kiminero

Z podłogi wyciągniesz max 80w/m2 bez przekraczania dopuszczalnej temp posadzki. Dla domu dobrze izolowanego to wystarcza. Dla starego budownictwa już niekoniecznie.

O! To ja się teraz z pierwszej ręki dowiem, jakie korzyści daje priorytet CWU. Z tego co piszesz, to nie powinno być sytuacji pracu pompy CWU solo. Pierwsza włącza się CO, 5 stopni po niej CWU. Jeśli pompa CO przygoni zimną wodę z układu, to najpierw spadnie ona do 45 stopni i CWU powinna sie wyłączyć. Dalszy spadek poniżej 40 powinien zatrzymać CO. Jakim cudem masz sytuację samodzielnej pracy pompy CWU? P.S. Bzdury popisałem! Przecież masz priorytet włączony... Za długo przed komputerem siedzę... A może by tak pstryk i po priorytecie?

Sytuacja nr 1 TAK, sytuacja nr 2 TAK. Dziwna sytuacja, że na etapie rozruchu masz wszystki możliwe konfiguracje pracy pomp. Może sterownik ma ustawione dla obu pomp różne progi ON/OFF?

4D ma za zadanie chronić kocioł poprzez utrzymywanie na nim odpowiednio wysokiej temperatury, jednocześnie redukując temp układu. Dlatego bez względu na to co jest do kotła podpięte, interesuje nas głównie wskazanie termometru nr 1 w relacji do wskazań termometru nr 2. Inne termometry są czysto poglądowe.

Ktoś kto rysował ten schemat nie ma pojęcia o hydraulice. Odpowiadając na twoje pytanie czy dobrze to "na sucho" poskładałeś, odpowiem że jest OK co do kolejności poszczególnych elementów i działać będzie. Samo wykonanie mogłoby być bardziej przyjazne dla samoodpowietrzania się układu i bezpieczniejsze ale o tym pisałem wyżej. Inna sprawa, że ty to wszystko musisz w tym kącie upchnąć. Jeśli innego przebiegu orurowania nie jesteś w stanie wykonać to trudno.

To ja już czegoś tutaj nie rozumiem. Latem problem znika, ponieważ z kotła nie korzystasz. Tak? Zimą paląc w kotle chcesz jednocześnie grzać sobie boiler i... co? Chodzi ci wyłącznie o ten brak grawitacji na rozruchu kotła? To chyba trwa z 15 min, więc w czym problem? Przy tych 35-40 sC pompy ruszają, bo rozumiem, że ruszają od razu obie? Jeżeli jest inaczej, to napisz nam dlaczego pompę CO wyłączasz? Normalnie bez poronionego priorytetu CWU, pompa CO chodzi non stop a cyklicznie załącza się pompa CWU. Przypadki rozruchu i wygaszania gdy pompy są wyłączane, nie są niebezpieczne dla układu, bo to nie ten poziom temperatur. Jak już pisałem, nie widzę sensu montażu jakiegokolwiek ZZ czy ZR na zasilaniu grzejników, tym bardziej, że jest to fragment rury wzbiorczej/bezpieczeństwa. Jeżeli nie jest twoim celem ogrzewanie domu grawitacyjnie (piszesz, że to się nie sprawdza), to wywal ten układ obejścia przy pompie CO i w lini powrotu z grzejników szeregowo wepnij pompę z zaworem zwrotnym tuż za nią. Jeżeli ta szczątkowa grawitacja jest jednak dla ciebie tak ważna, to zostaw tak jak jest, ale wyrzuć ten ZZ z zasilania. Fakt, że on tam teraz jest albo też będzie ZR, niewiele zmienia. Jeden i drugi otworzy się w sytuacjach awaryjnych przegrzania kotła. Na ile niebezpieczna jest ich obecność w tym właśnie miejscu nikt ci nie odpowie. Ten sam poziom bezpieczeństwa był gdy miałeś pompę z ZR na zasilaniu. Sumienie montera CO nie pozwala mi napisać, że jest to całkowicie bezpieczne.

