wydobył stare rury, rozwiercił komin ceglany do wymiaru szerszego o 2 cm od wkładu (wkład 150 mm. wiercono ok 170-180 mm.) . Ponieważ z komina lała się maź z sadzy po rozkuciu cały dół był bardzo mokry. W chwili obecnej komin ma wymiar 150 mm. wysokość 10,5 mb. Ciekawostką jest fakt że rozkuty otwór został zamurowany TYLKO od wyczystki w górę. Ze względu na fakt że ciepło z kotłowni ucieka teraz wewnątrz komina ceramicznego a zewnątrz wkładu całość jest suszona nawet w miejscu gdzie komin jest nie ocieplony na poddaszu. Popiół z wyczystki jest koloru ciemno brązowego, konsystencji pyłu, suchy w dotyku podobny do mąki. Na czubku komina został zamontowany miarkownik ciągu f-my Polmar. o średnicy wkładu (NIE PROWADZĘ REKLAMY TYLKO INFORMUJĘ CO OBECNIE POSIADAM ). Wg. zapewnień montażysty nasadka kominowa będzie regulować ciąg i zapobiegać dostaniu się wody.(miał trochę racji - gdy na dworzu wszystko " stoi" - komin ma ciąg). Zdarzają się w nim drobne "listki" zbitego pyłu o kształcie kolistym, które natychmiast rozpadają się po dotknięciu. W kotle ze względu na długi ciąg kominowy wyciągam troszeczkę sadzy ale nie z komina. Temperatura kotła to 61 st woda , węgiel 27 MJ. nawiew powietrza nie pozwala na zbytnie podrywanie lotnego pyłu ponad deflektor nad retortą. Zanim założą wkład należy : wołać świadectwo certyfikacji wkładu - podstawa do reklamacji materiałowej. porządnie rozfrezować komin ceglany tak aby rury z luzem(na całej długości komina) mogły pracować w trakcie palenia. Rury muszą luźno wchodzić w komin.W miejscu gdzie piec odprowadza spaliny do wkładu, między wkładem a murem powinien być minimalny LUZ .Ja zabezpieczyłem go wełną szklaną aby nie śmierdziało. PO CO? rury stalowe w miejscu gdzie wchodzi dym z pieca najbardziej się rozszerzają co powoduje do ich rozszczelnienia. Luz zapobiega ich niszczeniu. To samo tyczy się wyczystki i okapnika na dole. Po wykonanej robocie żądać gwarancji . Jeśli na dachu w trakcie montażu pojawi się młotek - MAJSTRA NALEŻY NIM PUKNĄĆ I ZEPCHNĄĆ Z DACHU. Jeśli będą wątpliwości co do traktowania niech od razu zapłaci następnemu za robociznę i materiał zmarnowany przez jego brak kwalifikacji. Cała historia w kilku słowach, która mnie spotkała. A WSZYSTKO TO KU PRZESTRODZE INNYM BEZ WZGLĘDU, CZY MAJĄ WKŁAD CZY GO BĘDĄ DOPIERO MONTOWAĆ . Tak zmontowany komin pracował już rok, zobaczymy co dalej. powodzenia kazimip ps. (nazwisk nie podam gdyż dla jednego to wstyd a drugiego to reklama).

W chwili obecnej kociołek węglowy ma sterownik sterujący zawór 4d w zależności od temperatury zewnętrznej. Troszeczkę zastanawiałem się nad sprzęgłem w układzie co ze względu na termostaty , ale obecnie to tylko moje rozważania. za każdą cenną uwagę będę wdzięczny kazimip

moc kociołka to moc palnika dobrana do wielkości wymiennika odbierającego ciepło .Tak więc z kociołka 25 nie zrobisz 12kw a z 18kw- 38kw. Zakres pracy palnika limituje minimalną i maksymalną wydajność ciepła. Miałem ten sam dylemat stąd zakup sterownika który zarządza zaworem 4d ( w"porozumieniu " z temperaturą zewnętrzną) . A ten rozporządza ile i kiedy ma być skierowane ciepło do domu.