Kocioł tej mocy ma zazwyczaj wyjścia 2 calowe i obieg kotłowy powiniem być wykonany na takich samych średnicach z takim samym zaworem 4D. Jeśli już redukcja to do 6/4 cala małego obiegu. Niżej to już tylko z pompą kotłową. U ciebie jest niewygodny problem ogromnej pojemności układu, która dorównuje dużym buforom. Stąd propozycja Laddomatu prawdopodobnie (Atmos ma chyba jakiś ukryty cel w zalecaniu tych urządzeń). Ponieważ chcesz zachować grawitacyjny charakter układu (i słusznie), to najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się przerobienie małego obiegu na te 6/4 cala i taki sam 4D. Do tego siłownik ze sterownikiem. Jest jeszcze opcja załączenia pompy CWU na stałe, aby dogrzewała powrót oraz domontowanie zaworu mieszającego na wyjściu wody ciepłej użytkowej, by domownicy się nie popażyli.

Czyli będzie siłownik na 4D? A jakie czujniki ma ten sterownik?

Do prawidłowego nadzoru na d pracą 4D potrzebne są trzy wskazania temperatury: aktualna temp kotła na wyjściu (2 lub wskazania sterownika), aktualna temp kotła na wejściu (1), temperatura wody posyłanej na grzejniki (3 lub 4, jeden z nich).

W przypadku miarkownika ciągu priorytet CWU mija się z celem. Wyłączanie pompy CO to tylko na lato. Priorytet CWU ma sens wyłącznie przy bardziej zaawansowanych sterownikach, gdzie w sytuacji jego aktywowania, regulator po wykryciu spadku temp CWU poniżej zadanej (minus histereza), wyłącza pompę CO i podnosi temp kotła (powyżej tej zadanej "normalnie"), by szybko zasobnik CWU dogrzać. Ma to sens przy dużych zasobnikach (dla mnie priorytet CWU może nie istnieć). Tak więc pompa CO wyłączona będzie tylko latem, gdy grzał będziesz wyłącznie wodę użytkową. W tej sytuacji zamontuj sobie dodatkowy zawór odcinający na głównej rurze powrotnej z grzejników. Latem go zamkniesz na kilka miesięcy i masz pewność, że obiegu odwrotnego nie będzie. Na tą chwilę doradzałbym nie montować niczego na rurze zasilania. Dodatkowy ZR pogorszy jeszcze ewentualną grawitację.

Generalnie jak radzi darecki. Brakuje mi jeszcze termometrów poglądowych wody po zmieszaniu i wracającej do kotła. Ten na powrocie zdaje się kiepsko będzie widać. Ciasno tam masz. Rezygnacja z śrubunków kotła to też zły pomysł. Klął bedziesz jak kocioł trzeba będzie odstawić lub wymienić. Na kocioł śrubunek, nypel, trójnik przelotowo, do góry wyłap naczynie i boiler, w poziom do zaworu 4D. Dziwny boiler. Wygląda jak pionowy wiszący, tyle że wisi poziomo. Ale różne wynalazki robią. Mogę się mylić.

Ta pompa CO to jak jest sterowana? Podpięta jest pod jakiś termostat pokojowy, który po nagrzaniu pomieszczenia wyłącza pompę? To chyba jedyne wytłumaczenie.

Wariacja na temat: Ten dodatkowy zawór na zasilaniu montujesz, bo faktycznie odwraca ci obieg, czy dmuchasz na zimne? Teoretycznie problemu być nie powinno o ile zawór różnicowy pompy CO nie jest za duży. Do celów "rozprężenia" kotła przy zaniku napięcia, wystarczy ZR calowy (max 32). P.S. Z punktu widzenia rozkładu ciśnień, to moja propozycja niewiele różni się od tego co masz. Obieg boilera jest krótki i fakt przeniesienia pompy na powrót to niewielka zmiana. Z pompami na powrocie trzeba uważać na punkty odpowietrzania układu, bo ewentualne automaty mogą zaciągać powietrze jeśli naczynie jest za nisko.

A może tak: Droga do naczynia niczym nie zagrodzona. P.S. Nie wiem czy boiler wiszący czy stojący i jak jest wpięty dokładnie. Mały szkic stanu obecnego by sporo rozjaśnił.