Instalacja moja to układ stary z rur stalowych bez rozdziału na oddzielne strefy grzania. Odstępstwem jest oddzielny układ wymiennika cwu i jego pompy.Jedynym sposobem różnicowania temperatury to zawory termostatyczne w pokojach. Elementem odpowiedzialnym za dostarczenie ciepła to zawór 4d. z siłownikiem. Próbowałem przez kilka dni funkcję obniżania ciepła . Obniżałem temperaturę o ok. 2 st w nocy a podnosić na 2 godziny przed rozpoczęciem "życia rannego" Ze względu na pojemność cieplną domu, jego wychłodzenie w nocy powoduje nadmierne zużycie paliwa przy dogrzewaniu. Zrezygnowałem z tej funkcji. Obecnie grzeję dom bez "zadanych" czasów obniżania temperatury. Ze względu na fakt że na parterze mam dużo grzejników w największym pokoju zestaw ten traktuję troszkę jak główne ogrzewanie parteru i "klatki schodowej" Pojemność cieplna utrzymuje temperaturę tak na dole jak i na górze. Pokoje mają swoją nastawę temperatur. kociołkiem steruje czujnik za zaworem 4d i czujnik zewnętrzny. Zapotrzebowanie na ciepło to pochodna przepływu wody w elektronicznej pompie co w zależności od zapotrzebowania. sterownik posiada wprawdzie drugi obwód grzania ale jest on nie użytkowany ze względu na brak obwodu na razie tyle. kazimip

Wadą ale i zaletą HEF Eko to pionowy wymiennik rurowy. Zaleta do duża powierzchnia odbiorcza a wada szybkość w brudzeniu i kłopot z czyszczeniem. Popiół z popielnika staram się usuwać najpóźniej co 2 dzień. ( pod szufladą na popiół umieściłem materiał izolacyjny z którego wycina się uszczelki do układów parowych -250 stC. - lepiej wyrzucić nadpalony izolator niż wspawywać nowe dno pieca). Próbowałem czyścić kociołek od góry odkurzaczem do kominka ale musiał być on sporo wystudzony żeby nie zapalić worka w odkurzaczu. Piec czyszczę od tyłu- komora wyjściowa od góry , potem ją zamykam a następnie komora nad palnikiem rury pionowe też od tył do strony palnika .W udrożnionych rurach jest ciąg i część spalin uchodzi do komina. Kłopot to przy zbyt długim czasie podtrzymania wydostawanie się dymu poprzez wentylator do kotłowni. Na chwilę obecną mam krótki czas podtrzymania. na razie jest dobrze. Problem z usunięciem popiołu z dolnej wyczystki to trochę niedoróbka producenta kociołka wystarczyło by inaczej ukształtować wannę w którą spada popiół z palnika i problem by się rozwiązał. Ja mam "wanienkę " wykonaną na wymiar z blachy 1,5mm pospawanej tylko do tego zadania. Wykorzystuję ją również przy opróżnianiu popiołu z popielnika. Popiół nie leci na podłogę ale do wanienki(taki patent- dłuższe brzegi są o różnych wysokościach ze względu na wysokość cokołu pieca oraz zagarnianie popiołu na stronę od pieca gdzie bok jest wyższy o ok 5 cm. Piecem rządzi czujnik temperatury wody za zaworem 4d, a przed pompą elektroniczną zawiadującą poborem, oraz czujnik pogodowy sterujący układem 4d.. Reszta jest uwarunkowana poprzez termostaty pokojowe przy grzejnikach. - Priorytet ogrzewania wody cwu to dobra opcja przy zbliżonej pojemności układu grzewczego i wymiennika oraz przy wymuszonym obiegu wody ciepłej(krótki i intensywny cykl ogrzewania). próbowałem w układzie moim. Kocioł dogrzewał cwu a cierpiał na ty większy odbiór tzn. co. Więc dałem sobie spokój. obecnie "co" ma priorytet a wymiennik płaszczowy przy kotle bardzo szybko ogrzewa wodę nie robiąc zbytniej szkody ilości ciepła na kotle( tutaj to indywidualne parametry instalacji decydują o opłacalności -u mnie nie miało to sensu). Zachęcam gorąco do modernizacji układów (grzejniki, przyłącza, pompy,regulatory). Poprzedni sezon grzewczy to oszczędność rzędu 1 tony- ok. 50 worków po 25 kg, zostało w magazynie gdzie trzymam opał.Mając na uwadze fakt że 5 ton to ilość opału na cały rok kalendarzowy ze względu na ogrzewanie wody cwu. będę miał wodę cwu w lecie "darmo". to na razie tyle kazimip