To ja łyżkę dziekciu... Masz jakikolwiek pogląd na to, co dzieje się na powrocie kotła? Mam na myśli termometr. Byłoby dobrze mieć tą wiedzę na bieżąco. Na zasileniu trzymasz 60 sC a na grzejniki puszczasz 30-40, stąd podejrzenie moje, że z grzejników wraca jeszcze mniej, powiedzmy 28-38. Ponieważ 4d jest do D i tak naprawdę robi za 3D, to ochrony powrotu może nie być wogóle. Wogóle to ja się mogę również mylić i z tak dużym wychyleniem w kierunku redukcji temperatury na obieg, to ten calowy Honeywell może jakimś cudem wyrabia! Ciekaw jestem jak jest faktycznie i zaznaczam, że interesuje mnie różnica temperatur wyjścia i wejścia kotła gdy pompa CWU nie pracuje a na grzejniki posyłasz te 40 sC. Zbyt duża różnica tych temperatur to wyrok dla kotła a utrzymanie gwarancji w związku z posiadaniem 4D, który swojej roli nie spełnia to marne pocieszenie, ponieważ celem nie jest 5 lat spokoju gwarancyjnego, tylko wydłużenie żywotności kotła do maksimum. Tymczasem jednak ciesz się ciepełkiem z bezpiecznej instalacji, obserwuj jak rozkładają się temperatury na układzie i wtedy można myśleć czy coś do ulepszenia jeszcze jest. Na tą chwilę radziłbym zmniejszyć temperaturę zadaną kotła do 55 sC i ustawić docelową temperaturę CWU na kilka stopni niżej. Dzięki temu pompa CWU pośrednio przejmie rolę pompy mieszającej i powrót kotła dogrzeje. Po prostu będzie dłużej pracowała. P.S. Jeżeli termometru na powrocie brak, to niczego przerabiać nie trzeba. Trzeba tylko myknąć do sklepu i kupić termometr przylgowy (zazwyczaj mocowany na sprężynę). To piwo to aż tak niegodne polecenia :D ?

Proszę nie pisać takich dezorientujących bzdur. "Raz zadziała, innym razem nie koniecznie"? To z doświadczenia? Gotowałeś kocioł stukrotnie i 50 razy ZB zadziałał a 50 nie? To co się dzieje gdy ZB zawiedzie? Fakt jest taki, że ZB jest w hierarchii zdarzeń tuż przed eksplozją kotła lub rozerwaniem innego ogniwa układu. ZB nie uchroni kotła przed zagotowaniem i w sprawnych układach otwartych nie ma prawa zadziałać. Jest polisą ubezpieczeniową gdy wszystko inne zawodzi lub w przypadkach totalnej ignorancji zasad bezpieczeństwa przez domorosłych fachowców.

Nie "bd". Ale o przepływ też trzeba zadbać.

Jeżeli kocioł nie ma sterowania, to termostaty odpadają. Jakby się wszystkie zamknęły, to kociołek szybko się zagotuje. Poza tym termostaty do układu grawitacyjnego to droga sprawa. Te zwykłe mają za mały przepływ. Niech ten zawór zapoda na powrót i będzie OK.

Podejrzewam, że to układ otwarty z naczyniem podpiętym na jednym z pionów grzewczych, jak to za komuny fachowcy montowali. Nie jest to błędem ale do układów pompowych to już się za bardzo nie nadaje. Niech sobie teść boilerek wiesza ale w żadnym wypadku nie wolno mu zakładać zaworu odcinającego na zasileniu z powodów, które sam opisałeś, więc je rozumiesz. Ten sam efekt odcięcia układu grzejników teść uzyska montując zawór odcinający na zbiorczej rurze powrotu z grzejników. Wtedy będzie w miarę bezpiecznie. Dla snu spokojnego, urzyj całego swojego autorytetu zięciowskiego i namów teścia na domontowanie jeszcze zaworu bezpieczeństwa 1,5 bara. Wódke postaw albo coś... ;) Ewentualnie zagroź mu, że jak nie, to ty się wyprowadzasz, bo na bombie spał nie będziesz.... Argument może do niego nie trafić jeżeli taki teścia cel... :( Pozdrawiam wszystkich zięciów!

OK. Mam nadzieję, że ten 2m grzejnik podpiąłeś na krzyż (po przekątnej). Inaczej trudno go będzie całego równo rozgrzać. Filtr koniecznie do kontroli drożności. Boiler zdławić na max, pozostawiając mu tylko tyle przepływu aby rura powrotu była rozgrzana. Jeżeli teraz ma taką samą temperaturę co rura zasilania, to przepływ jest za duży i wężownica tej energii nie odbiera. Wszystko to kosztem grzejników. Nie wiem czy masz na układzie zawór różnicowy. Jeśli tak to przy uruchomieniu pompy przy pracującym kotle, powinieneś usłyszeć jego zamknięcie (uderzenie kuli). Brak tego odgłosu może świadczyć o nietrzymającym ZR i pompa "goni w piętkę", robiąc więcej szkody niż pożytku. O ile ZR wogóle jest ;) Zawory to termostaty czy zwykłe? Jak termostaty to wyregulować wstępnie. Nasajmprzód to zrobić "eksperyment" z zamknięciem wszystkiego poza tum 2m "grzmotem" ;) i upewnić się co do przyłącza krzyżowego.

Przydłby się szkic jak ten dodatkowy grzejnik wpięty, info o rodzaju starych grzejników i nowego, rodzaju zaworów, średnicbch, czy masz w układzie boiler, czy czyściłeś filtr pompy, czy problem dotyczy wyłącznie tego grzejnika. Działam na telefonie, więc krótko. Spróbuj zamknąć wszystko poza tym draniem. Jeżeli zagrzeje po całości to powietrza nie ma. Regulacja układu to sprawiedliwe dzielenie wydatku pompy na wszystkie odbiorniki ciepła. Najważniejsze jest zdławienie boilera o ile go masz, dalej te grzejniki, które grzały najlepiej. Nigdy nie dławi się tych słabo grzejących. P.S. Ze wspomnianych odpowietrzników nic nie kapie.

A masz kolego zawory na grzejnikach? Może to kwestia regulacji układu? Jeżeli cała góra grzejnika się rozgrzewa, to nie jest on zapowietrzony tylko ma za mały przepływ.

Pytanie brzmi dlaczego grzejnik się zapowietrza, a nie jak go odpowietrzać. Rozumiem, że po "odpowietrzeniu" grzeje, a po pewnym czasie "staje"? Jeżeli grzejnik jednak grzeje cały czas, a ty "uparłeś się" go odpowietrzać, to daj sobie spokój. Odpowietrzniki mechaniczne już tak czasami mają, że w zależności od nazwijmy to "wyprofilowania dziurki odpowietrznika", potrafią wyrzucać jednolity zwarty strumień wody lub też strumień ten jest "rozszczepiany", co daje wrażenie wypływu mieszaniny wody z powietrzem. Znaczenia ma też ciśnienie jakie masz w tym punkcie instalacji. Jeśli jest ono stosunkowo wysokie (np. grzejnik najniżej położony), to efekt może być podobny. Ewentualnie proszę się zaopatrzyć w odpowietrznik automatyczny higroskopijny (kilkanaście złotych). Pierwsze odpowietrzanie wykonujemy w "trybie ręcznym" a gdy pojawi się woda zakręcamy go zostawiając w "trybie automat". Odpowietrzniki te są małe i estetyczne, ponieważ nie posiadają pływaka tylko specjane "pęczniejące krążki". Gdy na grzejniku pojawi się powietrze, krążki wysychają uwalniając powietrze. I tak w kółko. Wydajność odpowietrzania zależy od temperatury grzejnika. Producentów jest wielu, osobiście nie miałem nigdy problemów z Caleffi.

Szkoda, że nie podrzuciłeś na forum szkicu planowanych zmian dla 4D. Znowu na żywym organizmie trzeba operować... 4D jest "na świadka", to już wiesz. Mnie osobiście interesuje jeszcze ten zawór różnicowy. Jak on ma działać? I ten wolny trójnik pod nim jest do....?

Będzie dobrze. Sterowanie zwykłą "czasówką" lub dodatkowo termostatem przylgowym na rurze cyrkulacyjnej. Straty ciepła ograniczyć można tylko dobrą izolacją.