kocioł 25 kw ma tyle maksymalnie wyprodukować ciepła i tyle. W moim układzie posiadam kocioł 25 kw.,120 grzejników aluminiowych, 250m2 do ogrzania. pompę kotłową do ochrony powrotu i wymiennik ciepła do cwu. W twoim wypadku proponował bym montaż zaworu 4d, który stabilizowałby temperaturę wody na obwodzie co w domu. Elektroniczna pompa "co" odpowiada za ilość wody przy zamykaniu się zaworów termostatycznych przy grzejnikach . Resztę niech zapracuje regulator kotła. wszystko. Sama zmiana palnika nic nie daje. kocioł ma moc i musi być nagrzany do danej temperatury. Spalisz mnóstwo opału a kłopot z temperaturą zostanie. Proponuję raczej przystosować podłączenie instalacji do istniejącego kotła a nie modernizację kotła. kazimip

Mam nadzieję że producent kotła OGNIWO BIECZ i HEF Eco nie pogniewa się za kilka słów o ich wyrobach. Posiadam HEF Eco 25 kw a sąsiad Ogniwo Biecz 16kw. Oba kociołki sterowane tym samym sterownikiem. BIECZ to kocioł seryjny, HEF został wyposażony w sterownik przez moją osobę. Kocioł BIECZ- nowoczesny palnik z wkładem ceramicznym utrzymującym niemal stałą temperaturę w trakcie pracy .Stąd możliwość pracy modulacyjnej kotła . Duża przestrzeń nad palnikiem w której odbywa się odgazowanie, dopalenie węgla, popioły lotne opadają do popielnika a ciepłe spaliny uchodzą wymiennikiem rurowym do komina . Długość ciągu spalania w kotle , objętość czynnej komory spalania, jej możliwość oczyszczania z resztek azotu i siarki kwalifikuje ten kocioł do kl.5. Trochę problematycznym jest oczyszczenie palnika z resztek popiołu w kanałach powietrznych. Mała pojemność wody powoduje jego dużą elastyczność w sterowaniu i ogrzewaniu układów poprzez małą bezwładność cieplną.. Kociołek HEF Eco - wymiennik całkowicie rurowy pionowy. nad palnikiem żeliwnym - deflektor. Długi ciąg kominowy to podział całości na 3 drogi którymi spaliny wydostają się do komina.Duża pojemność wodna kotła (100l) powoduje jego bezwładność cieplną. Krótki ciąg rur nad palnikiem następnie dłuższy zestaw rur kierujących spaliny w dół oraz zestaw rur prowadzących spaliny w górę do komina. Przestrzeń pomiędzy pierwszym a drugim ciągiem rur przykryta jest pokrywą ceramiczna, zdejmowaną do czyszczenia. Wadą jest wygaszenie przed zdjęciem. Ceramika podobnie jak w palniku z BIECZA dopala siarkę i azot ale ponad pierwszym zestawem rur wymiennikowych (zestaw wymiennika najbardziej się brudząca). Deflektor wytwarza wysoką temperaturę poprzez zmniejszanie przestrzeni palenia, powoduje szybsze suszenie i dopalenie węgla. Dużą wagę należy zwrócić do wielkości kopczyka żaru. W kotle BIECZ problem ten rozwiązuje ceramika .W Hefie to żar zamknięty w kopczyku po wyłączeniu wentylatora. Brak ceramiki w retorcie żeliwnej powoduje jej wychłodzenie stąd kłopoty pracy w trybie modulowanym. Najlepszym trybem pracy to tryb retortowy -grupowy. Duża zawartość wody w piecu to zmora ale i zaleta -bardziej odporny na korozję niskotemperaturową wnętrza ( do ochrony wystarczy tylko pompa kotłowa). czyszczenie retorty to jedna nakrętka do której jest dostęp po wyjęciu szuflady z popiołem.Trochę problematyczne jest czyszczenie ostatniej komory z resztek popiołu ze względu na małą wyczystkę. Ilość spalanego opału przez sąsiada jest o wiele mniejsza niż moja ze względu na moc ale wygląd popiołu przypominał bardzo popiół z mego kotła gdy sąsiad palił " moim węglem" - na próbę -kociołek się ustawił i już. Ja musiałem się trochę natrudzić aby ustawić kociołek na nowy węgiel. Oba kociołki palą podobnie, dają podobny popiół . To tyle podobieństw. BIECZ to kocioł całkowicie bezobsługowy przy tym sterowaniu.-tylko sypać węgiel. Kocioł Hef nie był stworzony do tego sterownika, ale również nieźle się sprawuję. Hef częściej należy czyścić z pyłów. jest to bardziej uciążliwe. należy zwrócić uwagę na uszczelkę pod płytą ceramiczną. BIECZ to konstrukcja zamknięta stąd nic się nie kopci od góry. Przy ciągu wstecznym komina spaliny w HEF potrafią troszeczkę wydostawać się poprzez wentylator do kotłowni ze względu na prosty układ doprowadzaniu powietrza. W BIECZU ukierunkowanie kanałów powietrznych palnika to uniemożliwia . Tyle wynaturzeń. Gdyby ktoś miał chęci do "eksperymentu" tego typu gorąco zachęcam . Sterownik BRULI nie jest już tak drogi a oszczędności na moim przykładzie zaczynają się od pierwszego sezonu eksploatacji. Jeszcze długo będziemy palić piecykami 4 klasy. Więc czasem warto poeksperymentować poprzez zmianę sterowania . Nie prowadzę "akwizycji " sterowników z Kutna opisuję tylko swoje spostrzeżenia. Porównywane kociołki pracowały z identycznym sterownikiem, ale w innych trybach pracy. Spalanie jest podobne. Czyszczenie HEF-a jest trochę bardziej uciążliwe -ale to przecież kocioł starszy. na razie tyle pozdrawiam. kazimip.

W związku z "problemami wieku młodzieńczego" w sposobie ustawiania regulatora ECOAL v 3,5 dostałem kilka cennych rad od producenta sterownika .Pierwsza z nich to instrukcja ustawienia wielkości zasypu tak by było uwidocznione w statystykach. Ale bardziej cennym jest opis algorytmu dotyczącego ilości powtórzeń , podawania opału, mocy wentylatora. Ponieważ jeden z parametrów jest nie zmienialny więc łatwiej jest wnioskować jak ustawić resztę. W przypadku poprzedniego sterownika wszystkie parametry można było zmieniać co przypominało trochę rosyjską ruletkę -trafi nie trafi. Proponuję zapoznać się z tymi opisami gdyż ułatwiają w sposób znaczący zrozumieć algorytm i sposób ustawienia. powodzenia kazimip Ustawienia spalania V3.5.pdf statystyki.pdf

W trybie pracy retortowym automatycznym palnik pracuje w sposób ciągłym modulowanym. W związku z faktem że kocioł został dobrany wg. zasady że 10m2 powierzchni powinien dogrzać 1kw mocy cieplnej pieca więc przy powierzchni 250 m2 domu posiadam kocioł 25 kw. (następny gazowy będzie na pewno większy -26-28kw) palnik pracuje w trybie modulowanym na 100% mocy. Z praktyki wiem że układy sterowane pracują stabilnie w zakresie 70-80% swej mocy. Nadmierne ich przeciążanie prowadzi do ich szybszego zużycia. Układ pracował w ten sposób przez całą dobę przy temperaturze zewnętrznej 2 st C. Kociołek spalił ok 50 kg paliwa. W przypadku pracy retortowej-grupowej zużycie spadło do 25 kg. Tryb ten jest pochodną dwóch sposobów pracy tzn. trybu modulacyjnego i trybu włącz-wyłącz palnika. Taki "algorytm" sterownika palnikiem"na skróty" to mocna strona tego układu.W związku z posiadanym opałem 27 KJ mogę dowolnie ustawiać podawanie powietrza co powoduje dopalenie paliwa. Tak bogate paliwo po spaleniu tworzy trochę żużla lecz ilość powietrza powoduję że jest on pozbawiony cząstek niespalonego węgla. na razie tyle . Czekam na "zimę" a przynajmniej temperaturę w zakresie 4-8st poniżej 0 gdy kociołek zaczyna pracować w miarę stabilnie i można określić ile kociołek spala. kazimip.

Na chwilę obecną to stara instalacja z rur stalowych ale zamiaruję ją wymienić na miedzianą. Z wydzieleniem stref grzania może być problem z racji skąpego miejsca do poprowadzenia nowej instalacji do kotłowni. dom 240m2 ogólnie powierzchni całkowitej, parter +piętro, problemem są termostaty czy można stosować a jeżeli nie to jak regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. dziękuję

problemem nie jest niechęć do trybu automatycznego w sterowniku ale ilość wody która jest w układzie. Pomimo zmiany grzejników z żeliwniaków na aluminiowe ilość wody z prawie 500l. spadła do ok 250l ( sam kocioł to 100l.) przy pracy automatycznej występowała zbyt duży rozrzut temperatury pomiędzy kotłem po zakończeniu grzania a kotłem przed ponownym załączeniem palnika przy stale ustawionej histerezie. Ten rozrzut dochodził czasami do 5 st.(+4 powyżej do -1 poniżej zadanej) Obecnie doszedłem do wartości 2-3 st. Przy niższych temperaturach na dworze, gdy kocioł pracuje częściej to różnica jest w granicach ustawionej histerezy. Można to dostrzec szczególnie w nocy kiedy w ciszy słychać jak często i na jak długo kocioł się załącza. Po ustabilizowaniu się temperatury nocą ( nie otwierane drzwi ,okna, itd.) piec dosłownie pracuje na podtrzymaniu, Tylko przy większych mrozach załącza się na grzanie ( gruby mur wewnętrzny -30 cm. jednak też stabilizuje temperaturę stąd taka praca)

w związku z planowaną modernizacją kotłowni oraz wymianą kotła węglowego na gazowy proszę o krótkie spostrzeżenia dotyczące wyboru kotła jednofunkcyjnego co wraz z oddzielnym wymiennikiem ciepła.oddzielną sprawa są zainstalowane regulatory termostatyczne przy grzejnikach i ich współpraca z nowym kotłem dziękuję kazimip

Sezon grzewczy 2018 rozpocząłem od zakupu paliwa 28 MJ. Opał bardzo energetyczny ale tworzą się duże "kalafiorki" na palniku. Należy podawać małą ilość paliwa przy dłuższej przerwie pomiędzy podaniami w większej ilości powtórzeń. W ten sposób można dość precyzyjnie wyregulować wielkość spalanego węgla aktualnie na palniku. przy zbyt małej ilości palnik będzie kopcił ponieważ musi odgazować opał a przy zbyt dużej będzie usuwał opał niedopalony.Odgazowanie musi nastąpić nad palnikiem w przestrzeni pomiędzy retortą a deflektorem. Ze względu na wysoką temperaturę spalania należy podać więcej powietrza z wentylatora. moja przesłona jest uchylna na ok. 40%. Sterownik umożliwia podgląd temperatur panujących na kotle w jego obrębie oraz spalin w kominie.Układ spalania jest ustawiony na spalanie retortowe-grupowe.Sterownik nie posiada funkcji rozpalania kotła więc osobiście po wygaszeniu rozpalam kocioł do zadanej temperatury ręcznie, dorzucając małe porcje paliwa bezpośrednio na palnik. Po osiągnięciu zadanej temperatury układ przejmuje kontrolę nad kotłem. Gdy temperatura komina przekracza 160 st. jest to oznaka zabrudzonego kotła. Przy tym węglu czyszczę kocioł co 2 tygodnie. Temperatura kotła stabilizowana jest pompą kotłową a temperaturę w instalacji ustala zawór 4 d w zależności od zapotrzebowania instalacji. elektroniczna pompa co dostosowuje się do zapotrzebowania na wodę w układzie. Do obecnej chwili spalałem 25 kg na 3 dni. Obecnie temperatura spadła i zapewne wzrośnie zużycie paliwa. Sterownik ten pozwala na dowolne przechodzenie pomiędzy zakresami mocy kotła w zależności od zapotrzebowania. Bardzo przydatna funkcja. W lecie kocioł grzał wodę z mocą 8 kw( kocioł posiada max 25 kw), w okresie przejściowym kocioł grzał z mocą 16-20 kw, W chwili obecnej kocioł pracuje w zakresie 16-25 kw. Przyspiesza to przejście z zakresu mocy minimalnej do maksymalnej ograniczając zużycie paliwa. Poprzedni sterownik miał założoną sztywno wartość kotła i na podstawie nastaw regulował temperaturę kotła. Obecny zbiera kilka parametrów z układu i na podstawie ustawionego algorytmu reguluje kotłem. na chwilę obecną to tyle. W poprzednim sezonie paliłem opałem 24-27 MJ. stąd moje wynaturzenie dotyczące tegorocznego opału. pozdrawiam , kazimip

Okres jesień-zima to najgorszy wg. mnie czas dla sterowników. Regulacja spalaniem jest utrudniona ze względu na zmienne warunki (wiatr,wilgoć ,temperatura).Staram się raczej raz dziennie kontrolować ręcznie pracę kotła (nastawy parametrów, ustawienie przesłony wentylatora). W trakcie dużego wzrostu zapotrzebowania na ciepło dosypuję nawet troszeczkę węgla na retortę. Sytuacja uspakaja się przy ok 2 st powyżej "0". wtedy można polegać na układzie sterującym, który podtrzymuje ciepło. W moim domu z racji konstrukcji( ściana z ociepleniem pomiędzy dwoma murami) ściana nośna spełnia rolę akumulatora ciepła tak więc stosowanie strefowego obniżania temperatury powoduje zwiększenie zużycia opału przy podgrzewaniu domu. - strefowe grzanie próbowałem przez kilka dni i doszedłem do wniosku jak wyżej . Inaczej może być w domu energooszczędnym ale nie mam takiego doświadczenia więc nie wiem. pozdrawiam

tryb retortowy grupowy z racji posiadanego doświadczenia z regulacji poprzedniego sterownika.

najwyżej umieszczony grzejnik posiadam na wysokości 3,5m. pompa podnosiła wodę do wysokości 2,5m. pomimo tego że pompa była na wysokości 1,5 m nad ziemią najwyższy grzejnik był ciągle zapowietrzony. Dopiero montaż pompy podnoszącej wodę do 3m. zakończył kłopot

otwór wyczystki w drugiej komorze jest bardzo wąski . Dlatego czyszczenia dokonałem jedną ręką trochę na "czuja" kilkukrotnie oglądając ją lusterkiem i włożoną do środka lampą. W ten sposób usunąłem największe złogi sadzy w szczególności na górnej części wymiennika, w rogach i krawędziach komory. Największym wyzwaniem było malowanie gdyż farba termoodporna jest na ksylenie i trochę pachnie. Należy się bardzo ostrożnie obchodzić z nią z dala od źródeł ciepła i ognia . pomalowałem komorę w sposób podobny do czyszczenia tzn z lampą (przenośna led na baterie) i lusterkiem kilkukrotnie w szczególności w narożnikach i płaszczyźnie wymiennika.

W trakcie ostatniej modernizacji do pieca co 25 kw. zainstalowałem sterownik Ecoal, zawór 4d bezpośrednio za piecem a przed pompą co obwodu głównego( pompa co to pompa elektroniczna 25-40 leszno- należy pamiętać żeby wysokość podnoszenia wody była wyższa od najwyższego grzejnika). Piec posiada również pompę kotłową powodującą wewnętrzny obieg ciepłej wody wewnątrz kotła. Dodatkowo podłączona została pompa zasilająca wymiennik cwu. Nad kotłem umieszczony jest jedyny zbiornik wyrównawczy. Obieg co to 120 grzejników aluminiowych z termostatami. średnia temperatura w pomieszczeniach to ok 19 st. Pompa kotłowa ma za zadanie utrzymać stałą temperaturę na kotle w moim przypadku 63 st. Na tyle jest ustawiony zawór 4 d. Zawór ustawia się automatycznie w zależności od zapotrzebowania na ciepło. W chwili obecnej kocioł pracuje w funkcji spalania grupowego, Kocioł jest czyszczony gdy temperatura spalin przekroczy 65 st. Wtedy zaczyna wzrastać zużycie paliwa. 2 lata temu kociołek został rozmontowany, pomalowany wewnątrz, porządnie złożony i uszczelniony. Obecnie spalam na dobę 25 kg przy temp. do minus 10 st. Przy ostatnich mrozach spalanie skoczyło do 75 kg na 2 doby ( należy pamiętać o fakcie grzania wody cwu). Obecny stan to instalacja posiadająca 200l wody (sam kocioł to 100l). 120 grzejników i wymiennik ciepła. Zasilanie wymiennika zostało pobrane z innego miejsca niż zawór 4d. Wszystkie powroty ( wymiennika, układu co, pompy kotłowej są podpięte do tego samego wejścia kotła(wymóg regulatora-uśrednia pomiar temperatury). na razie tyle pozdrawiam kazimip